Вопросы от новичков по настройкам камеры и съемке

[Dmitry&Santa]

Тогда "замените" в своих знаниях чувствительность пленки на ИСО, вам теперь оперативно доступна "экспотройка" вместо -двойки, и вперед!

Проанализируйте соотношение экспотройки в ваших авто-снимках, осознайте, что недостаток света (экспозиции) восполняется вспышкой в TTL.

Читайте, снимайте и анализируйте.

Спасибо, попробую в этом направлении порыть... я действительно много лет снимал "на автомате", тяжело перестраиваться.

[CADAS]

Понимаю Ваш "юношеский максимализм", старшая дочка регулярно выдает на гора аналогичные "истины"... но мне бы добрый совет от людей, освоивших зеркалки!



Цифромыльницами снимаю 15 лет, текущий "вездеход" указан в моем профилие. До этого, с 1993 снимал просто мыльницей на пленку. Элементарные знания я получил со Сменой-8, папиным Зенитом и Киевом-17...

Вам дали правильный совет.

Уходите от режимов АВТО. Тем более у Вас есть базовые знания. Максимум- это режим Р.

Исо минимум( рабочий).

Диафрагму- в зависимости от случая. У ваших китов f от 5,6 до 8 ( самые резкие дырки).

Выдержку- тоже в зависимости от сюжета.

Ставьте смело режим М, диафрагму- по сюжету, а вот выдержку устанавливайте глядя на встроенный экспонометр. Выставляйте его в ноль и снимайте.

Вспышку- тоже желательно в режим М. Сделайте пару пристрелочных кадров( благо цифра позволяет это делать) и подберите мощность вспышки вручную.

вот такой совет, но это мое личное!!

[t_k]

[member="tinamu"],



У вас ББ надо поправлять. И на 28мм у вас 1/60, объектив со стабом, ИСО 6200

Понижайте выдержку, на f4 при таком освещении зачем вам нужен автобус в движении.

Или снимайте его с проводкой, или берите штатив. Но и с тем, что есть, можно улучшить положение.

[Dmitry&Santa]

Вам дали правильный совет.

Уходите от режимов АВТО. Тем более у Вас есть базовые знания. Максимум- это режим Р.

Исо минимум( рабочий).

Диафрагму- в зависимости от случая. У ваших китов f от 5,6 до 8 ( самые резкие дырки).

Выдержку- тоже в зависимости от сюжета.

Ставьте смело режим М, диафрагму- по сюжету, а вот выдержку устанавливайте глядя на встроенный экспонометр. Выставляйте его в ноль и снимайте.

Вспышку- тоже желательно в режим М. Сделайте пару пристрелочных кадров( благо цифра позволяет это делать) и подберите мощность вспышки вручную.

вот такой совет, но это мое личное!!

Совет, насчет "нанимайте профессионалов и купите цифромыльницу"?

Спасибо за советы, попробую...

[santeam]

Исо минимум( рабочий).

Диафрагму- в зависимости от случая. У ваших китов f от 5,6 до 8 ( самые резкие дырки).

режим М,\\ выдержку устанавливайте глядя на встроенный экспонометр. Выставляйте его в ноль и снимайте.

Это Вы не задумываясь ставите параметры, а новичку, не сделавшему свои первые 10000 кадров в режимах А или Р или М, надо сперва понять разжеванное, а потом и самому дойти, только тогда запомнится,

что рабочий ИСО в квартире со вспышкой это обычно не 100, которое даст блики и потерянный во тьме задний план, и не 3200 - шумы и "морковь", как на предыдущей странице; чтобы найти встроенный экспонометр придется перечитать мануал, и со вспышкой не надо его "в ноль"; что выдержка 1/13 даст смаз, а 1/250 - чревато недосветом, если не хватит мощности пыха. Продолжать можно еще долго... Стоит упомянуть съемку в RAW, осваивание VNX2.9 для правки экспозиции и ББ как минимум.

Ага, и в "темном" помещении в режимах PASМ вспышку надо принудительно включить кнопочкой))) А еще лучше рычажком - внешнюю.

[Dmitry&Santa]

Это Вы не задумываясь ставите параметры, а новичку, не сделавшему свои первые 10000 кадров в режимах А или Р или М, надо сперва понять разжеванное, а потом и самому дойти, только тогда запомнится,



что рабочий ИСО в квартире со вспышкой это обычно не 100, которое даст блики и потерянный во тьме задний план, и не 3200 - шумы и "морковь", как на предыдущей странице; чтобы найти встроенный экспонометр придется перечитать мануал, и со вспышкой не надо его "в ноль"; что выдержка 1/13 даст смаз, а 1/250 - чревато недосветом, если не хватит мощности пыха. Продолжать можно еще долго... Стоит упомянуть съемку в RAW, осваивание VNX2.9 для правки экспозиции и ББ как минимум.

