Режим съемки М

[guks]

Спасибо! А адрес почты мой maxys@e-mail.ru

Проверьте почту. Отправил.



предупреждение

[cerlaeda]

Проверьте почту. Отправил.

будьте добры и мне

m_miwka@mail.ru



предупреждение

[Любомира]

Отличная тема для новичков!



Прочитал ОГРОМНОЕ количество советов, которые меня последнее время очень мучали (сам два месяца назад купил Никон Д40).... все те же вопросы возникают как и у большинства участвующих в обсуждении...



Мне кажется, что нужно такие вещи добавить в "FAQ для новичков".....



Особенно актуально про фокус на разных расстояниях, и про экспозицию.. БОЛЬШОЕ СПАСИБО!



Кстати, сам не понимаю зачем сделали кучу режимов... например наличие "авто" мне вообще не понятно , когда остальных навалом.....



И потом, может кто-то знает, какие параметры скрыты под вариопрограммами "пейзаж", "портрет"....... в инструкции кроме как "цвета более насыщенные, и фокус по ближайшему объекту" больше ничего нет... а изменять ничего нельзя.. все "серое" в меню...



Когда кручу колесо в режиме "Р" вообще ничего не меняется ни выдержка, ни диафрагма.....



И еще огромная просьба, один из участников упоминал о "совдеповской табличке от Смены", где можно смотреть зависимости выдержки и диафрагмы... подскажите, где такую скачать можно... Спасибо!

Вот в общем и табличка.... Тока как ее в виде таблицы сделать?



Выдержка Диафрагма

32 65 130 250 32 65 130 250

Дневное освещение

Яркое солнце, снег 250 250 250 250 8 11 16 22

солнце в дымке 125 125 125 125 8 11 16 16

Светло-облачно 125 125 125 125 4 5,6 8 11

Темно-облачно 50 50 50 50 4 5,6 8 11

Тень в открытом месте 25 25 25 25 4 5,6 8 11



Искусственное освещение

Светные интерьеры 50 50 50 125 4 5,6 8 11

Темные интерьеры 25 25 25 50 2,8 4 5,6 8

Очень темные интерьеры 2 2 2 5 2,8 4 5,6 8

[Пикулев Михаил]

Я к примеру всю жизнь (а это уже 6 лет) снимаю только в режиме М.

[политолог]

Я тоже пока только учусь. Мой Никон появился у меня только полгода назад, а до этого была не отягощена всякими фотографическими знаниями.



Что касается плюсовой экспозиции (+3), посмотите вот этот кадр: http://www.j-roumagnac.net/index.php?showimage=241 (открывается иногда медленно, но сайт http://www.j-roumagnac.net/index.php?x=bro...;filter=last100 стоит того, чтобы по нему прогуляться - все фотографии даны с EXIF, которые всплывают при наведение курсора на снимок, а стёкла и камеры у фотографа самые обычные, любительские). Я училась экспокоррекции по этим кадрам.

по этим снимкам не экспокоррекции, а правильной постобработке учиться надо)

[guks]

Я снимаю практически всегда в режиме "А" . Но при этом очень активно пользуюсь режимом экспокоррекции и несколькими старыми фотографическими правилами:



1. The Synny Sixteen Rule (не работает при заходах-восходах!!!)



Согласно этому правилу, экспозиция определяется так: базовая диафрагма должна быть



22 - при очень ярком солнце и белом снеге/песке

16 - при просто ярком солнце

11 - солнце в дымке

8 - яркий облачный день

5.6 - облачно

4 - пасмурно

2.8 - сумеречно-пасмурно (перед дождём)



При этом выдержка всегда равна 1/ISO. Если по сюжету нужна другая диафрагма, то экспозиция пересчитывается по базовой диафрагме.

Ни коим образом не ставя под сомнение изложенное правило, просьба растолковать, каким образом это правило соотносится с тем, что я прочитал на коробке от пленки Fujicolor Superia Reala 100:

"Daylight exposure guide table

Shutter speed at 1/250 sec.

