Блог владельцев D810

[Michael2000]

Режим sRAW даст картинку в 9 Мп, это именно то, о чем Вы спрашивали. Но как НЕФ, она тянется хуже, чем обычный НЕФ.



Если оптика плохо разрешает по краям, то лучше ставить режим 1.2 (получите изображение на матрице 30х20 мм - это больше, чем DX, но меньше ФФ, при этом мыльные края обрежутся). Если оптика не разрешает вообще, то делаете обычный кадр, а потом уже на компьютере делаете его аккуратный ресайз (в С3С  или в Photozoom Benvista) - и резкость вернется.



Однако Ваш Тамрон должен разрешать. Может быть, не по краям на открытой, но центр кадра - точно.

Спасибо за быстрый ответ и надежду на лучшее . Юлия, в этой ветке конечно не о оптике, но просто да или нет- 16-35mm f/4G в качестве на долгое время первого/штатного для любителя природы по Вашему мнению?

[Julysha]

Юлия, в этой ветке конечно не о оптике, но просто да или нет- 16-35mm f/4G в качестве на долгое время первого/штатного для любителя природы по Вашему мнению?

После покупки Д850 мой 16-35/4 намертво осел на Д810 - для природы и прочих сюжетов на ШУ. Судите сами -



https://www.flickr.com/photos/jan1950nl ... ateposted/

https://www.flickr.com/photos/jan1950nl ... ateposted/

[Michael2000]

После покупки Д850 мой 16-35/4 намертво осел на Д810 - для природы и прочих сюжетов на ШУ. Судите сами -



https://www.flickr.com/photos/jan1950nl ... ateposted/

https://www.flickr.com/photos/jan1950nl ... ateposted/

Ну значит решили, спасибо .

[oft]Теперь знаю где вас искать, а то вы на яндексе совсем пропали, я честно говоря беспокоится начал. [/oft]

[Julysha]

[oft]Теперь знаю где вас искать, а то вы на яндексе совсем пропали, я честно говоря беспокоится начал. [/oft]

[oft]Яндекс закрылся, но я есть на Фликре - https://www.flickr.com/photos/jan1950nl/[/oft]

[Michael2000]

Сегодня получил свой 810й и 16-35/F4. В шоке, в видоискатель ничего не вижу, потом сообразил, переодел на очки для чтения- ну хоть что-то. Но по углам вообще кошмар, не хватает терпения рассмотреть и оценить сцену из за того что напряжен глаз, в фокус попал и ладно, совсем отвык от зеркалки после экрана 4/3. Что делать не знаю, хоть третьи очки заказывай. В очках для чтения я по улице не пройду, каждый кадр менять тоже не выход...

Друзья, можно ли как-то настроить постоянную подсветку горизонта и зеленую точку фокуса в видоискателе вместо черной (когда камера сфокусировалась)? Что-то мне кажется что в D80 красная точка менялась после фокусировки на зеленую, или я что-то путаю?

[Julysha]

Сегодня получил свой 810й и 16-35/F4. В шоке, в видоискатель ничего не вижу, потом сообразил, переодел на очки для чтения- ну хоть что-то.

А менять диоптрии в ВИ камеры не пробовали? Там диапазон от +2 до -4.



Точки АФ никогда не подсвечивались зеленым, во всяком случае, на Никоне. Обычно подсвечивается красным. Можно настроить, когда.



Включите в камере рамку, она поможет не хуже горизонта - и ее постоянно видно.

[Michael2000]

А менять диоптрии в ВИ камеры не пробовали? Там диапазон от +2 до -4.



Точки АФ никогда не подсвечивались зеленым, во всяком случае, на Никоне. Обычно подсвечивается красным. Можно настроить, когда.



Включите в камере рамку, она поможет не хуже горизонта - и ее постоянно видно.

Да, немного удалось подстроить но все равно у меня на этом глазу уже -10 и мне на широком угле очень мелко. Но вроде подстроил размытие, и фокусировка мне видна уже лучше, а то я вообще её не различал. Под горизонтом я имел в виду штрихи высоты и паралельности в видоискателе. Рамка у меня почему-то не сигналит когда я заваливаю горизонт, может Вы что-то другое имели в виду? Спасибо.

[georgys]

Да, немного удалось подстроить но все равно у меня на этом глазу уже -10 и мне на широком угле очень мелко. Но вроде подстроил размытие, и фокусировка мне видна уже лучше, а то я вообще её не различал. Под горизонтом я имел в виду штрихи высоты и паралельности в видоискателе. Рамка у меня почему-то не сигналит когда я заваливаю горизонт, может Вы что-то другое имели в виду? Спасибо.

