Julysha писал(а): Чт июн 04, 2015 14:13
Что и требовалось доказать: фотошоп не умеет показывать гистограмму RAW. Перед тем, как открыть картинку, он проделал кучу работы с дефолтными настройками, и Вы видите гистограмму результата этой работы.
ЗЫ Насколько я помню, RAW Вы можете открыть в Фотошопе только в ACR, и в ней панель серая, но даже на ней не увидите гистограммы RAW.
Julysha писал(а): Чт июн 04, 2015 14:30
Гистограмму RAW фалов показывает только RawDigger - http://www.rawdigger.com/
Лайтрум тоже не показывает, все гистограммы конвертеров зависят не только от положения ползунков инструментов, но и от выбранного рабочего цветового пространства (и уходят ложные засветы, которые на самом деле являются клиппингом каналов, которые не вписываются в sRGB по цвету, т.е. цвет на снимке зафиксирован шире, чем в sRGB, гистограмма эти невписавшиеся цвета обрежет). Чем цветовое пространство шире, тем просторнее в ней гистограмме. Хотя RAW-файл не имеет никакого цветового пространства, это не изображение вовсе. А только набор цифровой информации для построения изображения.
Смотреть и вытягивать можно в любом конвертере, но смотреть, какой запас по светам в этом файле, нужно только в RawDigger. Впрочем, это важно только для анализа и понимания того, что и как мы экспонируем. Чтобы определить запас по светам и теням камеры, чтобы знать, насколько можно переэкспонировать, не потеряв детали (лучше это делать в М, запоминания показатели внутрикамерного экспонометра по отклонению его стрелки).
Самое близкое, что мы имеем к гистограмме RAW - это гистограмма зеленого канала, поэтому при оценке экспозиции нужно ориентироваться в основном на нее (если, конечно, нет светящегося красного заката или тюльпанов в контровом). При выставлении ББ, зеленый канал остается неизменным, а красный и синий растягиваются относительно него таким образом, чтобы на каком-то заданном уровне яркости значения каждого канала совпали, именно это условие нейтральности (серый цвет).
Чтобы экспозицию адекватно определить на камере, не стоит сильно поднимать настройки насыщенности и контраста. Снимайте в Standard с дефолтными настройками. Этого будет достаточно, если будете конвертировать.
JeWgIeNiJ писал(а): Чт июн 04, 2015 14:40
Баланс белого у меня в камере стоит на Авто1 (стандартный).
А вот можно еще вопросик.Вот я многих канал с вопросами выключать или наоборот включать подавление шумов при высоких ISO и длинных выдержках, только в камере нет подавление шумов при длинных выдержках ,а есть подавление шума для длинных экспозиций - это одно и тоже что и подавление шума при длинной выдержки ???
Либо во внутрикамерном конвертере, если снимаете в джепег. Но во время съемки ББ замеряется и записывается в exif и в сам файл, затем в конвертере эти данные прочитываются и применяются к RAW-файлу. Julysha писал(а): Чт июн 04, 2015 14:50
Баланс белого никак не влияет на экспозицию (в самом грубом приближении, хотя есть свои тонкости, на которые можно не обращать внимания), ББ должен быть правдоподобным - это главное. Баланс белого устанавливается уже после того, как кадр сделан - в конвертере на компьютере
Для длинных выдержек шумодав нужен (более секунды), т.к. во время этого процесса (после того, как кадр сделан), камера делает кадр с точно такой же выдержкой, но с закрытым зеркалом, после этого анализирует шум на матрице (в темноте) и вычитает его из сделанного кадра.
Конечно, это влияет на результат, но лучше сделать. Есть тонкости для фотографирования звездного неба. Там, скорее всего, шумодав на длинных выдержках нужно отключить, а давить шум уже на компе, используя специальные алгоритмы, иначе шумодав сотрет все звезды
С чего вы взяли, что это правильно ? Датчик АФ может "зацепиться" и за контрастный объект выше или ниже, и он совсем необязательно может находиться в "рамочке", которую вы видите в видоискателе. Он может быть сдвинут вверх, вниз или в сторону. Самая правильная техника проверки на Бек\фронт-фокус описана наоф. сайте Никон Фокусироваться надо по поверхности, параллельной матрицеJeWgIeNiJ писал(а): Ср июн 03, 2015 08:06
Если боитесь что у вас сбит фокус т.е имеется фронт/бэк (это когда наводишь на одно место, а резким получается место до или после точки наведения) то самым простым способом является как я это делал - взял маленький настольный календарь и поставил его на стол под углом 45 градусов + менял эти углы календаря и вместе с этим фокусировался центральной точкой по одной и той же цифре и если эта цифра (по которой фокусировались) четкая и резкая ,а остальные стоящие рядом размываются и смазываются то все в порядке с фокусом. Можно так же клавиатуру взять за основу вместо календаря.
Сейчас этот форум просматривают: ClaudeBot [Bot] и 0 гостей