Seashore & Show Scenes under bright sun - aperture f/16

Bright sunlight -aperture f/11

Hazy sunlight - aperture f/8

Cloudy bright - aperture f/5.6

Cloudy day or open shade - aperture f/4"



Нет ли тут противоречия с указанным правилом, или я что-то упускаю из вида?



Заранее спасибо за разъяснения!



ЗЫ На пленку решил поснимать в порядке эксперимента - а вдруг понравится?

[Julysha]

Ни коим образом не ставя под сомнение изложенное правило, просьба растолковать, каким образом это правило соотносится с тем, что я прочитал на коробке от пленки Fujicolor Superia Reala 100:

"Daylight exposure guide table

Shutter speed at 1/250 sec.

Seashore & Show Scenes under bright sun - aperture f/16

Bright sunlight -aperture f/11

Hazy sunlight - aperture f/8

Cloudy bright - aperture f/5.6

Cloudy day or open shade - aperture f/4"

Нет ли тут противоречия с указанным правилом, или я что-то упускаю из вида?

Нет, особого противоречия, кажется, нет. Так как в правиле Sunny-16 выдержка определяется как 1/ISO. ISO Вашей плёнки, насколько я могу судить, равно 100, а выдержку они предлагают 1/250, т.е. почти в два раза короче, чем в "солнечном" правиле для данного типа плёнки (по правилу выдержка при диафрагмах из таблицы для Вашей плёнки должна быть 1/100 или 1/125). Из-за этого придётся изменить (уменьшить) все диафрагмы тоже в два раза.



Пример: самый тёмный день:

По правилу выдержка 1/100-1/125, а диафрагма f2.8.

Инструкция к плёнке: выдержка - 1/250, диафрагма f4.



Мда... получается, что разница в два стопа. Получается, что недоэкспонирование на два стопа.. Не знаю, может быть, это особенность данного типа плёнки...



К тому же правило очень условное, зависит от времени года и географической широты, т.е. от яркости и высоты солнца над горизонтом.

[sharp_pum]

С большим интересов прочитал все посты. Может, чего не понял, но создалось впечатление, что экспозиция рассматривается как некая самоцель, чуть ли не главное...

Позвольте кинуть свой пятак;-).

Все же экспозиция - производное, или, если угодно - "способ решения" художественной задачи. А задача определяется глубиной резкости или скоростью срабатывания затвора. Остальное - вторично.

В режиме М снимал почти 40 лет (sic!).

Сейчас основной режим - А. Режимом S пользуюсь редко. Режимом Р не пользуюсь вообще.

Режим М - только в случае проблем с освещенностью. (Не далее как вчера - снимал концерт, освещение поганое, автоматика не позволила экспонировать при необходимой мне диафрагме - не хватило каких-то полстопа - перешел в М, небольшой недодер, но в целом ОК).

[Synthez-x]

Всем Добрый!

Очень интересная тема, сам только вступаю в ряды "зеркальщиков" и обеими руками ЗА что бы понять принципы работы камеры (в нашем случае это позволяет сделать режим "М"). Итак...на сколько я понимаю основная задача новичка определить, а точнее понять какие же значения необходимо выставлять в той или иной ситуации, что бы было все пучком (т.е. необходимая экспокоррекция). Предлагаю следующий метод что ли. Уверен что велосипед я не изобрету, думаю в природе он существует, но как новичек, для себя открою его прямо вот сейчас ...

Часть 1

Что если дать определения значениям EV? Т.е. примерно конечно охарактеризовать обстановку (очень приближенный уровень освещения) при каждом его значении. В сети удалось найти такие параметры (если будет желание – пополните данные):

EV 15 яркий летний солнечный свет

EV 16 сверкающий солнечный свет на снеге или белом песке

EV17 солнечный свет, усиленный лучами, отраженными от зеркал или других зеркальных поверхностей

EV 7 освещенность в комнате при ярком солнечном свете на улице

EV 1 человеческий глаз уже слабо различает предметы

EV 7-10 Это освещенности при глубоких сумерках и луне

Таким образом если взглянуть на стандартную таблицу экспозиции (для ИСО=100):

http://samshit.narod.ru/Foto/entry/ExposTable.htm

то будет все предельно понятно когда, как (опять же это очень примерно) и какие выставлять значения выдержки/диафрагмы, естественно с последующей коррекцией. Плюс в том, что можно сразу видеть сколько стопов нужно делать и в какую сторону для достижения той или иной глубины. А так же примерно для себя знать (в будущем это будет на автомате) какое число EV будет принимать в том или другом случае (без внешнего экспонометра). Конечно же его не заменить, но все таки. Минус – это все приблизительно.

