выбор 105 f 2.0 или 135 f 2.0

[Shaman]

Cугубо имхо - 135/2.0 дает лучшую картинку но длинноват по сравнению со 105/2.0 решать вам какой использовать.

[shadow_bonus]

Спасибо! Видел тему эту, но почему то запомнилось, что это фотографии со 105-ки... Не внимательно прочитал видимо, виноват.

[МихаилАнтонович]

О! Уже второй раз слышу о разных просветлениях этой 105-ки, но никак не могу понять, как его можно определить?

На просвет, как я понимаю, не видно... или да?

В тот раз мне посоветовали посмотреть под углом на переднюю линзу против света, и тогда по цвету отражения будет видно... только как же можно на его переднюю линзу смотреть под углом, если она сантиметров на пять утоплена в корпус (что, кстати, большой плюс - повредить можно только нарочно, никакого фильтра не надо, особенно, если еще и бленду выдвинуть)?

Или можно как-то по серийнику определить?

Спасибо.

С просветлением всё очень просто. отражения источников света(лампочка накаливания) от линз разноцветные. Если зелёново-малиновые, то это скорее всего объектив из последних, они более мягкие на открытой. Если просветление сине-малиновое, то на открытой эти экземпяры более резкие и контрастные. Но объективы с зелёно-малиновым просветлением более точны по фокусировке, без фф и бф. с сине-малиновым приходится подстраивать, что на старших тушках Никона не проблема.Статистика собрана примерно по 10 штукам.



105 новее, они есть новые в продаже в магазинах. 135 найти сложнее новый, он реже встречается сейчас, года четыре назад их было больше чем 105, цена на 135 выше.

рисунок у них одинаковый, хотя оптическая схема отличается. Но 135 крупнее и тяжелее и не позволяет управлять перспективой. 105 более оптимален для портретов, так как искажения даже для фф, даже для лицевых вполне допустимые, но можно ещё и поработать точкой съёмки, то есть передача объёма с него несколько выигрывает. Если тянет на телевики, то вариант 180/2.8 неплохой. От манеры съёмок зависит много, то есть от личных предпочтений, следует только помнить , что портреты не все лицевые, самое востребованное это поясной портрет, оценивайте расстояние до фотографируемого.



После покупки 105/2 или 135/2 мануальный 105 точно не понадобится, лучше его заменить на мануальный 85/1.8 он другой.



135 есть с Д, а есть без Д. Который без Д немного желтит, но вобщем правится цвет легко, хотя конечно поинтереснее с Д. 105 уже все Д. Покупать новый необязательно, риск нарваться на фф или бф всё равно есть. Они в бу варианте тоже все нормальные, если не убиты совсем, таких не встречал. Если продавец адекватный , то ехать в Москву не нужно. Купите по почте.

[G o r d o n]

С просветлением всё очень просто. отражения источников света(лампочка накаливания) от линз разноцветные. Если зелёново-малиновые, то это скорее всего объектив из последних, они более мягкие на открытой. Если просветление сине-малиновое, то на открытой эти экземпяры более резкие и контрастные. Но объективы с зелёно-малиновым просветлением более точны по фокусировке, без фф и бф. с сине-малиновым приходится подстраивать, что на старших тушках Никона не проблема.Статистика собрана примерно по 10 штукам.

Ага, тогда добавляйте в статистику одиннадцатый...

Судя по серийнику, где-то из середины первой партии (206966), то есть, еще до 2000 года...

Лампочка отражается в передней линзе два раза - одно отражение поменьше, желтое, другое - побольше, двойное, сине-малиновое...

То есть, стекло, определенно, из "синих"... И действительно иногда вылезают проблемы с фокусом, причем, фронт-фокус "плавающий" - то его вообще нет, то нужно коррекцию -10 вводить, то и -20 не хватает... А давал коллеге тоже с семисоткой, так у него варьировалось от нуля до +20... Может, там разболталось чего... Но, в принципе, снимать можно - благодаря плавному выходу из ГРИП, небольшие промахи не особо критичны...

