Nikon AF-P 18-55mm f/3.5-5.6G VR DX

[лигерон]

А разве камера не может, видя два или три объекта на разном удалении(дистанции) выставить такую дыру (экспопару/тройку), чтобы грип была в аккурат от ближнего до дальнего объекта (при, естественно, не очень большом их разбросе). Помнится плёночный еос 500 (канон) умел это делать.

Я туда сам не копал, т.к. использую в осн. центр. точку либо МФ.

Отдел фантастики этажом выше. Камера может только то, что в нее программисты вложили. А калькулятор ГРИП почему-то забыли. Как правило, автоматика камеры пытается избежать смаза, то есть установить наиболее короткую выдержку. Да и откуда камера знает какие из объектов в кадре относится к тем двум или трем, которые должны попасть в ГРИП?

[takaor]

...

... Да и откуда камера знает какие из объектов в кадре относится к тем двум или трем, которые должны попасть в ГРИП?

Которые находятся в зане действия АФ.

[лигерон]

Которые находятся в зане действия АФ.

Если мне склероз ни с кем не изменяет, то экспозамер и АФ- разные системы. Да, при точечном замере экспозиция меряется в точке на которой фокусируется камера. Но камера фокусируется на одном расстоянии. Сфокусироваться по очереди на нескольких объектах, вымерять расстояние между ними и расстояние от них до камеры, рассчитать ГРИП, подобрать диафрагму, чтобы они все попали в ГРИП, подобрать выдержку и ИСО, чтобы нормально проэкспонировать кадр... Вы слишком много от камеры хотите. Проще в ручном режиме или режиме приоритета диафрагмы установить нужную диафрагму и пусть камера себе считает экспозицию.

[whs]

Сфокусироваться по очереди на нескольких объектах, вымерять расстояние между ними и расстояние от них до камеры, рассчитать ГРИП, подобрать диафрагму, чтобы они все попали в ГРИП, подобрать выдержку и ИСО, чтобы нормально проэкспонировать кадр..

Такой режим АФ, в принципе, реализовать можно, современным мозгам по силам, только получится хрень полная. Что то как то еще получится для темнозума с лошадиной грип, на мыльнице с зеленым режимом... Насколько я уяснил, АФ отдает приритет точке, зацепившейся за ближайший об'ект. Мне это, порой, отравляет жизнь при с'емке динамики, когда нежданно в кадре появляется нечто перед ведомым об'ектом. Что вполне логично и просто надо учитывать.

[Julysha]

Отдел фантастики этажом выше. Камера может только то, что в нее программисты вложили. А калькулятор ГРИП почему-то забыли. Как правило, автоматика камеры пытается избежать смаза, то есть установить наиболее короткую выдержку. Да и откуда камера знает какие из объектов в кадре относится к тем двум или трем, которые должны попасть в ГРИП?

Разовью Вашу мысль.





ГРИП зависит от расстояния фокусировки, ФР, диафрагмы и кружка нерезкости. Только эти параметры входят в формулу ГРИП.



- ФР устанавливается либо вручную (если это зум), либо оно вообще постоянное (на фиксах). Зеркалка не может сама менять ФР.

- Кружок нерезкости - это константа, определяемая типом камеры и размером отпечатка или итогового изображения, а также расстояния, с которого изображение будет рассматриваться.

- диафрагма в большинстве режимов съемки (А,М) выставляется самим фотографом. Камера ее менять не может.

- остается расстояние фокусировки. Его тоже определяет сам фотограф - он либо фокусируется по снимаемому объекту, либо по гиперфокалу, либо по иному другому расстоянию, исходя из того, что он хочет видеть в ГРИП.





В последних камерах (Д850, Z7) имеется функция стекинга, когда камера в автоматическом режиме делает серию кадров, каждый раз смещая расстояние фокусировки на один шажок, а потом, уже во время обработки в специальной программе, фотограф их сшивает, как панораму, тем самым расширяя ГРИП и добиваясь резкости по всему кадру или по всему объекту (в макро).



Все остальное, действительно, из области фантастики. Камера еще не обладает AI, чтобы оценивать композицию и художественный замысел. Единственное, что камера могла бы делать - это вычислять гиперфокал по выставленным фотографом ФР и диафрагме и показывать его в виде подсказки в ВИ.



Но фотограф должен помнить, что гиперфокал - это такое расстояние, при фокусировке на которое в зону резкости попадает все, что находится между гиперфокалом и бесконечностью + все, что находится от половины гиперфокала до самого гиперфокала. Если ФР большое, то даже при фокусировке на гиперфокал, ближний передний план никогда не попадет в зону резкости. К тому же на размер зоны резкости будет влиять наклон камеры. Все остальные варианты фокусировки приведут только к уменьшению зоны резкости на фотографии.



Увеличить ГРИП на ПП можно только в шифт-тилт объективах, то есть выставить фокальную плоскость параллельно плоскости снимаемого объекта. Ну и в БФ камерах с подвижками. Делается это вручную.

[Julysha]

Которые находятся в зане действия АФ.

Если между объектами, которые находятся в зоне действия АФ, расстояние около метра (а до ближайшего - два метра), но фотограф использует объектив с ФР 300 мм, то как ни старайся, как ни зажимай диафрагму, из этой затеи ничего не получится. В лучшем случае, АФ камеры ухватится только за один объект и изобразит резко лишь малую часть его.



Если даже снимаем на 24 мм, но с диафрагмой 1.4, то тоже ничего не выйдет. В некоторых ситуациях/расстояниях даже и на диафрагме 8 не получится.



И этих правил даже на БЗК никто не отменял.



