Напишу небольшой опус касаемо 3d фокусировки применительно к nikon df и моему опыту в съемке спортивных репортажей. Сразу оговорюсь, что камеру купил только из-за ее внешней красоты и компактности относительно других БЧЗ, никакие мегапиксели, количество фазовых датчиков, динамически диапазон, мифический камерный цвет меня не интересовали и не интересует до сих пор. Ввиду своей гуманитарной сущности вообще поверхностно представляю технические характеристики и прочие термины. (до DF была sony nex-6 - вот где проблемы со скоростью фокусировки, но и на ней я умудрялся снимать «спорт» в следящем режиме)
В первую очередь хочу напомнить о выдержке, которую выбираем исходя из скорости объектов, например для скейта, велосипеда, бегающих детей достаточно 1/500-1/800, а для мото-авто-гонок желательно иметь 1/1000 и короче, птиц я особо не снимал, но взмах крыльев порой трудно поймать даже на нашей предельной 1/4000 (новичкам рекомендую для начала делать выдержку более короткой, для тех кто только начинает фотографировать напоминаю, что короче - это когда вторая циферка после дроби больше, например 1/2000 короче, чем 1/1000).
Поскольку чувствительность нашей камеры фактически резиновая вплоть до 6400, то второй проблемой будет выбор диафрагмы. Я рекомендую пользоваться калькуляторами ГРИП, у меня на айфоне стоит программа f-stop, все цифры запомнить невозможно и я порой использую его, что бы получить точки отчета. Например: дано мотоцикл с мотоциклистом, длина 2 метра, ширина 1 метр (условные размеры, прикинутые на глаз), включаем калькулятор вводим популярную величину телеобъектива 200mm и минимальную диафрагму 2,8 (лирическое отступление: жаль, что у меня нет такого волшебного стекла) и расстояние 10 метров (ближе к спортивному мотоциклу все равно не дадут подойти во время гонки) и видим, что глубина резкости составляет всего 41 сантиметр, что ничтожно мало для кадра во всех проекциях, конечно, можно получить фотографию мотоцикла в профиль, но такое бывает редко во время гонок, так что делаем выбор либо в пользу более дальнего расстояния съемки или значительно закрываем диафрагму. Я обычно выбираю первый вариант, еще и потому, что чем ближе двигающийся объект, тем тяжелее поймать его в фокус если говорить о телеобъективах. Из той же программы легко понять, что на широкоугольные и сверхширокоугольные объективы можно снимать очень близко, иногда вплоть до метра при умеренно зажатой диафрагме и все будет в фокусе, поэтому сноуборд и скейт трюки на перилах часто снимают на фишаий находясь фактически возле райдера.
Мой кадр на sony nex-5, как подтверждение этого правила. Я находился от райдера в метре.
Любой следящий автофокус отлично справляется с движениями прямолинейными и цикличными, например, когда условный велосипедист двигается с примерной одинаковой скоростью с левой части кадра к правому. Но если велосипедист едет в сторону объектива или удаляется от него, да еще и по диагонали(самый частый случай, не будем же мы стоять на пути) тут нам на помощь приходит 3d фокус (не забываем, что 3d фокусировка - это частный случай следящего фокуса). Вышепреведенный пример хорошо относится к теннису, детям, птицам, кошкам и бабочкам(если научитесь попадать в фокус в 3 последних категориях, то вы автоматически станете топовым фотографом на яндекс.фотках и любом фото-форуме, пипл будут преклонятся вашему таланту)
3D-слежение
Когда спусковая кнопка нажата наполовину, цвета области, окружающей выбранную точку фокусировки, сохраняются в памяти фотокамеры. Поэтому функция 3D-слежения может не дать желаемых результатов, если цвет объекта и цвет фона совпадают, или объект занимает только небольшую часть кадра. (с) Руководство пользователя цифровая камера Df стр. 63
Ого, то есть если мы не снимаем серую кошку, занимающую 2% кадра, на фоне серой стены у нас может, что-то получится. Итак, переходим к самому сложному моменту, к практике, которую объяснить буквами крайне сложно, поэтому я попробую снабдить объяснение картинками и разобью на 2 части.
Начнем с легкого
Включим воображение и представим, что мотоциклист ехал по прямой стадиона(круг 400 метров), которая осталась справа за кадром и начал поворачивать в нашу сторону, как раз в этом момент получаются более объемные кадры, ибо переднее колесо ближе к нам и гонщик наклоняется ближе ко льду.
Логика моей фокусировки в 3d режиме примерно следующая: перевожу быстро пальцем точку фокусировки в правую часть возможного диапазона, за один кадр до полученного(дорисуйте в голове продолжение кадра такого-же размера справа) ловлю мотоциклиста полунажатием кнопкой спуска и дальше плавно веду объект согласно его траектории, в тот момент когда мотоциклист начинает поворачивать и двигаться как бы на нас дожимаю спуск и делаю серию из 3 кадров, дальше держать кнопку смысла нет, гонщик уже уедет вниз кадра и выскочит из ГРИП. Вывод номер один: если не попали в фокус с первого раза, то в брак пойдет только 3 кадра, зато будет время повторить прием и попробовать поймать следом идущего гонщика. Таким образом точка 3d фокусировки сместилась с правой части в левую, как показано на рисунке.
Кроп-чоп, абракадабра, базовые ползунки в лайтруме(капчурване, rpp в чем хотите) и готовый кадр и без всяких танцев с поднятием резкости. Ибо если сняли изначально резко, то есть попали в ГРИП, то шаманство не нужно. Но если и этого кажется мало, особенно при сжатии до 1200 px то можно доработать напильником (читать smart sharpen) в фотошопе.
То есть с начала слежения до момента кадра мотоциклист проехал около 40-50 метров, что на скорости свыше 100 км/ч является практически полутора секундами. Этим приемом я пользуюсь в 80% случаев и количество промахов у меня минимальны.
Более сложную часть, когда объект едет непосредственно на вас напишу позднее. Надо бы ее хорошенько продумать и отобрать кадры, т.к. проще показать в жизни один раз, чем расписывать текстом.
Вы можете соглашаться со мной или нет, но так делаю я и имею минимум проблем с попаданием в фокусу при съемке спорта. Если есть дополнительные вопросы, задавайте тут и я постараюсь ответить, если буду компетентен.
? Автофокус зависит от типа датчика, камеры и ее алгоритмов и мотора объектива. Ну еще от условий освещения, но это частности. Если сам по себе объектив не самый быстрый, то и модуль автофокуса Df запросто может раскрыть его потенциал. Если света достаточно, то с быстрыми объективами запросто можно получить приемлемый результат, по крайней мере, по 9 центральным точкам. При съемке динамики еще очень важно правильно выбрать режим фокусировки и уметь грамотно вести объект. Если не умеешь вести объект и вовремя нажимать на кнопку спуска - тут и на Д4 проблемы с попаданием будут.
) так что всё написанное выше по теме!
Ваша публикация прекрасна и была бы она на полгода раньше - был бы у меня Дф 