И да, резкость (когда точно попадает) уже на открытой весьма зачетная... не знаю, как в сравнении с "зелеными", но очень неплохо...

А, и еще... скажите, это нормально, что любая манипуляция с DC, даже "законная" (когда DC не больше диафрагмы) приводит к значительному софту объекта, который, вроде, в фокусе? Причем, софт выражен сильнее на R, чем на F... Собственно, особой надобности в этом дефокус-контроле не испытываю, и так все замечательно... Кроме, разве что, немного "жидкого" цвета, что даже в самых хороших световых условиях может приводить к странным ступенчатым градиентам на коже... как будто, артефакты джейпега с высокой компрессией... Не замечали подобного?

[МихаилАнтонович]

Ага, тогда добавляйте в статистику одиннадцатый...

Судя по серийнику, где-то из середины первой партии (206966), то есть, еще до 2000 года...

Лампочка отражается в передней линзе два раза - одно отражение поменьше, желтое, другое - побольше, двойное, сине-малиновое...

То есть, стекло, определенно, из "синих"... И действительно иногда вылезают проблемы с фокусом, причем, фронт-фокус "плавающий" - то его вообще нет, то нужно коррекцию -10 вводить, то и -20 не хватает... А давал коллеге тоже с семисоткой, так у него варьировалось от нуля до +20... Может, там разболталось чего... Но, в принципе, снимать можно - благодаря плавному выходу из ГРИП, небольшие промахи не особо критичны...

И да, резкость (когда точно попадает) уже на открытой весьма зачетная... не знаю, как в сравнении с "зелеными", но очень неплохо...

А, и еще... скажите, это нормально, что любая манипуляция с DC, даже "законная" (когда DC не больше диафрагмы) приводит к значительному софту объекта, который, вроде, в фокусе? Причем, софт выражен сильнее на R, чем на F... Собственно, особой надобности в этом дефокус-контроле не испытываю, и так все замечательно... Кроме, разве что, немного "жидкого" цвета, что даже в самых хороших световых условиях может приводить к странным ступенчатым градиентам на коже... как будто, артефакты джейпега с высокой компрессией... Не замечали подобного?

Вряд ли что то разболталось там. автофокус на таких дырках может мазать, ГРИП мизерный, и фазовая система автофокуса чувствительна к сферическим аберрациям, а они есть у портретных объективов.



По поводу ДС. Если нет надобности то лучше не трогать, оно и без ДС отличный объектив. но если захотелось поиграть, то варианты попробуйте такие - 1. сначала фокусируйтесь, потом крутите кольцо ДС 2. выставляете кольцо ДС и фокусируетесь уже при ненулевом ДС. Картинки будут отличаться, поэтому уже вот тут вариации. По значениям ДС - по началу хочется их крутануть по максимуму, чтоб а ля монокль. Но самые интересные картинки получаются как раз когда значение ДС оказывает совсем незначительное влияние. то есть на малых значениях ДС. Картинка приобретает бархатность и вовсе не похожа на расфокусированную, цвет при этом улучшается, мне показалось что плотность цвета возрастает, но это связано с камерами со слабым АА фильтром. некоторое размазывание цветной картинки по байеру улучшает цвет. С сильным АА фильтром влияния на цвет не должно быть. Мягкостью картинки можно так же управлять и значением диафрагмы, при закрытии более 8-11 значение кольца ДС уже почти незаметно. Если у вас была постеризация, то смотрите на клиппинг по какому либо каналу, попробуйте уменьшить экспозицию. если речь о скинтонах. то возможно что кмоп так отрабатывает фактуру кожи, то есть это не постеризация, а ограниченность разрядности матрицы в тональности цвета.Важен ещё конвертор для работы с мягкими изображениями. Шарп надо в ноль.



