ISO, выдержка, диафрагма

[Lord Maverick]

Меня вот что интересует. Камера Nikon D50.

Одной и той же экспозиции можно достич на разных комбинациях выдержки, диафргамы, и ISO.

C выдержкой и диафрагмой немного (совсем немного ясно). При их изменении меняется глубина резко отображаемого просторанства. Но когда я фотаю вдаль, я разницы не заметил. Так в чем она?

А еще это ISO... Какое выбрать? 200, 400, 1600 ?



Помогите производить настройки осознано.

[ARSY]

Меня вот что интересует. Камера Nikon D50.

Одной и той же экспозиции можно достич на разных комбинациях выдержки, диафргамы, и ISO.

C выдержкой и диафрагмой немного (совсем немного ясно). При их изменении меняется глубина резко отображаемого просторанства. Но когда я фотаю вдаль, я разницы не заметил. Так в чем она?

А еще это ISO... Какое выбрать? 200, 400, 1600 ?



Помогите производить настройки осознано.

Выход из МРАКА (зеленой зоны):

http://www.art-pilot.ru/ob2.php



велкам

[necster]

А еще это ISO... Какое выбрать? 200, 400, 1600 ?

Помогите производить настройки осознано.

Не могу назвать себя очень уж знающим фотодело человеком, просто поделюсь своим вИдением этого вопроса. Многое зависит от того, каким образом снимаем. Если с рук, то приходится выбирать такую диафрагму, при которой выдержка будет короче, чем 1/(фокусное расстояние объектива*1,5). Я ещё делаю запас в минус. Например, на фокусном расстоянии китового объектива 35 мм получим 1/(35*1,5)=1/52 секунды. Но я стараюсь не снимать длиннее чем на 1/80 в этом случае. Очень заметна мазня. Когда не получается раскрыть диафрагму, то приходится увеличивать ISO.

При съёмке со штатива можно увеличивать выдержку. Пейзаж лучше всего снимать на диафрагме от 5.6 (объективы в середине диапазона имеют наиболее чёткую картинку) и далее до 22 (получатся красивенькие лучики от фонарей при ночной съёмке). В этом случае выдержка будет до нескольких секунд. ISO чем меньше, тем лучше – будет меньше шумов. Отсюда вывод – надо иметь штатив. Пусть он будет дешёвый китайский за 800 р, но фотки будут заметно приятнее. Это первый прибамбас к аппарату, который нужно приобрести.

[Lord Maverick]

ARSY - не все из Питера тут.

[Lord Maverick]

necster - спасибо.

Штатив есть.

Т.е. ISO по умолчанию лучше на 200 держать. А далее уже увеличивать, если есть необходимость. Например темнеет а снимать надо с рук, чтобы не было мазни.

Середина диафрагмы у меня это где-то 15. (от 5.6 до 36). Т.е. для пейзажа это лучше. Соответственно далее подстраивать выдержку.

Я правильно понял?



А вот правило про определение выдержки на чем основано?

[edus]

(объективы в середине диапазона имеют наиболее чёткую картинку)

Возможно я не прав, но, я думал, это относиться в фокусному расстоянию зум-объективов, а не к диафрагме. Кто знает, уточните.

А вот правило про определение выдержки на чем основано?

Чем длиннее фокусное расстояние объёктива, и чем дальше находиться объект съёмки, тем больше будет смазываться кадр при сотрясании камеры. А укорачивая выдержку мы уменьшаем время "сотрясания" камеры. Соответственно и смаз будет меньше.

Многие используют правило попроще, 1/фокусное расстояние ~ выдержке. Т.е. при фокусном расстоянии 50мм выдержка должна быть короче 1/50. Кто-то сможет снять и на более длинной выдержке, а кому-то понадобиться выдержка короче.

[awo]

necster - спасибо.

Штатив есть.

Т.е. ISO по умолчанию лучше на 200 держать. А далее уже увеличивать, если есть необходимость. Например темнеет а снимать надо с рук, чтобы не было мазни.

Середина диафрагмы у меня это где-то 15. (от 5.6 до 36). Т.е. для пейзажа это лучше. Соответственно далее подстраивать выдержку.

Я правильно понял? А вот правило про определение выдержки на чем основано?

Про диафрагму.