"Рамка", которая на самом деле сетка называется, ни чего и не должна сигналить - это просто нарисованные в ВИ полоски и всё. А вот "горизонт", который на самом деле называется уровень, его надо каждый раз активировать, после каждого включения камеры, я его посадил на функц кнопку, которая под репетиром диафрагмы, вот он-то как раз и будет в ВИ Вам семафорить, когда горизонт валите.

[Julysha]

"Рамка", которая на самом деле сетка называется, ни чего и не должна сигналить - это просто нарисованные в ВИ полоски и всё. А вот "горизонт", который на самом деле называется уровень, его надо каждый раз активировать, после каждого включения камеры, я его посадил на функц кнопку, которая под репетиром диафрагмы, вот он-то как раз и будет в ВИ Вам семафорить, когда горизонт валите.

У меня тоже виртуальный горизонт находится на кнопке для глубины резкости, но ее трудно доставать, когда ногти длинные, их приходится регулярно укорачивать



Честно говоря, я редко пользуюсь виртуальным, так как завал всегда виден в ВИ, либо можно сопоставить вертикали/горизонтали с сеткой (это быстрее). Расположение композиционных линий в сюжете (особенно архитектурном) часто гораздо важнее, чем истинное выравнивание горизонта (если речь не о пейзаже с горизонтом), а в пейзаже достаточно расположить горизонт параллельно линиям сетки.

[Julysha]

Да, немного удалось подстроить но все равно у меня на этом глазу уже -10 и мне на широком угле очень мелко.

Я в очках фотографирую, моему зрению никакая подстройка диоптрий не поможет. У меня очки варифокусные, то есть с плавным градиентом диоптрий от сильного минуса (в центре стекла) к меньшему (для чтения).

[Michael2000]

Я в очках фотографирую, моему зрению никакая подстройка диоптрий не поможет. У меня очки варифокусные, то есть с плавным градиентом диоптрий от сильного минуса (в центре стекла) к меньшему (для чтения).

Так и я в очках снимаю, в том то и проблема что мне приходится вариатор подкручивать с учетом цилиндра очков. Получается очень мелкая картинка, поскольку очки у меня для дали, четкость в них и меня сантиметров с 30 где-то.

[oft]Варифокусные линзы у нас не распространены, в основном бифокальные- верхняя и нижняя половина поделены на две зоны. Я так и не решился, это надо привыкать не наклонять голову а опускать глаза вниз для того чтоб рассмотреть что-то меклое, и пользуюсь попеременно разными. Но мой оптометрист видать со злости что я отказываюсь от технического прогресса мне так сильно их деферинцировал что золотой середины у меня практически нет... [/oft]

Так что с шириком на FF получился неприятный сюрприз- мне очень мелко все что в видоискателе.

[Michael2000]

Друзя, читаю мануал, листаю меню- ничего не нахожу на эту тему. С линзой 16-35 чрезвычайно сильно "выбивает" небо при любом замере, про матричный уже не говорю. Активный D-ligting пробовал по разному, к выводу как лучше так и не пришел. Поправка до -2 вообще слабо ощутима. Может где-то еще зашита какая-то функция? На экране камеры довольно синее небо вообще белесое... Понятно что потом можно вытянуть в редакторе, но я не ожидал поправка -2 будет так слабо сказываться... Может это только на экране камеры так, на компе будет более прилично, но я же вижу что гистограмма тоже выбита

[Zed]

С линзой 16-35 чрезвычайно сильно "выбивает" небо при любом замере, про матричный уже не говорю. Активный D-ligting пробовал по разному, к выводу как лучше так и не пришел. Поправка до -2 вообще слабо ощутима.

Банально, но...

Выложите проблемный NEF в доступное место. Легче будет гадать , в чем причина, иначе версий может быть предложено не счесть.

[Julysha]

Друзя, читаю мануал, листаю меню- ничего не нахожу на эту тему. С линзой 16-35 чрезвычайно сильно "выбивает" небо при любом замере, про матричный уже не говорю. Активный D-ligting пробовал по разному, к выводу как лучше так и не пришел. Поправка до -2 вообще слабо ощутима. Может где-то еще зашита какая-то функция? На экране камеры довольно синее небо вообще белесое... Понятно что потом можно вытянуть в редакторе, но я не ожидал поправка -2 будет так слабо сказываться... Может это только на экране камеры так, на компе будет более прилично, но я же вижу что гистограмма тоже выбита

На ШУ в кадр попадает гораздо больший диапазон яркостей (за счет угла), поэтому ДД джипега не хватает (в нем всегда только 8 стопов), а на экранчике камеры видим гистограмму именно джепега. В НЕФе сидит гораздо больше информации о светах и тенях, которую можно вытащить.



Пользуйтесь градиентным фильтром, если без него небо вылетает, а земля все еще остается темной.