Нельзя поставить тот же 18-55 на Z6 (через переходник) и сказать камере: по центру фокусируйся по объекту на 3 метра, по левому краю - на 5 метров, а по правому - на 50 см. Все равно придется думать и оценивать ситуацию в сюжете самому. Самому выбирать оптимальное расстояние фокусировки и подбирать необходимые ФР и диафрагму.

[Julysha]

ЗЫ



Самое сложное для меня было при переходе с кропа на ФФ (с Д200 на Д700) - это научиться правильно и машинально определять правильное расстояние фокусировки при фотографировании видовой картинки. На ФФ управление ГРИП в пейзаже гораздо сложнее, чем на кропе.



А учитывая кривизну поля большинства оптики, даже теоретический гиперфокал в этом деле не помогает, помогает только личная практика, эксперименты и анализ результатов. Для каждого нового объектива. У каждого объектива на каждом его ФР есть свой индивидуальный гиперфокал, который нужно экспериментально определить, а потом использовать на практике.



Когда я иногда фотографирую на кропе, то душа отдыхает - не нужно много думать о коварной ГРИП и не менее коварном ближнем ПП, который норовит из ГРИП выскочить либо целиком, либо своими углами.

[nikon-user]

Самое сложное для меня было при переходе с кропа на ФФ (с Д200 на Д700) - это научиться правильно и машинально определять правильное расстояние фокусировки при фотографировании видовой картинки.

Всего то, необходимо приобрести вот такую штуку. http://photoschool.narod.ru/content/pag ... medis.html



А еще для новичка будет полезно скачать программу (android. macOS) https://play.google.com/store/apps/deta ... ocal&hl=ru

Она учитывает размер матрицы, пикселя, кружок нерезкости для большинства моделей. А главное- наглядно показывает где начинается ГРИП, где гиперфокал, где бесконечность. Где друг на друга наползают.

После определенного времени жизни с этой программой, начинаешь потом сам на глаз определять где и как компоновать кадр и какую выставлять выставлять диафрагму.

[Julysha]

Всего то, необходимо приобрести вот такую штуку. http://photoschool.narod.ru/content/pag ... medis.html



А еще для новичка будет полезно скачать программу (android. macOS) https://play.google.com/store/apps/deta ... ocal&hl=ru

Она учитывает размер матрицы, пикселя, кружок нерезкости для большинства моделей. А главное- наглядно показывает где начинается ГРИП, где гиперфокал, где бесконечность. Где друг на друга наползают.

После определенного времени жизни с этой программой, начинаешь потом сам на глаз определять где и как компоновать кадр и какую выставлять выставлять диафрагму.

Проблема не в том, как замерить расстояние, это дело десятое, а знать, какое расстояние фокусировки для данного сюжета требуется. Сейчас полно электронных дальномеров. Даже у меня какой-то есть, но я им не пользуюсь, так как научилась определять расстояние на глаз.



Гиперфокалы и прочие таблицы и калькуляторы - это теоретические числа. Их можно брать только в качестве грубой прикидки. У каждого объектива на каждом ФР есть свой гиперфокал, учитывающий его кривизну поля, бек-фронт-фокусы и многое другое.



Кружок нерезкости зависит только от размера итогового изображения, он связан с угловым расстоянием между двумя смежными точками, находящихся на расстоянии друг от друга на пределе остроты зрения. Он для каждого конкретного условия просмотра определяется по-разному: либо смотрите, развернув картинку во весь экран монитора -это один кружок нерезкоти, а если смотрите, открыв картинку на 100% пиксель в пиксель - это уже другой. Если монитор-ретина 5К - это одно, а если стандартный HD, то уже тоже другой. Если отпечаток А4 - уже третий. Кстати, классические таблицы ГРИП и гиперфокала составлялись для условий просмотра: отпечаток А4 с расстояния 25 см, с этого расстояния острота человеческого зрения максимальна. Для просмотра на мониторе (хотя бы 24-дюймовом) они уже не годятся. А для просмотра на 100% - и подавно. Так что если что-то на 100% не попало в ГРИП, то удивляться и расстраиваться не нужно: сделали ресайз - и в ГРИП вошло почти все.



Практически с дальномером работают так: дальномером замеряют расстояние до самого ближнего объекта, который должен попасть в ГРИП. Затем с помощью таблицы ГРИП определяют, при каких параметрах зона резкости будет от данного объекта до бесконечности, эти параметры (диафрагма, ФР) устанавливаются в камере и фокусируются на расстояние, которое соответствует выбранной ГРИП и параметрам. Фокусироваться можно, например, по какому-то неподвижному объекту, отходя от него все дальше и измеряя расстояние до него дальномером, пока расстояние не совпадет с выбранным из таблицы ГРИП. Затем фокусируются по нему, фокусировку блокируют, возвращаются на исходную точку для пейзажа и делают снимок. Но это все годится для идеальной и ровной оптики (с ровным полем). На практике фотографы доверяют своему опыту и интуиции



При переходе с кропа на ФФ самое трудное - это менять свои привычки фокусировки. Ибо, глядя в ВИ полноформатной камеры, видишь картинку и невольно думаешь, что видишь ее на кропнутой камере, и применяешь те же приемы фокусировки и... прокалываешься. Расстояния до объектов в ВИ ФФ-камеры кажутся совсем другими, чем на кропе.

[vitas_satana]

Вопрос к владельцам такого объектив с VR и без него. Собираюсь приобрести для видео и в качестве запасного - по весу, габаритам и фокусным наверняка лучше нет, а один раз уже оставался без рабочего объектива. Как ведет себя стабилизатор при съемке видео? Или приходится отключать из-за скачков изображения? Отключить его на моей камере не получится ("спасибо", Никон), так может сразу взять без стабилизатора?