При сильном зажимании диафрагмы начинают сказываться волновые свойства света, которые приводят к тому, что изображение точки несколько размывается. (задайте в поисковике "пятно Эйри").

Начиная с некоторого момента диаметр кружка размытия сравнивается с размером приемного элемента матрицы и картинка начинает замыливаться.

Для Вашего Д50 я бы не рекомендовал без крайней нужды закрывать диафрагму сильнее 16. Это будет сильнее проявляться при печать больших форматов. Для малых размеров - некритично.

[necster]

Да, всё правильно - снимать лучше на наименьшем ISO, если позволит выдержка. Диафрагма 15 наверно черезчур. Вполне прилично получится и на 8-11. Edus правильно заметил, что лучшая картинка будет также и в середине фокуснных расстояний объектива. Правило 1/фокусное расстояние выведено опытным путём многими поколениями фотографов. Нужно только помнить, что на D50 и других аппаратах с кроп-фактором 1.5, цифру на объективе нужно умножать на эти самые полтора.

[Lord Maverick]

Почему диафрагма 15 через чур? Именно из за замыливания, которое было объяснено выше? Зачем же тогда сделали минимум 36 (на D50 китовом)?



1/фокус*1,5, т.е. например фокус 35, то выдержка должна быть короче (1/35)*1,5= ~ 1/20 для цифры и была бы 1/35 для пленки. Так?



Получили выдержку. Подгоняем диафрагму. Так?



Иду на балкон пробую. День. Навожу на ветку на фоне синего неба.

================

ISO 200.

Фокусное растояние 55.

Выдержка 1/36. Ставлю 1/40.

Диафрагма 36.

================

На максимум вышла. Но мы уже выяснили, что это плохо. Лучше не больше 15. Но тогда выдержка будет для нужной экспозиции (автомат подсказывает) будет 1/250.

И вообще тут далее можно много комбинаций подобрать. Меня вот это и волнует, а что лучше собственно? Вот в теории мы выяснили что, но на практике теория в лоб не подошла.

[Lord Maverick]

Пологаю 1/40 что у меня вышла, это так сказать максимум, т.е. меньше монжно. Т.е. можно 1/250 и 1/100 и т.д. Соответственно диафрагму подобрать. Но вопрос остается, какая тут лучшая комбинация будет?



P.S. Фокусное растояние я поставил 55. Это максимум для моего объектива. Т.е. опять не очень удачный изначальный параметр. Но я хочу веточку поближе захватить. Чем тут жертвовать? Поближе веточку, или середина фокуса объектива? Тоже самое про подальше. Хочу чтобы как можно деталей в кадр вошло. Минимум 18. Но лучше середина. А так не все входит. Чем жертвовать?

[Lord Maverick]

Кстати! По поводу поправки 1,5 на кроп фактор. Я почитал сейчас про то, что это такое. Я так понимаю эта поправка нужна при использовании обычного объектива на цифровой камере. Но разве на объективе с цифровой камерой изначально не учтено это? Т.е. вот у меня китовый объектив 18-55. Я так думаю на нем наверное честные 18-55, и когда я будут высчитывать выдержку, то зачем мне делать поправку на 1,5?

[necster]

Ваш осознанный подход к фотографированию весьма радует. Именно это отличает любителя фотографии от кнопконажимателя.

Ничем жертвовать не придётся. Я полагаю, не стоит принимать близко к сердцу мои слова о том, что лучшая картинка получится в середине фокусного расстояния объектива и диафрагмах 5.6-11. Это будет заметно только при очень дотошном рассматривании на мониторе при увеличении "пиксель в пиксель". Смело снимайте группу людей на фокусном 18 и ветки деревьев на 55. В темноте пользуйтесь диафрагмой 3.5 (при 18 мм) и диафрагмой 36 в Альпах, если это будет необходимо.