[Michael2000]

Вроде разобрался, спасибо. Это я попробовал затестить новую покупку у себя на участке, видимо действительно слишком большие перепады освещения. Вышел с камерой сегодня на природу, с экспозицией все оказалось лучше, ну как и должно быть... Со всем остальным немного печально.

Это моя первая полнокадровая зеркалка и первый полнокадровый ширик. Поскольку с глазами у меня не очень оценить по экрану камеры что получается с резкостью и фокусом "на бегу" я могу довольно приблизительно. Поэтому я просто по советам фокусировался нижней точкой на чём-то поближе и потом перекадрировал, хочется думать что на бесконечность, благо природа позволяла. Пробовал брать точку фокусировки поближе, подальше, где-то посередине маршрута внес поправку -4 посмотреть что будет, отснял так с десяток кадров и вернулся к значения по нолям и продолжил прогулку. Прошел домой, сел к компу с Windows 10, поставил NX2. Тот отказался читать мои NEF"ы, типа неподдерживаемый формат. Ок, попробовал посмотреть адобовским Бриджем. Все кадры сплошная каша, о резкости или детализации речь вообще не идет, на первый взгляд брак причем недолет или перелет я так и не смог понять.

Испугался, просмотрел кадры в farstone viewer- тот показал более менее приемлемые картинки, но я знаю что он в RAW"ах просто показывает встроенные миниатюры. Переключил на просмотр RAW , отключил в настройках сглаживание. Получил жуткие тормоза при просмотре и страшноватую картинку. Т,е лучше чем в Bridge, но понять что-то с фокусом, глубиной резкости и детализацией я не смог.

Параллельно на другую карту писался JPEG. Там все не так страшно, по крайней мере для первой вылазки. Но пока общее впечатление что поправки к резкости вводить на "широком пейзаже" не стоит и трюк навестись поближе, зажать диафрагму до F9 и тогда весь задний план будет в фокусе ( и в углах не будет потери детализации) мне кажется не очень работает. Впечатление что вот куда примерно нижней точкой наводился там и фокус.

Вопрос чем просматривать NEF" ы. Под win10х64 последний NX2 (х64) их не показывает, хотя при установке и в описании работа с D810 заявлена. Под MAC"ом на последней операционке (Mojave) NX2. тупо виснет при установке . Я посмотрел ветку с обсуждением NX2- вроде у народа он с D810 работает?

[nikon-user]

View NX-i или View NX 2, из под него уже можно отправлять в Capture NX-D, в нем править экспу, шумы, резкость, а потом TIFF-ить в Capture NX 2 и там уже добиваться желаемого результата. Весь транспорт файла из под менюшки в каждой из программ.

[Michael2000]

View NX-i или View NX 2, из под него уже можно отправлять в Capture NX-D, в нем править экспу, шумы, резкость, а потом TIFF-ить в Capture NX 2 и там уже добиваться желаемого результата. Весь транспорт файла из под менюшки в каждой из программ.

Спасибо, т.е я так понял что Capture NX 2 несмотря на новый софт на компе иметь желательно.

И еще пара вопросов- я включил автоисо и ограничил его 800, но все равно иногда регулирую ISO руками. Почему у меня в видоискателе все равно показывает и значение которое я выставил и значок Авто? Как вернутся на АВТО со своей настройки?

В настройках a11- Ограничения выбора режима автофокуса у меня по умолчанию стоят галочки практически на всех пунктах.

"Выберите режимы зоны АФ, которые могут быть выбраны с помощью кнопки режима зоны АФ и вспомогательного диска управления во время фотосъемки с использованием видоискателя (на режим live view это не влияет; 0 90). Выделите нужные режимы и нажмите 2, чтобы выбрать их или отменить выбор."

В то же время я вижу в видоискателе все точки. Т.е. получается эта настройка означает "показывать точки фокусировки"? Включал- выключал разницы не увидел...

Спасибо.

[alex_server]

Подскажите где найти список вспышек, которые поддерживают высокоскоростную синхронизацию с d810?

[AlexAE]

Подскажите где найти список вспышек, которые поддерживают высокоскоростную синхронизацию с d810?

есть 910 от никона и 568 от янгноу.

обе поддерживают.

пока пользовал неоригинал, было все здорово и , казалось, что лучше уж некуда.

Подвернулась 910. Сразу понял, что все познаётся в сравнении. 568 2 года в сумке пылится как запасной вариант.

[nikon-user]

Подскажите пожалуйста про режим LO.

Если выставляю ISO 32, то технически кроме увеличения выдержки ничего не происходит? ДД же не меняется. Есть ли ухудшения по сравнению с базовым ИСО? Что происходит в самой матрице, если она технически заточена под ISO 64, хотя DXOmark насчитал 47.