Разница в поведении ДС от направления R или F связана с полярностью сферических аберраций, если хотете получить а ля монокль, то крутите в R. С этим же связан ещё один эффект - изменение структуры боке, характер размытия при изменении ДС в R или L меняется, то есть можно менять и задний план тоже.



У кого объективы ДС недавно, лучше не крутить ДС кольцо, можно испортить ощущение от этой оптики. Дозирование сферических аберраций задача тонкая и сложная. нужно сначала изучить все нюансы. Применять нужно осознанно, сюжеты не все походят для этого, и соблюдать меру. Можно изменять симметрию размытия, то что якобы и заявлено, но это как раз самая не востребованная функция, а вот появление софт эффекта и влияние на характер боке дают большее поле для творчества.



Ещё одно применение ДС для камер без АА фильтра - борьба с муаром.

[G o r d o n]

Вряд ли что то разболталось там. автофокус на таких дырках может мазать, ГРИП мизерный, и фазовая система автофокуса чувствительна к сферическим аберрациям, а они есть у портретных объективов.

OK, успокоили, не буду его разбирать...

По поводу ДС. Если нет надобности то лучше не трогать, оно и без ДС отличный объектив. но если захотелось поиграть, то варианты попробуйте такие - 1. сначала фокусируйтесь, потом крутите кольцо ДС 2. выставляете кольцо ДС и фокусируетесь уже при ненулевом ДС. Картинки будут отличаться, поэтому уже вот тут вариации. По значениям ДС - по началу хочется их крутануть по максимуму, чтоб а ля монокль. Но самые интересные картинки получаются как раз когда значение ДС оказывает совсем незначительное влияние. то есть на малых значениях ДС. Картинка приобретает бархатность и вовсе не похожа на расфокусированную, цвет при этом улучшается, мне показалось что плотность цвета возрастает, но это связано с камерами со слабым АА фильтром. некоторое размазывание цветной картинки по байеру улучшает цвет. С сильным АА фильтром влияния на цвет не должно быть. Мягкостью картинки можно так же управлять и значением диафрагмы, при закрытии более 8-11 значение кольца ДС уже почти незаметно.



Разница в поведении ДС от направления R или F связана с полярностью сферических аберраций, если хотете получить а ля монокль, то крутите в R. С этим же связан ещё один эффект - изменение структуры боке, характер размытия при изменении ДС в R или L меняется, то есть можно менять и задний план тоже.



У кого объективы ДС недавно, лучше не крутить ДС кольцо, можно испортить ощущение от этой оптики. Дозирование сферических аберраций задача тонкая и сложная. нужно сначала изучить все нюансы. Применять нужно осознанно, сюжеты не все походят для этого, и соблюдать меру. Можно изменять симметрию размытия, то что якобы и заявлено, но это как раз самая не востребованная функция, а вот появление софт эффекта и влияние на характер боке дают большее поле для творчества.



Ещё одно применение ДС для камер без АА фильтра - борьба с муаром.

Спасибо за советы, попробую поиграться с DC на низких значениях R=2-2.8 при дырках 4-5 (сильнее обычно не зажимаю)...

Был бы очень рад повысить "плотность цвета", а то после CZ 85/1.4 хочется чего-то похожего...

Как я понял, DC в сторону F сильно портит характер заднего размытия, посему, туда лучше не крутить...

И фокусироваться, насколько мне известно, рекомендуется после установки значения DC, иначе фокус будет совсем не там, где надо... В любом случае, мои объекты мне не позируют, поэтому, ваш первый способ у меня неприменим...

Если у вас была постеризация, то смотрите на клиппинг по какому либо каналу, попробуйте уменьшить экспозицию. если речь о скинтонах. то возможно что кмоп так отрабатывает фактуру кожи, то есть это не постеризация, а ограниченность разрядности матрицы в тональности цвета.Важен ещё конвертор для работы с мягкими изображениями. Шарп надо в ноль.