Какая комбинация параметров лучшая? При съёмке статичных сцен, как правило, пользуются режимом приоритета диафрагмы (А на колесе режимов). В дневное время ставим любую диафрагму от 5.6 до 11 (зависит от нужной вам ГРИП), ISO 200 и полунажав кнопку смотрим какую выдержку предлагает экспонометр аппарата. Если она не превышает 1/(фокусное объектива*1.5), то всё прекрасно. Можно снимать. В ваших рассуждениях есть ошибка. На фокусном 35мм граница зоны возможной мазни начинается от 1/(35*1.5)=1/52 сек. и длиннее, а не 1/20. Если аппарат предлагает 1/500, то можно получить хороший снимок не только "с рук", но и из окна двигающегося автомобиля. Если темно, а у нас нет штатива и не на что поставить аппарат, но фотать надо, то мы задираем ISO вплоть до 1600. Я так снимал на выставке "Продэкспо-2007" - шумы есть, но терпимые. Выдержка на 4.8 была около 1/60. Если выдержка удлинняется больше 1/50, то приходится пользоваться встроенной вспышкой.

Другая ситуация. Фотографируем бегающих детей. В этом случае пользуемся приоритетом выдержки (S на колесе). Выставляем выдержку 1/150-1/200 и под неё аппарат подбирает диафрагму. Если он не сможет открыть её больше максимума (разное для конкретного фокусного расстояния и объектива), то появится "Lo". Тогда увеличиваем ISO.

На объективах пишут честное фокусное. Например на моём Nikon coolpix 4600, который всегда со мной, написано 5.7-17.1 Его эквивалентное фокусное расстояние (ЭФР) в пересчёте на 35мм плёнку - 34-102, таким образом кроп-фактор моего компакта равен 102/17.1 около 6.

Если на плёночном фоте с объективом 50 мм. сфотографировать скамейку таким образом, чтобы она разместилать по горизонтали во весь кадр, то на D50 (с этой же точки) для такого кадра надо будет выставить на объективе около 33. Поэтому, необходимо цифру объектива умножать на 1.5, когда мы высчитываем критическую выдержку смаза. Формула была выведена для плёнки.

[Lord Maverick]

Подитожем.

Минальная выдержка считаем (1/фок*1,5).

Статику снимаем на A. Динамику на S.

Стремимся к ISO 200.

Если автоматика не может никак подобрать нормальные параметры (выдержку контролируем формулой) увеличиваем ISO.

Если и это не помогает используем вспышку (но это уже другая история, у меня и тут много вопросов, но сначала надо теорию поучить ).

Касательно статики, можно на любой выдержке фотать при наличии штатива. Т.е. соглашаться с автоматом всегда.



Я все верно понял?

А зачем режим M? Для самых ръяных?

[Senna]

Подитожем.

Минальная выдержка считаем (1/фок*1,5).

Статику снимаем на A. Динамику на S.

Стремимся к ISO 200.

Если автоматика не может никак подобрать нормальные параметры (выдержку контролируем формулой) увеличиваем ISO.

Если и это не помогает используем вспышку (но это уже другая история, у меня и тут много вопросов, но сначала надо теорию поучить ).

Касательно статики, можно на любой выдержке фотать при наличии штатива. Т.е. соглашаться с автоматом всегда.



Я все верно понял?

А зачем режим M? Для самых ръяных?

Я вам рекомендую почитать хорошие книги по фото. Например Ли Фроста. Тогда многие вопросы отпадут сами собой. В принципе правило применения диафрагмы такое - если снимается портрет - его обычно снимают на открытой диафрагме, чтобы сильнее размыть фон и этим отделить портретируемого от фона. Если снимаете пейзаж или предметную фотосъемку и надо получить большую глубину резкости - зажимаем диафрагму. Калькуляторы глубины резкости есть в инете.

http://www.kroupski.ru/photo-tools-DOF.htm

http://kotomka.info/dof/dof.html

Доступна также версия для мобильных телефонов. Я себе такую поставил - очень удобно.

По поводу съемки со штатива в темное время суток - экспонометр частенько подвирает. Если он показывает что выдержкадолжна быть 1" к примеру - можно смело увеличивать ее до 3-5". Если экспонометр показывает выдержку 10" - можно поставить в ручном режиме 20-30". Собственно ручной режим для того и нужен, чтобы можно было гибко управлять экспозицией. Особенно он может быть полезен при использовании внешнего экспонометра. Ну и при использовании неавтофокусной оптики тоже придется перейти в ручной режим.

[Олег Бутов]

Если темно, а у нас нет штатива и не на что поставить аппарат, но фотать надо, то мы задираем ISO вплоть до 1600. Я так снимал на выставке "Продэкспо-2007" - шумы есть, но терпимые. Выдержка на 4.8 была около 1/60. Если выдержка удлинняется больше 1/50, то приходится пользоваться встроенной вспышкой.