Пример:

Вы на природе в ясную погоду

По данным указанным выше это примерно EV 15...

Заглядываем в таблицу и видим все ступени с этим значением.

Делаем экспокоррекцию для конкретного кадра...

По моему очень удобно..

Часть 2

Сделав вывод из первой части можно попробовать следующее:

Определить приблизительно вручную (со встроенным экспонометром камеры) какое же освещение у вас в данном случае. На моем фоте Nicon D40x вроде такого нет что бы он выдавал целым числом светоосвещенность, только поправка...(для этого и существуют отдельные приборs)/ Делаем так:

Ставим ИСО=100

Режим «А» (вроде он в приоритете диафрагмы)

Матричный замер

Крутим колесико изменения диафрагмы до момента когда ваш внутренний экспонометр покажет некое число выдержки. (Можно и в режиме приоритета выдержки…соответственно крутим и смотрим диафрагму)

Смотрим в таблицу значения выдержки+диафрагмы и определяем значение EV для внешнего освещения.

К примеру у меня дома (достаточно плохое освещение), сделав такие манипуляции, т.е. поставил стандартную диафрагму (5.6) покрутив колесико получил значения выдержки (оно менялось понятное дело) в среднем 1/20….из таблици получил степень освещенности (EV) равную 9….т.е. см. выше (грубо сумерки).



Остается найти такую же таблицу для других значений ИСО и более приближенные харрактеристики к значениям EV (лучше что бы конечно их давали из реально полученных результатов)…



Как думаете…покатит? )

Ваши замечания по этому поводу….

Кстати, вот неполохая статья по этому поводу (там же есть и таблица значений EV)

http://photo-element.boom.ru/ps/digital/digiland1.html

[guks]

Всем Добрый!

Очень интересная тема, сам только вступаю в ряды "зеркальщиков" и обеими руками ЗА что бы понять принципы работы камеры (в нашем случае это позволяет сделать режим "М"). Итак...на сколько я понимаю основная задача новичка определить, а точнее понять какие же значения необходимо выставлять в той или иной ситуации, что бы было все пучком (т.е. необходимая экспокоррекция). Предлагаю следующий метод что ли. Уверен что велосипед я не изобрету, думаю в природе он существует, но как новичек, для себя открою его прямо вот сейчас ...

Часть 1

Что если дать определения значениям EV? Т.е. примерно конечно охарактеризовать обстановку (очень приближенный уровень освещения) при каждом его значении. В сети удалось найти такие параметры (если будет желание – пополните данные):

EV 15 яркий летний солнечный свет

EV 16 сверкающий солнечный свет на снеге или белом песке

EV17 солнечный свет, усиленный лучами, отраженными от зеркал или других зеркальных поверхностей

EV 7 освещенность в комнате при ярком солнечном свете на улице

EV 1 человеческий глаз уже слабо различает предметы

EV 7-10 Это освещенности при глубоких сумерках и луне

Таким образом если взглянуть на стандартную таблицу экспозиции (для ИСО=100):

http://samshit.narod.ru/Foto/entry/ExposTable.htm

то будет все предельно понятно когда, как (опять же это очень примерно) и какие выставлять значения выдержки/диафрагмы, естественно с последующей коррекцией. Плюс в том, что можно сразу видеть сколько стопов нужно делать и в какую сторону для достижения той или иной глубины. А так же примерно для себя знать (в будущем это будет на автомате) какое число EV будет принимать в том или другом случае (без внешнего экспонометра). Конечно же его не заменить, но все таки. Минус – это все приблизительно.

Пример:

Вы на природе в ясную погоду

По данным указанным выше это примерно EV 15...

Заглядываем в таблицу и видим все ступени с этим значением.