Если пользоваться режимом ИСО с шагом 1/3, возможно ISO 50 будет лучше, т.к ближе к измеренному?

[Julysha]

Подскажите пожалуйста про режим LO.

Если выставляю ISO 32, то технически кроме увеличения выдержки ничего не происходит? ДД же не меняется. Есть ли ухудшения по сравнению с базовым ИСО? Что происходит в самой матрице, если она технически заточена под ISO 64, хотя DXOmark насчитал 47.

Если пользоваться режимом ИСО с шагом 1/3, возможно ISO 50 будет лучше, т.к ближе к измеренному?

Гистограмма в RAW та же самая, только во внутрикамерном джепеге будет разница (света уже вытянуты так, как обычно можно вытянуть из НЕФа). Не пользуйтесь им без нужды, в нем нет запаса в светах - легко вылететь в засвет.



Почитайте здесь, это про Кенон, но так до сих пор устроены все камеры - https://www.libraw.su/articles/Canon-5D ... droom.html

SO50 - это на самом деле ISO100 с передержкой (относительно экспозиции для ISO100) на одну ступень. Камерный RAW-конвертор этот факт учитывает и сжатие светов для ISO50 делает всего на 0.2 стопа.

Ключевое здесь то, что все камеры на нормальных ИСО снимают с недодержкой приблизительно на один стоп, а на LO - без недодержки.

Внутрикамерный RAW-конвертор поднимает уровень серого примерно на 1.1 стоп (до уровня 16%) т.е. туда, где мы его ожидаем увидеть на мониторе или печати, таким образом света довольно сильно сжимаются.

[nikon-user]

Гистограмма в RAW та же самая, только во внутрикамерном джепеге будет разница (света уже вытянуты так, как обычно можно вытянуть из НЕФа). Не пользуйтесь им без нужды, в нем нет запаса в светах - легко вылететь в засвет.

СПАСИБО!

Но по ходу я и так всегда вылетаю в засвет, гистограмма внутрикамерного джепега мне постоянно об этом напоминает при просмотре на экранчике режима засвет

[Julysha]

СПАСИБО!

Но по ходу я и так всегда вылетаю в засвет, гистограмма внутрикамерного джепега мне постоянно об этом напоминает при просмотре на экранчике режима засвет

ПОчитайте статью по ссылке, которую я дала, и все встанет на свои места. Я эту статью прочитала лет 8-9 лет назад, и с тех пор не заморачиваюсь разными внутрикамерными настройками для джепегов. Наоборот, раздражает, что нельзя заблокировать ИСО на уровне 64, чтобы случайно с него не съехать ниже.

Фотографические выводы



Весь нижеследующий текст относится только к снимающим в RAW. Если вы снимаете в JPEG, то производитель камеры уже подумал за вас, все сделал, исправить это сделанное уже очень трудно.



Специальные режимы



ISO50 - это передержка ISO100 на один стоп, режим Highlight priority - это недодержка ISO100-3200 на один стоп. Но колесико экспокоррекции на рассматриваемой камере расположено удобнее, чем включение двух обсуждаемых специальных режимов т.е. нет вообще никакой причины их использовать.



Использование экрана камеры



Когда вы используете экран камеры для рассматривания изображения (или его гистограммы), необходимо понимать, что рассматриваете вы JPEG-представление (и для кадра и для гистограммы), а к нему применен и баланс белого и (рассмотренная выше) коррекция среднего тона вверх. И если баланс белого можно победить через UniWB, то для среднего тона таких удобных средств нет. В результате, камерное представление имеет растянутые тени и сжатые света, что затрудняет корректную оценку результата съемки.



Скрытая коррекция уровня серого в конверторах



Многие RAW-конверторы приводят средний тон, экспонированный по экспонометру (для рассматриваемой камеры - 7.5% от насыщения), в положение, соответствующее среднему тону для показа (15-18% серый) даже при нейтральном положении всех регулировок.



Это означает, что в данных конверторах есть скрытая от пользователя экспокоррекция "в плюс", а "правда" получается при коррекции среднего тона примерно на 1eV "в минус" относительно стандартного значения. Другими словами, правильно снятый кадр может выглядеть в таких конверторах пересвеченным.



Влияние освещения



Если смещаться от дневного света (при котором делались вышеописанные эксперименты) в сторону света ламп накаливания, то разбаланс спектрального состава света будет компенсироваться разбалансом чувствительности. Для ламп накаливания практические (с поправкой на свет() чувствительности каналов практически сравняются, таким образом headroom еще вырастет. В то же время, освещенные искусственным светом сцены обычно не очень контрастны и такой большой запас в светах не нужен. Другими словами, при искусственном свете и съемке по экспонометру мы почти гарантированно получим сильно недодержанный кадр. RAW-конвертор скомпенсирует, конечно....