Я, кстати, тоже снимал на этой выставке. По заказу компании, которая стенды там строила. Правда у меня был штатив и пользовался я ISO 100-200.



Но на 1600 - все-таки перебор. Смотря какие цели преследовать. Можно ведь уменьшить до 800 и снимать на 1/30, просто помня, что нужно встать попрочнее, повнимательнее отнестись к снимку. И даже на 1/15 с большой вероятностью все может получится.

Поэтому закон о выдержке 1/(mm*1.5) - это общая рекомендация для съемки "на вскидку". Об этом нужно помнить но, все-таки, не выставлять эту рекомендацию в качестве самого приоритетного 0закона. Ведь ISO 1600 это довольно экстремальный режим и использовать его надо действительно при необходимости. Например, съемка движения в темных местах при репортаже.

А шевеленка тоже величину имеет. Так при больших ISO тут никакая шевеленка (точнее ее отсутствие) не спасет детализации, если она нужна.

[Lord Maverick]

Senna - при возможности обязтаельно прочитаю рекомендованного автора. Но вот Вы дали общую рекомендацию. Это понятно. Ее я и так понимаю. Но меня интересовал тот момент, что при разных съемках, например пейзаж, может быть большое кол-во комбинаций Выдержка-Диафрагма-ISO. В книгах дается теория, так и так, но техника на практике позволяет относительно теории даже выстроить несколько вариантов параметров съемки. Меня как раз этот вопрос и волнует. В данный момент более менее ясно.

Спасибо - Necster. Весьма доступно все объяснил. Конечно, чтобы была полная ясность, до автоматизма, нужна практика. Но ведь практику надо строить на каких то знаниях, на понимаях того, что к чему ведет.

[necster]

Я на выставке снимал своих коллег с фирмы – мы там выставлялась, и брата с его конторой. Сейчас посмотрел EXIF-ки. Бывало ISO 1600; f5.6; 1/25 поэтому с китовым объективом в той ситуации выручали только 1600. Меня шумы на D50 не напрягают, но это вопрос вкуса и предвзятости, он очень субъективен, чтобы имело смысл его тут обсуждать.

Но на 1600 - все-таки перебор. Смотря какие цели преследовать. Можно ведь уменьшить до 800 и снимать на 1/30, просто помня, что нужно встать попрочнее, повнимательнее отнестись к снимку. И даже на 1/15 с большой вероятностью все может получится.

Поэтому закон о выдержке 1/(mm*1.5) - это общая рекомендация для съемки "на вскидку". Об этом нужно помнить но, все-таки, не выставлять эту рекомендацию в качестве самого приоритетного 0закона. Ведь ISO 1600 это довольно экстремальный режим и использовать его надо действительно при необходимости.

Я соглашусь с вами. Просто эта формула хорошо работает даже если фотографировать так, как НЕ рекомендуют в инструкции к аппарату Зоркий-1. Поэтому я её и пиарю.





Ручной режим, как написал Senna, действительно использовал только когда купил на Вернисаже в Измайлово экспонометр «Свердловск-4». Приятная вещица, скажу я вам! В помещении помогает снимать более «правильно». Фото получается таким, каким я его потом, все равно, правлю в Фшопе растяжкой гистограммы справа. Как всем нам известно, инженеры Nikona позаботились о том, чтобы не было пересветов. Экспонометр об этом не знает и выдаёт ту экспопару, которая позволяет получить ту фотографию, которая мне сразу нравится. Ищите старые советские экспонометры пока они ещё есть на рынке б/у! Это я автору ветки.

[Mike_s]

Кстати! По поводу поправки 1,5 на кроп фактор. Я почитал сейчас про то, что это такое. Я так понимаю эта поправка нужна при использовании обычного объектива на цифровой камере. Но разве на объективе с цифровой камерой изначально не учтено это? Т.е. вот у меня китовый объектив 18-55. Я так думаю на нем наверное честные 18-55, и когда я будут высчитывать выдержку, то зачем мне делать поправку на 1,5?

это самое 1/F - это некая эмпирическая (то есть определенная опытным путем, на основании некоторого набора проб и ошибок) величина для среднестатистической узкоформатной камеры со среднестатистическим фотографом. Не более.