Делаем экспокоррекцию для конкретного кадра...

По моему очень удобно..

Часть 2

Сделав вывод из первой части можно попробовать следующее:

Определить приблизительно вручную (со встроенным экспонометром камеры) какое же освещение у вас в данном случае. На моем фоте Nicon D40x вроде такого нет что бы он выдавал целым числом светоосвещенность, только поправка...(для этого и существуют отдельные приборs)/ Делаем так:

Ставим ИСО=100

Режим «А» (вроде он в приоритете диафрагмы)

Матричный замер

Крутим колесико изменения диафрагмы до момента когда ваш внутренний экспонометр покажет некое число выдержки. (Можно и в режиме приоритета выдержки…соответственно крутим и смотрим диафрагму)

Смотрим в таблицу значения выдержки+диафрагмы и определяем значение EV для внешнего освещения.

К примеру у меня дома (достаточно плохое освещение), сделав такие манипуляции, т.е. поставил стандартную диафрагму (5.6) покрутив колесико получил значения выдержки (оно менялось понятное дело) в среднем 1/20….из таблици получил степень освещенности (EV) равную 9….т.е. см. выше (грубо сумерки).



Остается найти такую же таблицу для других значений ИСО и более приближенные харрактеристики к значениям EV (лучше что бы конечно их давали из реально полученных результатов)…



Как думаете…покатит? )

Ваши замечания по этому поводу….

Глубочайшее ИМХО от новичка: думается, что лучше использовать внешний экспонометр (особенно если по сюжету есть возможность мерять падающий свет) или на худой конец встроенный в режиме М, чем забивать голову всяко-разно правилами и таблицами. Сам недавно столкнулся с тем, что правило "Солнечный 16" опровергается известным изготовителем пленки - фирмой Fuji (для этого адресую к моему предыдущему сообщению в этой теме). Стоит ли использовать правила, если они противоречат друг другу? Если я не прав, то с радостью приму конструктивную критику моего ответа.

[PixelВания]

Зачем такие сложности?



Из своего опыта: точечный замер, нужная дыра (например, f 4.0), замер по светлому участку (обычно небо), подбор колесом выдержки до показания экспонометра +2, затем смотрю на самый темный участок при выставленных параметрах (в идеале -2) - таким образом попадаем в диапазон матрицы

Если не попадаем, то жертвуем небом (будет белое - пересвет) или деталями в темном, хотя чаще я использую вспышку для подсветки



Разумеется, на пейзажах такой номер не прокатит



Снимаю в М

Всегда

[Synthez-x]

Глубочайшее ИМХО от новичка: думается, что лучше использовать внешний экспонометр (особенно если по сюжету есть возможность мерять падающий свет) или на худой конец встроенный в режиме М, чем забивать голову всяко-разно правилами и таблицами. Сам недавно столкнулся с тем, что правило "Солнечный 16" опровергается известным изготовителем пленки - фирмой Fuji (для этого адресую к моему предыдущему сообщению в этой теме). Стоит ли использовать правила, если они противоречат друг другу? Если я не прав, то с радостью приму конструктивную критику моего ответа.

Конечно, полностью согласен. Экспонометр для этого и сделан что бы решать подобные вопросы по освещенности. Ведь в ясную погоду она все равно будет - разной. Может фоткаться придется при солнце но в тени, или вообще по пьянке Тогда какая тут теория, какой экспозамер . Конечно как правило мы, новички(больше наверное я, пока) подбираем все методом тыка "отправные" значения и уже от них "пляшем". Все выше сказанное я предложил чисто из экспериментальных побуждений и представить теоретическую основу под другим углом - углом новичка Почему бы и нет?

[Aleksey Odessa]

ИМХО, снимать в режиме А или М - вопрос чисто технический, в 95% случаев это никак не влияет на художественность, если можно так выразиться, получаемого изображения. В наше время некоторые люди снимают мыльницами на автомате, лучше, чем некоторые товарищи зеркалками в режиме М.

Я сам 90% кадров делаю в режиме А, 10% режим М, но только при работе со встроенной и внешней вспышками

не согласен. Вся художественность как раз и проявляется в ручном режиме.