Какова же чувствительность матрицы?



В отсутствие нормальных стандартов (а существующие предлагают оперировать JPEG-представлением т.е. включать в процесс измерения чувствительности и RAW-проявитель), нормального ответа на этот вопрос не существует.



Вместе с тем, понимание того, где оказывается средний тон при экспонировании по номинальной чувствительности матрицы имеет вполне практическое применение. Давайте рассмотрим пару простейших примеров:



- Экспонирование по среднему тону: если мы замеряем объект, то он окажется в районе 7.5% для зеленого канала (и в 1.5-2 раза ниже для синего-красного каналов). Если контраст между полутонами и светами сцены меньше, чем 1:12, то мы можем увеличивать экспозицию, снижая таким образом шумы.

- Экспонирование по светам (как слайд): замеряем света, которые должны иметь какую-то фактуру и делаем экспокоррекцию в плюс. Величина этой коррекции для рассматриваемой камеры от 3.7 стопа (если мы не хотим клиппинга ни в одном из каналов) до 5-5.5 стопов, если мы рассчитываем вытащить фактуру с помощью highlight recovery.

Наиболее выигрышный метод экспозиции (c точки получения оптимальной картинки - без ненужных вылетов в светах и без недодержки) - именно второй. Мы гарантированно не теряем детали в светах и при этом экспонируем настолько вправо, насколько это возможно.



Да, это разновидность ETTR, но "обычный ETTR" подразумевает контроль по гистограмме или изображению, чуть выше в данном тексте написано, почему визуальный контроль неточен.



Необходимо отметить, что уменьшая разбаланс чувствительности каналов (например, с помощью magenta-фильтра при дневном свете), мы одновременно делаем две вещи:



снижаем уровень шума в красном и (в меньшей степени) синем канале;

уменьшаем пространство для маневра в светах за счет highlight recovery.

В общем случае, наверное, проще иметь дело со сбалансированным фотоматериалом, но ситуации очень разные.



Познай свою камеру



Запас в светах и разбаланс чувствительности по каналам очень сильно различаются, как для разных производителей фотокамер, так и у одного производителя даже для камер почти одного времени выпуска (например, у Canon 450D запас в светах в RAW на 0.5 стопа меньше, чем у 5D Mark II, а эти камеры - обе имеют 14-битный АЦП и разделены меньше чем годом). Как следствие, измерение уровня серого должно делаться для каждой камеры отдельно, благо исследование несложное и делается быстро.



Измерения, подобные вышеописанному, нужно проводить не только для дневного света, но и для других источников освещения, используемых при съемке. Кроме того, если используются балансирующие чувствительность фильтры, то полезно сделать измерение запаса в светах и для них.

Советую почитать и другие статьи с этого сайта - помогает лучше понять, что происходит на самом деле при съемке и конвертации - https://www.libraw.su/articles

[moskvichov]

Но по ходу я и так всегда вылетаю в засвет, гистограмма внутрикамерного джепега мне постоянно об этом напоминает при просмотре на экранчике режима засвет

А в программе обработки тоже вылет?

[Michael2000]

Друзья, мне кажется что режим live view учитывая принудительный предподьем зеркала крайне удобен для сьемки со штатива. Есть ли другие мнения? Вообще, как правильно и в каких ситуациях удобно пользоваться этим режимом? Спасибо.

Юлия, мне кажется что фокусировка по ближней точке с перекадрированием на 16-35/F4 в live view не нужна. Так ли это и что произойдет если я в режиме live view переставлю линзу на ручной режим и примерно с F9-F11 выставлю на шкале обьектива значок бесконечности?

Спасибо.

[Julysha]

Друзья, мне кажется что режим live view учитывая принудительный предподьем зеркала крайне удобен для сьемки со штатива. Есть ли другие мнения? Вообще, как правильно и в каких ситуациях удобно пользоваться этим режимом? Спасибо.

Да, ЛВ подходит в основном при съемке со штатива (или с упора). Фокусировка по нему медленнее и менее точная, чем фазофым фокусом (тому много причин). В ЛВ хорошо получается в основном при ручной фокусировке, например, макро или мануальными стеклами. В Д810 в ЛВ есть возможность одновременно видеть два разных участка кадра. Это удобно, когда есть сомнения, что края не попали в фокус. Но опять же - со штатива.

Юлия, мне кажется что фокусировка по ближней точке с перекадрированием на 16-35/F4 в live view не нужна. Так ли это и что произойдет если я в режиме live view переставлю линзу на ручной режим и примерно с F9-F11 выставлю на шкале обьектива значок бесконечности?

