Приемы фокусировки

[AlexPlo]

Будем тренироваться.

[Julysha]

На d800 работает еще лучше. Не безгрешно, но устраивает: целюсь в глаз, цепляется хорошо, ресницы различимы. АФ на автомате промахивается чаще, особенно при съемке в профиль.

У меня всегда попадает по обычной фокусировке, и ресницы, разумеется, различимы, даже в репортаже с крошечной ГРИП на 200 мм. Разумеется, если их не зажует шум, т.к. такое снимаю при очень плохом освещении на очень высоких ИСО.











Главная причина промахов - неправильная работа оптики, проверено. Оптика имеет люфты, БФ и ФФ, шифт-фокус, асимметрию и т.д. Самые точные и стабильные - это родные репортажные зумы.



Перед важными репортажами обязательно нужно поднатаскать связку при том же освещении, выяснить, на каких ФР и расстояниях какие поправки требуются. Иногда они требуются разные в зависимости от точки АФ. И когда доходит до дела, то связка работает предсказуемо и точно, без промахов. Максимум, что может произойти - это смаз или шевеленка.

[Zed]

Что-то недопилили...

У меня на D810 тоже все штатно работает. Но...



Моя неудовлетворенность блокировкой кнопки спуска вызвана исключительно опытом использования камер D7100 & D810 при съемке быстрой (если применительно к этим камерам так можно выразиться) серией динамических сюжетов в режиме AF-C. (С D7100 я вообще отказался от этого режима.) При промахах фокуса блокировка практически никогда не срабатывает (в отличие от D700, когда спуск блокировался, не всегда, но часто) вплоть до съемки чистого неба при отслеживании быстролетящих птиц.



Это к тому, что нельзя обобщать мой случай на все режимы и условия работы камеры и, тем более, на разные камеры. Предполагаю, что объективы тоже здесь играют не последнюю роль.



UPD. Замечу, что я вообще не затрагиваю эффективность работы АФ, а акцентирую внимание на функции блокировки кнопки спуска в конкретном частном случае, хотя и предполагаю, что дело в выработке системой АФ ложного сигнала о том, что камера сфокусировалась, когда объект фактически не в фокусе. В этом плане интересно погонять D5/D500.

[AlexPlo]

3D работает по принципу запоминания цвета фона. Классический пример - футболисты в красных футболках на зеленом поле. Если цвет фона контрастный, то работать будет. Но только в пределах, очерченных областью, которая содержит АФ-точки.



Если фон и объект похожего цвета (или фон пестрый), то работать будет менее стабильно. Если во время движения объекта первоначальный цвет фона исчезнет (например, если объект полностью его перекроет), то возможны сбои.



Любая фокусировка по многим точкам - всегда лотерея. Чем больше точек задействованы, тем медленнее и менее надежно. Хотя бы по той причине, что при фокусировке с использованием всех (51-й) точек фокусировки в дело включены не только крестовые, но и боковые, а им всегда может что-то "причудиться", особенно в условиях слабого освещения. Очень часто при многократном перекадрировании (передача управления от центральной точке боковой, а потом возврат к центральной) происходит изменение расстояния фокусировки, то есть БФ или ФФ, но чаще всё-таки БФ. При таких манипуляциях с передачей управления от одних точек другим происходит накопление ошибок АФ. Ведь точки передают друг другу не описание объекта, а расстояние до него. Каждая точка АФ может измерять расстояние по-своему. Боковые - менее точно. В случае 3D передается описание цвета фона. Если это лицо, то на нем много деталей одинакового цвета. И не забывайте, что большинство светосильных фиксов несимметричные (разница между правой и левой частью в среднем составляет 10-15 единиц поправки АФ), а у зумов имеется кривизна поля. На такой оптике лучше всего фокусироваться либо центральной точкой и блокировать, либо отдельной точкой АФ (AF-S).



Самое стабильное - это фокусировка по центральной группе точек (по 9 или 21), которая содержит много крестовых. Кстати, только центральная точка в 800-й серии уникальна по чувствительности для съемки в темных условиях.



ЗЫ в 99% я использую перекадрирование с блокировкой фокусировки по AF-ON кнопке. При этом всегда использую центральную точку. Либо группу из 9 центральных точек (в динамике).