[a76]

Недавно появилась возможность использовать аппарат D80. Большей частью снимаю с приоритетом диафрагмы (A).

На режим (M) перехожу при использовании вспышки. Почему-то в режиме (A) при включенной вспышке аппарат ставит такую выдержку, как будто вспышка не используется, что ведет к явному пересвету.

Может я что-то не знаю и есть какие-то настройки решающие данную проблему?

[Mike_s]

Это очень хороший сайт с точки зрения изложения теории, кроме размера кружка нерезкости. В частности для всех Никонов диаметр почему-то указан 0.02 мм. На мой взгляд - это много.

традиционно "кружок нерезкости" вычисляется из следующих предположений:



1. угловая разрешающая способность глаза - 1 минута (т.е. объекты, между которых меньше 1-й угловой минуты вы не не различите как раздельные и все кружки размером меньше 1-й угловой минуты будут вам казаться одинаковыми "точками").

2. расстяоние рассматривания изображения - порядка диагонали кадра или чуть больше.



т.е. отпечаток 20х30 вы вряд ли будете рассматривать ближе, чем с 40-ка сантиметров, 15х20 - ближе чем с 25-ти саниметров, 30х40 - ближе, чем с полуметра.



далее легко вычисляется, что "минимальный кружок нерезкости" при таких словиях получается около 1/1500 диагонали кадра. Вот это значение и берется "за основу" - и получается 0.02 мм для "кропнутых" цифрозеркалок или 0.03 мм для "полнокадровых" (цифровых и пленочных) камер.



конечно, если рассматривать картинку "в 100% кропе" попиксельно на экране, тогда ой.

тогда для Nikon D200, например, это соотвествует елозанию носом по отпечатку 20х30. В буквальном смысле елозанию носом - т.е. с пары-тройки сантиметров. А то и меньше. Но вы же этого в реальной жизни никогда не делаете, вы же фотографию рассмариваете, как целое...

[Mike_s]

Недавно появилась возможность использовать аппарат D80. Большей частью снимаю с приоритетом диафрагмы (A).

На режим (M) перехожу при использовании вспышки. Почему-то в режиме (A) при включенной вспышке аппарат ставит такую выдержку, как будто вспышка не используется, что ведет к явному пересвету.

Может я что-то не знаю и есть какие-то настройки решающие данную проблему?

при использовании вспышки регулирование экспозиции (количества попадающего света) определяется как раз диафрагмой и количеством света, излученного вспышкой.

а выдержка тут влияет только на "проработку" деталей, освещенных естественным светом. До которых вспышка недопыхивает.



диафрамгу вы зафиксировали.

замер, который не знает, что вы собираетесь снимать со вспышкой, поставил нужную по сюжету (освещенному естесвтенным свтеом сюжету) нужную выдержку.

а тут вы еще вспыхом света добавили - конечно пересвет



как вариант - замер знает, что вы собираетесь снимать со вспышкой (встроенная вспышка или внешняя вспышка в режиме iTTL). так что он ставит выдержку из более сложных соображений - например, думая что вы хотите не толкьо подсветить вспышкой, но и как-то "проработать" нподсвеченный дальний план (это если замер "3D-матричный сбалансированный" и камера знает, где у вас дальний план, где ближний - то есть смотрит по какой зоне вы сфокуировались, а что в стороне от этой зоны - считает "дальним"). Обычно почему-то 1/60 ставит Но может и длиннее.



и тут вы пыхнули. и в кадр попал свет от вспышки и какой-то "естественный" свет от сюжета.

ну тут уж как получится... может получится, может пересвет выйдет.



но в любом случае - выдержка на количество света от вспышки, попадающее в кадр, никак ен влияет.

длительность вспышки существенно короче (порядка 1/1000 сек - если не рассматривать более сложные варианты "скоростной синхронизации").

[a76]

Еще раз попробовал, покрутил все настройки. Вне зависимости от замера, камера только на сюжетных режимах (портрет, и т.п) вспоминает что используется вспышка и ставит 1/60 сек (при условии недостаточной освещенности). При использовании ручных режимов (А например), камере абсолютно все равно, есть вспышка или нет (может она думает, что вспышка до заднего плана никогда не достает? а может она не знает художественной задумки фотографа ).