Спасибо.

Очень может быть. Все зависит от конкретного экземпляра объектива и камеры. На моих Д850, Д810 и Д800Е фокусировка по ПП с перекадрированием дает наиболее хороший и стабильный результат. И это расстояние разное на разных диафрагмах (при зажимании диафрагмы развивается бек-фокус).



Значок бесконечности на объективе не означает фокусировку на бесконечность, это не мануальный объектив. Положение этого значка зависит от юстировки и температуры воздуха. Скорее всего, получите мыло. Если снимаете в мануальном режиме в ЛВ со штатива, то разделите экран на две части (в которых присутствует ПП и ЗП), и добивайтесь такого положения кольца расстояний, при котором и ПП, и ЗП получатся резко. Но объектив - не мануальный (от 0.5 м до бесконечности - полтора см расстояния по шкале), поэтому нащупать это расстояние будет непросто.



Из моей практики: когда на 16 мм ПП получается резко, особенно в углах, то и бесконечность - тоже в порядке. Это на диафрагмах 8-9.

[Michael2000]

Юлия, спасибо за такой подробный и быстрый ответ.

Чтобы не прыгать из темы в тему: в свое время Вам очень нравился нейтральный круговой градиентник от Tiffen. Как он ведет себя на 16-35, появляется ли виньетка на широком угле?

[Julysha]

Чтобы не прыгать из темы в тему: в свое время Вам очень нравился нейтральный круговой градиентник от Tiffen. Как он ведет себя на 16-35, появляется ли виньетка на широком угле?

В основном только такими и пользуюсь, у меня их пять штук - всех размеров, на разную оптику. Только нужно покупать современную версию с HT в названии.



Они в узкой титановой оправе, никакого виньетирования не вызывают. Виньетирование в верхней части кадра иногда есть, но оно обусловлено наличием градиента, а не толщиной оправы. Вот пример, снято на прошлой неделе, с рук, виньетирование не правила:



D810 + Nikkor 16-35/4 VR + Tiffen HT ND Grad, 16 мм, f8, 1/30, ISO 400







December in Twiske by Yulia van der Waa, on Flickr

[Michael2000]

Спасибо, очень понравилась эта работа. Действительно, здесь довольно четкий передний план.

А где примерно проходила линия градиента? Вы затемняли небо или воду, т,е, фильтр темной стороной вверх или вниз? Стабилизатор на линзе был включен?

[Julysha]

Спасибо, очень понравилась эта работа. Действительно, здесь довольно четкий передний план.

А где примерно проходила линия градиента? Вы затемняли небо или воду, т,е, фильтр темной стороной вверх или вниз? Стабилизатор на линзе был включен?

Линия градиента у Тиффена находится почти в самом центре, переход резкий. Здесь он случайно попал в кадр, посмотрите сами - https://www.flickr.com/photos/jan1950nl ... ateposted/ .



Разумеется, я затемняла небо, уже было темно на земле, солнце село. По этой причине отражение в озере получилось такой же яркости, что и небо. Здесь я фокусировалась по каким-то камням на берегу - метрах в двух от меня, а потом перекадрировала (поправки в камере отключены). Но многочисленные птицы на воде на ЗП тоже получились. Стабилизатор никогда не выключаю, он не мешает.



При съемке с градиентом всегда полезно слегка подправить яркости в конвертере - с помощью локальных коррекций (градиент).

[Michael2000]

Друзья, что-то случилось с камерой, такое впечатление что запотело зеркало, туман в видоискателе и LV.

Что делал: нашел родную вспышку, в салоне где работает кондиционер на тепло сделал несколько кадров со впышкой, потом полез в эффекты картинки снятого кадра посмотреть что там вообще есть и подвигать цветовую температуру. Вышел из редактора- заглянул в видоискатель а там туман

Думал запотела линза на обьективе- переставил другой объектив- то же самое. В линзу 85/ F1.8 если заглянуть "с фасада" (не в видоискатель а наоборот, в саму линзу, спереди) вижу как- бы пластину металлического цвета (аллюминий, титан) с царапинами, как-бы потеками на запотевшем зеркале. Что это? Сделать сброс камеры? Спасибо.

[nikon-user]

Друзья, что-то случилось с камерой, такое впечатление что запотело зеркало, туман в видоискателе и LV.

Что делал: нашел родную вспышку, в салоне где работает кондиционер на тепло сделал несколько кадров со впышкой, потом полез в эффекты картинки снятого кадра посмотреть что там вообще есть и подвигать цветовую температуру. Вышел из редактора- заглянул в видоискатель а там туман

Думал запотела линза на обьективе- переставил другой объектив- то же самое. В линзу 85/ F1.8 если заглянуть "с фасада" (не в видоискатель а наоборот, в саму линзу, спереди) вижу как- бы пластину металлического цвета (аллюминий, титан) с царапинами, как-бы потеками на запотевшем зеркале. Что это? Сделать сброс камеры? Спасибо.