Юля, спасибо. "Читал пейджер, много думал". Надумал следующее. При перекадрировании после фокусировки задней кнопкой существует вероятность ошибки экспозиции, тк экспонометр срабатывает от спусковой кнопки, а не от задней. А яркость места, на которую нацелилась центральная точка фокуса после перекадрирования, может кардинально отличаться от яркости основного объекта. В итоге - ошибка. Избежать этого можно двумя способами. Первый при фокусировке по одной-девяти точкам: большим пальцем сначала нажали AF-ON, сфокусировались, затем отпустили AF-ON и нажали им же AE-L , заблокировали экспозицию и только потом перекадрировали и сняли. За это время черепаха сбежит. Второй с помощью 3d - просто и элегантно, т.к. точка фокуса перемещается за объектом при перекадрировании и замер экспозиции в момент спуска происходит именно на нем. Таким образом, при перекадрировании режим 3d, во-первых, исключает выпадение объекта из ГРИП, во-вторых, обеспечивает правильный замер экспозиции, в третьих, оперативен. Кроме того, из своей практики я ни разу не замечал ухудшение резкости из-за смены точки фокусировки с центральной на боковую. Полагаю, что угол поворота объектива при перекадрировании во всяком случае даст бОльшую погрешность и вероятность вылета из ГРИП, чем смена точки.

[Julysha]

Юля, спасибо. "Читал пейджер, много думал". Надумал следующее. При перекадрировании после фокусировки задней кнопкой существует вероятность ошибки экспозиции, тк экспонометр срабатывает от спусковой кнопки, а не от задней. А яркость места, на которую нацелилась центральная точка фокуса после перекадрирования, может кардинально отличаться от яркости основного объекта. В итоге - ошибка. Избежать этого можно двумя способами. Первый при фокусировке по одной-девяти точкам: большим пальцем сначала нажали AF-ON, сфокусировались, затем отпустили AF-ON и нажали им же AE-L , заблокировали экспозицию и только потом перекадрировали и сняли. За это время черепаха сбежит. Второй с помощью 3d - просто и элегантно, т.к. точка фокуса перемещается за объектом при перекадрировании и замер экспозиции в момент спуска происходит именно на нем. Таким образом, при перекадрировании режим 3d, во-первых, исключает выпадение объекта из ГРИП, во-вторых, обеспечивает правильный замер экспозиции, в третьих, оперативен. Кроме того, из своей практики я ни разу не замечал ухудшение резкости из-за смены точки фокусировки с центральной на боковую. Полагаю, что угол поворота объектива при перекадрировании во всяком случае даст бОльшую погрешность и вероятность вылета из ГРИП, чем смена точки.

Никаких проблем с замером экспозиции нет. Экспонометр в камере срабатывает даже тогда, когда ни на какую кнопку вообще не нажимаешь.



Перейдите в режим М, включите камеру, больше ничего не трогайте - и увидите , что стрелка экспонометра в ВИ постоянно перемещается в зависимости от того, в какую сторону от света направляете камеру.



Экспозамер привязан к активной точке АФ только при матричном способе при AF-S, при AF-C уже отвязан от нее (то есть алгоритмы экспозамера разные). Снимайте с центровзвешенным - ошибки будут меньше.



ЗЫ Я уже много лет снимаю только в режиме М. Так быстрее, точнее и проще. Если снимать однотипные сюжеты, то для них экспозиция и вовсе не меняется. Один раз выставили - и с ней снимаете. Можете в Режиме М поставить АвтоИСО - будет полная автоматика, которую можно подправлять экспокоррекцией.

[AlexPlo]

Никаких проблем с замером экспозиции нет. Экспонометр в камере срабатывает даже тогда, когда ни на какую кнопку вообще не нажимаешь.



Перейдите в режим М, включите камеру, больше ничего не трогайте - и увидите , что стрелка экспонометра в ВИ постоянно перемещается в зависимости от того, в какую сторону от света направляете камеру.



Экспозамер привязан к активной точке АФ только при матричном способе при AF-S, при AF-C уже отвязан от нее (то есть алгоритмы экспозамера разные). Снимайте с центровзвешенным - ошибки будут меньше.



ЗЫ Я уже много лет снимаю только в режиме М. Так быстрее, точнее и проще. Если снимать однотипные сюжеты, то для них экспозиция и вовсе не меняется. Один раз выставили - и с ней снимаете. Можете в Режиме М поставить АвтоИСО - будет полная автоматика, которую можно подправлять экспокоррекцией.

Я тоже чаще снимаю в М с автоисо, центровзвешенный. ISO при перекадрировании меняется, соответственно, меняется и экспозиция смещаемого главного объекта. Я не говорю про однотипные сюжеты, с ними и так все ясно.