За этой величиной стоит некая физика процесса - угловое смещение картинки от дрожания рук за время выдержки должно быть меньше, чем некий принятый при съемке "минимальный кружок нерезкости".



Понятно, что на самом-то дел едрожание рук у каждого свое, и зависит еще от того, как держать камеру, как жать на спуск, от веса самой камеры и оптики и т.п. Но в любом случае чем длиннее фокусное - тем больше это дрожание сказывается.



А "минимальный кружок нерезкости" - зависит от того, насколько сильно мы увеличиваем изображение для разглядывания. Очевидно же, что дрожание на отпечатке 10х15 будет видно меньше, чем на 20х30, и тем более, чем при "попиксельном" разглядывании кадра на экране.



Ну а "кропнутый" кадр при том же формате конечной картинки мы должны увеличить сильнее, чем "полный" - и потому требования к тому "минимально приемлемому кружку" возрастают. Он становится меньше во столько раз, во сколько раз сильнее увеличиваем кадр. То есть, ровно ан величину "кропа". Откуда и берется это самое "полтора" в той формуле...



Другое дело, что формула - повторю - сугубо эмпирическая и точность ее на самом-то деле существенно ниже, чем разница между "с полтора" и "без полтора". Скажем, был такой знаменитый пейзажный фотограф Ансель Адамс, так в его редакции эта формула звучит как "единица разделить на пять фокусных". Хотя он снимал даже не на узкоформатую камеру, а на средний и полный формат... Но очень уж критично относился к "резкости" отпечатков...



По моему скромному опыту - можно получить "приемлемую" резкость с фокусным 150 и выдержкой 1/30, снимая концерт из зала (плотно расперевшись в кресле, положив камеру на упертую во что-то руку, и печатая результат не больше, чем 15х20), и в то же время при пейзажной съемке - даже с фокусным 1/28 и выдержкой 1/125 - лучше таки поставить камеру на штатив...



Как-то так.

Ну а снимая на

[Senna]

Подтверждаю, штатив и тросик для дистанционного спуска - лучшие друзья фотографа. Особенно при съемке пейзажей. Для пейзажей штатив просто необходим, даже если освещение позволяет снимать с рук на достаточно короткой выдержке. Штатив помогает лучше скомпоновать кадр, не спеша выставить линию горизонта, передний и задний планы, внимательно осмотреть поле зрения видоискателя на момент присутствия нежелательных элементов, которые при съемке "навскидку" первоначально могут не броситься в глаза и потом возникнут вопросы: "откуда это взялось, ведь в видоискателе этого не было!?".Кроме того, как показал опыт, если что-то долго выцеливать, держа камеру у глаза, руки устают и камера начинает дрожать тем сильней, чем сильней напряжены руки для удержания неподвижно этой самой камеры. И тут шевеленка может появиться даже если выдержка достаточно короткая. Поэтому если кадр не удается скомпоновать сразу - бывает лучше опустить камеру и еще разок оценить вид невооруженным глазом. И еще как вариант - вместо того, чтоб задирать ИСО - может быть попробовать использовать более светосильную оптику? Ведь ГРИП зависит не только от диафрагмы, но и от расстояния до предмета съемки. И если оно достаточно большое - то можно снимать и на открытой диафрагме - глубины резкости хватит. Тут как раз и поможет ГРИП-калькулятор.

[Leroy]

Senna, золотые слова

[artemii]

Здравствуйте!!! Два дня назад купил D80 - первая в жизни зеркалка. До этого много снимал компактами и ультразумами, но все все кадры с D80 получаются абсолютно тёмными! Я не понимаю, снимаю f 6.0 не короче 1/200, ISO 200 портрет в лесу , да и не только в лесу в ручном и "A", "S" режимах, на открытой территории в солнечное время то же самое, только чуть светлее получается . Ставлю режим " автомат " - всё просто отлично, но параметры камера ставит те же самые, что и я в ручном. Пожалуйста поясните, кто знает, в чём дело??? ...и ещё, при каких параметрах снимать с выдержкой 1/4000?

[fr_]

...и ещё, при каких параметрах снимать с выдержкой 1/4000?

Например, когда требуется открытая диафрагма для размытия фона при высокой освещенности - портрет на улице в солнечный день.