1. Запотела призма.

2. Запотел видоискатель.

3. Запотело зеркало

4. Запотели глаза.



Занести сумку с фотоаппаратом в теплое помещение и оставить на час не раскрывая. Через час открыть замок сумки и еще на час оставить. Через пару часов достать из сумки и пусть полежит какое то время, влага должна выветриться. И ничего не протирайте внутри за байонетом.

[Michael2000]

Понял, спасибо, жду. Но ведь вроде D810 и 16-35, они с повышенной влагозащитой, нет? в салоне с кондиционером 23 цельсия, в кабинете откуда пришел ну пусть 18, итого 5 градусов разницы. Это ж не российские морозы- почему так?

[Julysha]

такое впечатление что запотело зеркало, туман в видоискателе и LV.

Что делал: нашел родную вспышку, в салоне где работает кондиционер на тепло сделал несколько кадров со впышкой, потом полез в эффекты картинки снятого кадра посмотреть что там вообще есть и подвигать цветовую температуру. Вышел из редактора- заглянул в видоискатель а там туман

Заносить камеру с холода в тепло нужно осторожно, давая ей медленно прогреваться. Лучше после улицы сразу засунуть под подушку и одеяло. Я так всегда поступаю, если на улице холоднее, чем +3С. Могло запотеть, где угодно, и в самом ВИ.



А переключатель диоптрий не сдвинули?



Если туман в ЛВ, то, конечно, не в ВИ дело. И не в зеркале. Может быть, сама матрица запотела? Бывает такое? Только сами ничего не делайте, дайте камере самой отогреться.

[Michael2000]

Вроде отпотевает потихоньку но легкая "белесость" пока еще есть.

"Если туман в ЛВ, то, конечно, не в ВИ дело. И не в зеркале."

Да, действительно, получается не в зеркале. Я не могу сказать что холод, камеру из дома не выносил- перенес из кабинета в гостиную, ну какой там перепад? Я вот думаю- я игрался с внутрикамерными эффектами, может процессор так разогрелся что создал перепад? Может установленная на башмак вспышка что-то нагрела?С другой стороны люди вон видео снимают- там нагрузка еще больше- и никто не жалуется. В общем даже если оно отпотеет все равно непонятно что это

[alex_server]

Кто какими пультами ДУ пользуется, что посоветуете?

[AlexAE]

Кто какими пультами ДУ пользуется, что посоветуете?

у меня только проводной. С прошлых тушек кочует, только хвостовик переделываю.

Про беспроводные тоже хотел бы инфу.

[alex_server]

этот с таймером и циклом удобен, но если нужно издали снять, не пойдет, есть ли варианты по функцианалу как этот, но безпроводные?

[AlexAE]

пока сильно не приспичило дистанцию, но присмотрено 3 варианта.



https://www.ebay.com/itm/SMDV-RFN-4s-Wi ... 2718396735 радиоканал.



https://www.ebay.com/itm/Wireless-Remot ... 2156479748 тоже радио, побольше размером, но подешевле



https://www.ebay.com/itm/YONGNUO-YN717A ... 2785985890 прога-смарт(планшет) по Wi-Fi.



у каждого свои плюсы и минусы есть.

Сам к первому больше склоняюсь (самый дорогой выходит). Но в вафле тоже свои плюсы есть.

[nikon-user]

Кто какими пультами ДУ пользуется, что посоветуете?

Добавлю еще один неординарный пульт. Два в одном.

https://ru.aliexpress.com/item/MB-D12-B ... f64dff8-13

[alex_server]

Спасибо, наверное возьму простой беспроводной. Еще вопрос, полазил по сайту никона, на данный момент последняя прошивка 1,14 у меня 1,12 по описанию ничего важного не поменялось. Если с 1,12 на 1,13 и были хоть какие-то изменения, то на 1,14 просто обновили часовые пояса - для чего .... В общем стоит ли обновляться и слетят ли мои настройки?

[nikon-user]

Спасибо, наверное возьму простой беспроводной. Еще вопрос, полазил по сайту никона, на данный момент последняя прошивка 1,14 у меня 1,12 по описанию ничего важного не поменялось. Если с 1,12 на 1,13 и были хоть какие-то изменения, то на 1,14 просто обновили часовые пояса - для чего .... В общем стоит ли обновляться и слетят ли мои настройки?

Если нет объективов от сигмы, можно обновляться. Каких либо улучшений от прошивки нет. Возможно просто поддержка новых объективов никон.

