Резкость в пейзажной съемке

[black]

Добрый день уважаемые форумчане!

Есть такой снимок https://yadi.sk/i/1PfdeHpcaNKTU , там мой исходник и такой



Вопрос - как добиться такой четкости при съемке пейзажей?



Моя техника:

Фотоаппарат Nikon D3100

Объектив Nikon 35mm f/1.8G AF-S Nikkor

[бодя]

почитайте о гиперфокальном расстоянии.

[sg729]

Параметры Вашего снимка:

Camera Model Name : NIKON D3100

Focal Length : 35.0 mm

Exposure Time : 1/40

F Number : 4.5

ISO : 100

Focus Mode : AF-S

Phase Detect AF : On (11-point)

AF Area Mode : Auto-area

Primary AF Point : Center

AF Points Used : Center, Bottom, Lower-left, Mid-right, Upper-right, Lower-right

Focus Distance : 5.01 m

Hyperfocal Distance : 13.46 m

Depth Of Field : 4.29 m (3.66 - 7.95)



Расчетная глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) всего 4.29 метра (3.66 - 7.95), поэтому такой результат.

Попробуйте:

1) Снимать с приоритетом диафрагмы "А"

2) Зажать диафрагму хотя бы до 8

3) AF Area Mode : Auto-area - здесь не годится. Лучше переключится в Single Area и джостиком осознанно выбрать предмет на который сфокусируется камера, а не предоставлять этот выбор автоматике. Обычно выбирают предмет на переднем плане на средней дистанции, поскольку ГРИП как правило не симметричен: примерно 1/3 от объекта в сторону камеры и 2/3 от объекта к бесконечности. Можно использовать и гиперфокал - когда все резко от объекта до бесконечности, существуют формулы для расчета гиперфокала и таблицы. Для данного снимка расчетный гиперфокал примерно Hyperfocal Distance : 13.46 m. (на самом деле это ориентировочное значение, по формулам можно точнее прицелиться).

4) Штатив, тросик, длинная выдержка. ИСО лучше не задирать - будет шум.

[фотомен]

все правильно тут написал "sg729". пейзажная диафрагма 11-13 ( больше не стоит зажимать ).и пейзаж без штатива в вечернее (утреннее ) время сложно снять. ,т.к исо должно быть в минимуме (100-200 ) . можно без тросика обойтись( способов несколько )



гиперфокал тоже вдумчиво надо применять ,не везде это хорошо . по сути если у вас 20-28 фокусное и дырка 11 , можно особо не беспокоится о грипп .

[Annuit Soeptis]

все правильно тут написал "sg729". пейзажная диафрагма 11-13 ( больше не стоит зажимать ).и пейзаж без штатива в вечернее (утреннее ) время сложно снять. ,т.к исо должно быть в минимуме (100-200 ) . можно без тросика обойтись( способов несколько )

На камерах с такой плотностью прикселей как у автора темы на f/11 уже должна начинаться жесткая дифракция. Я думаю на кропе f/9 должно быть за глаза, если конечно прямо перед собой не фокусироваться, а так, если сюжет позволяет, я бы не выходил за пределы f/5.6. Ша широком угле глубина резкости огромная, да и «бесконечность» начинается всего через несколько метров от камеры, тем более на кропе.

[фотомен]

страшное оно конечно слово дифракция ,но мнений тут много. я писал о полноформатной камере. на кропе тоже делал и на 11 ,как то сильно не увидел потери детализации . но 8 зачастую тоже вполне достаточно.



кстати о вашем снимке : там можно было по разному снимать (имхо ) . я никогда не снимаю один снимок в таких случаях , пробую разные варианты , иногда получается лучше тот который как бы и "не правильный ". вроде.

[Dmitry91]

Для пейзажей обычно хватает f8 - тут и ГРИП получается большая и резкость достигается близкая к максимальной. Снимал и на f11-13, ничего страшного с резкостью не произошло но у меня 14МП всего!

[landscape]

[member="Annuit Soeptis"],

Дифракция, дифракционный предел есть фактически для каждой системы, он посчитан. Другой разговор, что в зависимости от оптики, системы, в ряде сюжетов, Вы не сможете работать с рекомендуемыми апертурами. Они будет иметь большее значение. Последствия дифракции будет отчетливо видны, если Вы будете печатать на большие размеры. На маленьких размерах, в инете это не сильно принципиально.

Однако, если Вы дошли уже до понимания управления зоной резко изображаемого пространства, то дифракцию все же учитывать прийдется, с ней придется мириться и жить

[Annuit Soeptis]

[member="Annuit Soeptis"],

Дифракция, дифракционный предел есть фактически для каждой системы, он посчитан. Другой разговор, что в зависимости от оптики, системы, в ряде сюжетов, Вы не сможете работать с рекомендуемыми апертурами. Они будет иметь большее значение. Последствия дифракции будет отчетливо видны, если Вы будете печатать на большие размеры. На маленьких размерах, в инете это не сильно принципиально.