[Julysha]

Я тоже чаще снимаю в М с автоисо, центровзвешенный. ISO при перекадрировании меняется, соответственно, меняется и экспозиция смещаемого главного объекта. Я не говорю про однотипные сюжеты, с ними и так все ясно.

Так отключите АвтоИСО. Я его включаю очень редко. Обычно определяю и выставляю экспозицию по интересующему объекту. После этого уже можно фокусироваться, перекадрировать и т.д. Экспозиция останется той, какую выставили, и интересующий объект в сцене будет проэскпонирован правильно.



После этого можно перекадрировать много раз, сделать разные варианты кадров, на разном ФР, и экспозиция останется той же.

[AlexPlo]

Так отключите АвтоИСО. Я его включаю очень редко. Обычно определяю и выставляю экспозицию по интересующему объекту. После этого уже можно фокусироваться, перекадрировать и т.д. Экспозиция останется той, какую выставили, и интересующий объект в сцене будет проэскпонирован правильно.



После этого можно перекадрировать много раз, сделать разные варианты кадров, на разном ФР, и экспозиция останется той же.

Это радикальное решение. Хорошее, если время позволяет. Однако в режиме репортажа в неровном свете помещения с постоянной сменой ракурсов и движущихся объектов автоисо весьма полезная штука (пейзажи я снимаю редко).

[Julysha]

Это радикальное решение. Хорошее, если время позволяет. Однако в режиме репортажа в неровном свете помещения с постоянной сменой ракурсов и движущихся объектов автоисо весьма полезная штука (пейзажи я снимаю редко).

Тогда только М с АвтоИСО, с матричным замером и AF-C, чтобы отвязаться от активной точки АФ. Но я насобачилась ставить экспозицию быстро и при обычном ИСО, всё дело в практике. Когда к этому привыкаешь, то любая автоматика начинает мешать.



Можно еще попробовать выставлять экспозамер по светам. Он тоже помогает. Он есть в Д750 и Д810.



ЗЫ Как же репортажи снимали на пленочные камеры с постоянным ИСО?



Я пейзажи тоже снимаю крайне редко, чаще что-нибудь такое, и на обдумывание настроек - доли секунды.















По свету сюжеты в основном трудные. Честно говоря, про экспозицию не думаю, и если сейчас спросите, то без подглядывания в эксиф не отвечу. Это уже просто перешло на подсознательный уровень, когда делаешь что-то автоматически, особенно не задумываясь. Просто поглядываю на стрелку экспонометра в ВИ, давая ей отклониться вправо или влево, когда это требуется. Обычно всё-таки вправо. Влево - очень редко. Обычно прикидываю, на сколько стопов (или их долей) тянет отклонение экспозиции данной сцены от среднего (у меня в голове есть свой матричный экспозамер, сложившийся в результате практики ). В матричном замере это чаще всего 0.7-1 EV для вечерней съемки.



Если сцена статичная, то корректирую экспозицию выдержкой (работает большой палец правой руки), если динамика, то корректирую с помощью ИСО - работает тот же палец, при нажимании указательным на видеокнопку.



В Д810 очень умный матричный экспозамер. На Д7100 получается с трудом, больше промахов по экспозиции, больше пересветов, которые, впрочем, в конвертере вытягиваются. Д800Е чаще темнит почему-то. Но опять же, сила привычки, я за эталон считаю экспозамер на Д810, к нему и привыкла. А если бы снимала только на Д800Е, то научилась бы сразу угадывать и его экспозицию.



А эксиф говорит вот что

Camera Maker: NIKON CORPORATION

Camera Model: NIKON D810

Lens: 24.0-105.0 mm f/4.0

Image Date: 2017-01-02 16:37:10 +0000

Focal Length: 52mm (35mm equivalent: 52mm)

Aperture: ƒ/5.6

Exposure Time: 0.050 s (1/20)

ISO equiv: 400

Exposure Bias: none

Metering Mode: Matrix

Exposure: Manual

Exposure Mode: Manual

White Balance: Auto

Flash Fired: No (enforced)

Orientation: Normal

Color Space: sRGB

GPS Coordinate: 52° 37′ 51.02″ N, 4° 44′ 56.26″ E

GPS Altitude: 0m

Creator: Yulia van der Waa

Copyright: Yulia van der Waa

Software: Adobe Photoshop CC 2017 (Windows)

[AlexPlo]

И хорошо снимали! Просто у нас появилось слишком много вариантов технических решений. А надо больше творить...