[Michael2000]

Друзья, не могу для себя уяснить из инструкции: есть электронный затвор и есть электронная первая шторка. Это одно и то-же, режим M-up переводит камеру в электронный затвор (он-же электронная шторка) или это две разных функции не обязательно работающие вместе? Спасибо.

[Zed]

Друзья, не могу для себя уяснить из инструкции: есть электронный затвор и есть электронная первая шторка. Это одно и то-же, режим M-up переводит камеру в электронный затвор (он-же электронная шторка) или это две разных функции не обязательно работающие вместе? Спасибо.

В камере есть только первая электронная шторка, которая срабатывает только в режиме M-up.

[Michael2000]

В камере есть только первая электронная шторка, которая срабатывает только в режиме M-up.

В инструкции написано что электронную шторку можно включить в трех режимах- кроме M-UP еще в тихом и тихом высокоскоростном (Q, Qc).

Я не понимаю- электронный затвор и первая электронная шторка- это одно и то-же? Одна и та-же вещь которую по разному называют?

[Zed]

В инструкции написано что электронную шторку можно включить в трех режимах- кроме M-UP еще в тихом и тихом высокоскоростном (Q, Qc).

Я не понимаю- электронный затвор и первая электронная шторка- это одно и то-же? Одна и та-же вещь которую по разному называют?

Конечно разные. Первая электронная шторка работает так. Сначала и заранее открывается затвор, потом подается сигнал на обнуление матрицы (нажатием на кнопку спуска) и происходит ее экспозиция, которая завершается закрытием второй механической шторки. Спецы пусть поправят терминологию, если надо.



Электронный затвор вообще не нуждается в механических шторках для экспозиции матрицы. Его в нашей камере нет. С. 323 инструкции.

[Julysha]

Конечно разные. Первая электронная шторка работает так. Сначала и заранее открывается затвор, потом подается сигнал на обнуление матрицы (нажатием на кнопку спуска) и происходит ее экспозиция, которая завершается закрытием второй механической шторки. Спецы пусть поправят терминологию, если надо.

Утверждают, что Функция электронной передней шторки затвора может портить боке - https://fototips.ru/camera-test/funkciy ... rtit-boke/

Причина такого “срезанного” боке — в том, что при использовании EFCS сигнал поступает сразу на матрицу. Задняя же шторка механического затвора проходит в пяти миллиметрах от матрицы. Эта разница в расстоянии создает интересный эффект с лучами света, которые падают на датчик под большим углом (то есть как раз при использовании светосильных объективов с открытой диафрагмой).



При использовании быстрых выдержек размытый источник света, который в обычных условиях дал бы световой диск на изображении, частично “отсекается” закрывающейся задней шторкой затвора — отсюда и “срезанное” боке.

[media]http://www.youtube.com/watch?v=LQTarMu_ ... e=youtu.be[/media]

[Michael2000]

Я и сижу на этой странице. Там написано "механический затвор используется в других режимах". Т.е передняя шторка и есть электронный затвор?

Я Вас не понимаю, извините. На протяжении всей этой ветки народ восхищался тем что в камере есть электронный затвор. Сейчас Вы пишите что его нет?!

[Zed]

На протяжении всей этой ветки народ восхищался тем что в камере есть электронный затвор. Сейчас Вы пишите что его нет?!

Я просто честный человек .

Сейчас продолжу пояснения по частям.



В инструкции почти прямо сказано, что это функция электронной первой шторки, а не электронный затвор.

В электронном затворе обнуление матрицы и прекращение ее экспонирования осуществляются по электронным сигналам. Механические шторки не нужны.

У механического затвора экспонирование матрицы обеспечивается за счет движения шторок (первой и второй) и открытого промежутка между ними.

Движение первой шторки создает микровибрации.



Электронный спуск первой шторки означает то, что я написал ранее. Механическая шторка открывается заранее до экспонирования матрицы, и ее движение и производимые вибрации уже никак не влияют (в плане смазов) на качество картинки. Вторая шторка работает штатно.

[Michael2000]

Я просто честный человек .

Сейчас продолжу пояснения по частям.



В инструкции почти прямо сказано, что это функция электронной первой шторки, а не электронный затвор.

В электронном затворе обнуление матрицы и прекращение ее экспонирования осуществляются по электронным сигналам. Механические шторки не нужны.

У механического затвора экспонирование матрицы обеспечивается за счет движения шторок (первой и второй) и открытого промежутка между ними.

Движение первой шторки создает микровибрации.

Ок, не надо вдаваться в подробности, меня вполне устроит инструкция. Из контекста инструкции-мы включили электронную шторку в меню. У нас режим Q. Мы получили то что в этой ветке называют элеронным затвором на D810? Или нет?