Однако, если Вы дошли уже до понимания управления зоной резко изображаемого пространства, то дифракцию все же учитывать прийдется, с ней придется мириться и жить

На самом деле, на камерах с байровским фильтром дифракционный предел (когда диаметр круга эйри становится больше одного пикселя) на изображение по началу никак не влияет, связанно это с самим процессом дебейеризации. Другое дело, что если дифракцию и вовсе игнорировать, то качество картинки рано или поздно начнет снижаться. Дифракционный предел 24Mpix кропа если мне не изменяет память составляет ~f/5.6, но это не значит, что вы действительно увидите разницу на f/8, например, а вот на f/11 уже наверняка. Стоит также заметить, что теория о приросте разрешения с уменьшением диофрагмы не всегда работает именно так. В частности тесты показывают, что большинство объективов показывают максимальную резкость на дырках от 5.6 до 8 (некоторые топовые уже f/4), а дальше резкость неминуемо падает, хотя общее разрешение по площади кадра и выравнивается. Я в своё время отсмотрел кучу MTF от разных объективов, да и тесты DxO это тоже подтверждают. Так что дырка F/11 и меньше оправдана только на полном кадре при макро или предметной съемке, где необходимо с малого расстояния сфотографировать весь объект. Для пейзажа, если вы только не снимаете на телевик, я такой необходимости не вижу.

[landscape]

Вопрос - как добиться такой четкости при съемке пейзажей?



Моя техника:

Фотоаппарат Nikon D3100

Объектив Nikon 35mm f/1.8G AF-S Nikkor

Много разных. Начнем хотя бы с трюков.

1.Фокусировка на объектах переднего и среднего плана.

2. Исключение существенных объектов на переднем плане.

3. Изменение (поднятие) точки съемки.

4. Использование тональной, воздушной перспективы

Да много приемов. Даже тупо "дырку зажать", если это надо

[landscape]

[member="Annuit Soeptis"],

Все так и не так. Да, D800 там предел f8. В реальности, при распределении зоны резкоиображаемого пространства этого может не хватить.

[Annuit Soeptis]

[member="Annuit Soeptis"],

Все так и не так. Да, D800 там предел f8. В реальности, при распределении зоны резкоиображаемого пространства этого может не хватить.

Переходим на СФ? Там и f/16 — не проблема

[landscape]

Переходим на СФ?

Нет, почему. Просто все "детские болезни" узких камер надо знать, а знание-это сила Просто часто приходится выходить за данный предел-это не панацея. Делать это надо осознанно, понимая что происходит. Вот и все. А форматы- там другие слезы

[Annuit Soeptis]

Нет, почему. Просто все "детские болезни" узких камер надо знать, а знание-это сила Просто часто приходится выходить за данный предел-это не панацея. Делать это надо осознанно, понимая что происходит. Вот и все. А форматы- там другие слезы

Да шучу я



P.S. Почему-то я упорно читаю эту тему как «кино и немцы»

[декабрьский дождик]

Тоже увлекаюсь съемкой в вечернее время и люблю сильно прикрывать диафрагму

При этом регулярно получаю проблему в виде мелких темных точек, особенно хорошо заметных на небе.

Подскажите, что это? Пыль на передней, задней линзах, пыль на матрице? Линзы протираю, матрицу продуваю перед каждой съемкой ...

Камера D700

[С_41]

...пыль на матрице?

Очень похоже.

...матрицу продуваю перед каждой съемкой ...

Значит стойкое загрязнение, вполне возможно надо шваброй пройтись.

[ЙожеГ]

Тоже увлекаюсь съемкой в вечернее время и люблю сильно прикрывать диафрагму

При этом регулярно получаю проблему в виде мелких темных точек, особенно хорошо заметных на небе.

Подскажите, что это? Пыль на передней, задней линзах, пыль на матрице? Линзы протираю, матрицу продуваю перед каждой съемкой ...

Камера D700

Не стоит продувать матрицу перед каждой съёмкой. Это пыль (грязь). Снимите белый лист (во весь кадр) на закрытой до 20 диафрагме, всё увидите - что творится на матрице. Далее - чистка (либо сами, либо в сервис), при достижении чистой матрицы достаточно иногда проверять чистоту, а не дуть просто так - надуете больше, чем сдуете. И включите функцию "Очистка при включении", стараясь включать ФА в положении, в котором объектив смотрит вниз под углом примерно 45 гр (в таком случае пылины слетят с матрицы наилучшим образом).

[Mike_P]

матрицу продуваю перед каждой съемкой ...

Камера D700

Зачем продувать перед каждой съемкой?

Так вы только пыль новую заносите.

Продувать и чистить следует только при реальной необходимости.



Идеально чистую матрицу на диафрагме 22 сложно ожидать даже после влажной чистки.

Обычно ограничиваются чистотой при 11.

[landscape]

Это грязь конечно. Но если на матрице "слоны" не живут, то стоит забить. Все это легко ретушируется

[То чего нет]

Линзы протираю, матрицу продуваю перед каждой съемкой ...

Камера D700

[oft]А надо еще и после каждой съемки... чтобы уж наверняка

[/oft]

[Coblenz]

Обрабатывал как-то снимок крутого кабана с D3. На f 8 сплошные черные блямбы... И абсолютно не парится чувак, все при обработке лечит.