Вряд ли там был клиппинг, скорее, действительно, матрица "не потянула" слишком близкие полутона... В принципе, ничего страшного нет - такой эффект проявляется довольно редко, заметен при 100% увеличении и вполне успешно убирается играми с ползунками в конвертере...





[oft]Да, и не подскажете, в качестве небольшого оффтопа... Как уже упоминал, кроме этой 105-ки имеется цейссовская 85-ка... Картинка радует до одури - цвет, микроконтраст, рисунок, но начинает бесить мануальный фокус... Недолог день - сломаюсь и солью его, со слезами на глазах... Как вы считате, есть ли смысл поменять его на никкор 85/1.4D, или картинка будет мало, чем отличаться от 105DC, да еще и не в пользу 85-ки? Не доводилось сравнивать 85-ку от цейсса с родной?[/oft]

[МихаилАнтонович]

[oft]Да, и не подскажете, в качестве небольшого оффтопа... Как уже упоминал, кроме этой 105-ки имеется цейссовская 85-ка... Картинка радует до одури - цвет, микроконтраст, рисунок, но начинает бесить мануальный фокус... Недолог день - сломаюсь и солью его, со слезами на глазах... Как вы считате, есть ли смысл поменять его на никкор 85/1.4D, или картинка будет мало, чем отличаться от 105DC, да еще и не в пользу 85-ки? Не доводилось сравнивать 85-ку от цейсса с родной?[/oft]

Никкор 85/1.4 резче, картинку прорабатывает весьма деликатно, пластичен. Но вот объём передаёт как типичный Никкор. В этом плане Цейсс интереснее. Если нужен автофокус то Никкор конечно,других нет, на кропе вариантов тоже нет, 105 длинноват. На фф мне больше нравится пользоваться 105дс, а покороче использую Зуйко85 и 90 и Лейку 90. мануальные и без прыгалки, они будут поинтереснее Цейсса, поэтому я выбрал в качестве 85 автофокусный Никкор, который чаще лежит на полочке. Цейсс 85 с Никкором сравнивал и выбрал именно Никкор, в основном из-за автофокуса, на лицевых портретах разницы практически нет, там где есть задний план разница более заметна, но не настолько чтобы лишиться автофокуса, при наличии других мануальных объективов Цейсс не нужен, да и цена у него слишком высокая. Я бы рекомендовал из мануальных Никкоров в пику Цейссу 85/1.8, очень достойный объектив по рисунку при цене раза в три меньше. Больше всех нравится Суммикрон90 как портретник.

[G o r d o n]

[oft]Спасибо. Понятно... Других мануалов на ~85мм у меня нет, да и не горю желанием связываться со стеклами без прыгалки, какими бы шедевральными они не были... А Никкор 85/1.4D при имеющемся 105/2 - наверное, лишнее... Оставлю, значит, пока, как есть... Натренируюсь мгновенно и точно фокусироваться ручками - замечательно, нет - продать всегда успею... [/oft]

[IvUs]

Как не искал, но именно фотографий со 135-ки не нашел практически,

У меня есть немножко отснятых на 135 DC тут http://fotkidepo.ru/?id=album:30847

еще тут

http://fotki.yandex.ru/users/ivus/view/308348/

http://fotki.yandex.ru/users/ivus/view/467622/

http://fotki.yandex.ru/users/ivus/view/467570/

http://fotki.yandex.ru/users/ivus/view/462578/

http://fotki.yandex.ru/users/ivus/view/299691/

[Woozrael]

Недавно взял 135\2DC. Думал потом докупать 105\2 или 105\1,8 но после покупки 135 всякое желание отпало - на д700 это именно то что надо для портретов. Что на пленере, что в студии - само совершенство.

Про длину - не слушайте никого )) 135 - сферический в вакууме портретник. Только на 135мм можно снять крупный портрет и не получить ни лишнего грамма на лице.