Ага, и в "темном" помещении в режимах PASМ вспышку надо принудительно включить кнопочкой))) А еще лучше рычажком - внешнюю.

Спасибо за понимание...

Учту.

[CADAS]

Совет, насчет "нанимайте профессионалов и купите цифромыльницу"?

Ну можно и так!!!

[Randomizer]

Всем привет. Интересует вопрос по штативу.



Хочу прикупить штатив. Я так понимаю, что независимо от фирмы зеркалки, везде используется одинаковое резьбовое соединение? И что ориентироваться нужно только на вес камеры? Не будет ли смазов на длинной выдержке, при использовании штатива (без использования пульта ДУ)? Вообще нужен ли он по сути, если более всего интересна пейзажная съёмка? Или проще научиться фоткать с рук ? Штатив присматриваю в ценовой категории 1500 рублей. Юлия посоветовала брать сразу дорогой, т.к. сказала, что дешёвый - это пустая трата времени.

[bikephoto]

Вес камеры + вес объектива



Вообще, верно. Дешевые штативы штука малополезная.



Легкие штативы тоже. Но их можно утяжелить окружающей реальностью. Сумки с камнями, например. На крючок. Иногда он есть сразу, иногда надо приколхозить.



Пейзажи с рук... Дело на любителя. Не всегда хватит света, чтобы с рук. А HDR так и вовсе со штатива удобнее.

[Julysha]

Всем привет. Интересует вопрос по штативу.



Хочу прикупить штатив. Я так понимаю, что независимо от фирмы зеркалки, везде используется одинаковое резьбовое соединение? И что ориентироваться нужно только на вес камеры? Не будет ли смазов на длинной выдержке, при использовании штатива (без использования пульта ДУ)? Вообще нужен ли он по сути, если более всего интересна пейзажная съёмка? Или проще научиться фоткать с рук ? Штатив присматриваю в ценовой категории 1500 рублей. Юлия посоветовала брать сразу дорогой, т.к. сказала, что дешёвый - это пустая трата времени.

Штатив - это только ноги, к нему нужна хорошая голова. А вот резьба для соединения головы с ногами бывает разная: 1/4 и 3/8. Первый - под легкие и слабые штативы, вторая- под тяжелые и прочные. Поэтому штатив и голову нужно выбирать так, чтобы они подошли друг к другу. Бывают переходники под резьбу, но лучше не заморачиваться, а сразу брать штатив и голову под 3/8.



Из штативов наиболее хорошие и надежные Gitzo, головы - RRS, но можно и манфротто от 200-300 евро. Очень важная часть в этом хозяйстве - площадка, которая крепится к камере, она должна держать крепко и не проворачиваться, поэтому смотрите на L-площадки и площадки арочного типа, они должны быть совместимы с головой. Головы с шаром нужно выбирать такие, чтобы диаметр шара был большим - от 40 мм. Лучше всего с гидравликой, посмотрите в моем профиле- очень хорошая голова, но в ней нужно менять штативную площадку на более прочную.



Один раз потратитесь - хватит на всю жизнь, а дешевые штативы не дают должной стабильности.



Ноги нужно сразу выбирать, начиная от класса 2, желательно карбоновые (они устойчивы к вибрациям вращения/кручения), например, Гитзо GT2531. Количество секций ног должно быть тоже минимальным, не более трех, на соединениях теряется стабильность. Центральная колонна относительно крепко держит только у Гитзо, поэтому для других брендов нужно брать без нее (тип Систематик).



Только Гитзо реально подтверждает используемый вес фототехники (например, на 10 кг), для остальных заявленную нагрузку нужно делить на 2 или 3.



Нагрузка определяется так:



1. Складывается вес камеры, головы, штативной площадки и оптики в граммах, пусть это будет Х.

2. Максимальное фокусное расстояние оптики умножается на кроп-фактор камеры и еще раз умножается на 10. Получаем Y.

3. Реальная нагрузка на ноги - X + Y в граммах, то есть штатив нужно брать под такую нагрузку, и лучше с запасом, так как оптика и камеры будут докупаться со временем, а хороший штатив прослужит много лет или даже десятилетий. И, как я уже сказала, эта нагрузка реально подтверждается только к Гитзо, у остальных ее нужно умножать на два-три. То есть, если Ваша фототехника нагрузит штатив на 5 кг (по формуле х+у), то штатив нужно выбирать на 15 кг.