Поэтому, для меня это одна из самых обоснованных ситуаций использования именно режима М.

[RaJa]

Почему-то все забыли тему, а она, как мне кажется, очень важная для фотографии вообще. Неужели всё ограничивается только парой простых правил, о которых я упомянула? Или есть что-то ещё полезное и основополагающее?



Кто что может добавить из собственной практики? Рецепты, рекомендации, простые правила на разные случаи фотографирования...

Я пользуюсь иногда программой Exposure для КПК кторая имеет описания условий освещенности, несколько полей, учитывающих пленку, фильтры, экспокоррекцию и позволяет рассчитать экспозицию. Это хорошее пособие по изучению экспозиции.

Те же правила предлагает зонная теория Адамса - 10 зон и установка экспозиции по той зоне, которую мы хотим выделить по смыслу.

[Wolf]

Еще раз попробовал, покрутил все настройки. Вне зависимости от замера, камера только на сюжетных режимах (портрет, и т.п) вспоминает что используется вспышка и ставит 1/60 сек (при условии недостаточной освещенности). При использовании ручных режимов (А например), камере абсолютно все равно, есть вспышка или нет (может она думает, что вспышка до заднего плана никогда не достает? а может она не знает художественной задумки фотографа ).

Поэтому, для меня это одна из самых обоснованных ситуаций использования именно режима М.

.



По моим наблюдениям, выдержка при съемке в режиме А ставится из пользовательской настройки 24.Выдержка при вспышке. В режиме М и S выдержка любая до 1\200 сек.

[a76]

По моим наблюдениям, выдержка при съемке в режиме А ставится из пользовательской настройки 24.

Всем спасибо, я понял свою ошибку. У меня стоял режим медленной синхронизации, а при нем настройка 24 игнорируется.

[RaJa]

Кстати, сам не понимаю зачем сделали кучу режимов... например наличие "авто" мне вообще не понятно , когда остальных навалом.....



И потом, может кто-то знает, какие параметры скрыты под вариопрограммами "пейзаж", "портрет"....... в инструкции кроме как "цвета более насыщенные, и фокус по ближайшему объекту" больше ничего нет... а изменять ничего нельзя.. все "серое" в меню...

А все очень просто. Вчера мы с друзьями были в боулинге, я развлекался съемкой игроков, снимал в M (просто потому что свет в сторону дорожек вполне равномерный был и экспозицию просто один раз замерил), но когда сотрудник попросил камеру, чтобы поиздеваться надо мной, когдая я бросал шар, как думаете, какой я выставил режим, перед тем как дать камеру ему в руки?

Правильно - Auto. И благодаря автоматике Nikon и очень аккуратной работе вспышки, он получил при съемке с 5 метров, 10 и 1 метра вполне удобоваримые снимки, вместо темени,нормы и белого пятна, как было бы в ручном режиме у него

[RaJa]

Если не попадаем, то жертвуем небом (будет белое - пересвет) или деталями в темном, хотя чаще я использую вспышку для подсветки



Разумеется, на пейзажах такой номер не прокатит

Если вспышка занимает автотрейлер или несколько и управляется командой фототехников, то вполне прокатит телевидение всю жизнь так работало

[RaJa]

не согласен. Вся художественность как раз и проявляется в ручном режиме.

Имхо, художественность проявляется в голове фотографа, а затем через снимок в голове наблюдателя. Режим в котором была настроена камера не оказывает ровно никакого влияния на "проявления художественности".

[Ch00ee]

90% времени снимаю в ручном режиме

[Julysha]

Постепенно пришла к идее, что фотографирование в ручном режиме экономит время и кадры. Первый прикидочный кадр делаю в апертурном режиме (чтобы представлять, какая выдержка для данной сцены и данного художественного замысла оптимальна), а потом уже перехожу на М. Всё равно приходится постоянно подкручивать колёсико экспокоррекци в зависимости от ракурса, так не лучше ли сразу всё держать под контролем.