У меня, по сути, единственный рабочий градиент - Tiffen НТ ND Grad, он на два стопа с очень специфическим затемнением верхней части- достаточно плотным, и переход короткий. Правда, фильтров этих несколько, на разные диаметры объективов. Есть ещё в хозяйстве серия старых B+W 502, но у них очень широкая оправа(виньетирование), они без просветления и вовсе пластиковые. Да и сам градиент не соответствует заявленным двум стопам и часто вызывает нежелательный оттенок на затемняемой части, использую их очень редко.Мозгляк писал(а): Вт мар 08, 2016 09:04
Естественный процесс использования градиентников - определяем оптимальную экспозицию по земле (хотя бы просто наклонив аппарат), в идеале это в конце концов и будет нашей финальной экспозицией, а затем с помощью точечного замера и знания запаса своей камеры по светам определяем требуемую плотность градиентного фильтра. Обычно на небе нужно целиться в самые яркие белые облачка и обязательно точкой. Если у нас крайне беден выбор градиентников (или вообще отсутствует как таковой), то ставим ближайший (единственнный) и снова точкой определяем точную экспозицию по светам. Если опыт фотографа велик и он на глазок выбирает плотность светофильтра, либо понимает, что имеющийся единственный светофильтр будет вполне удачен на данном кадре, то можно вообще не заморачиваться и полностью доверить выбор экспозиции камере с установленным градиентником ( если когда-то уже договорился со своей камерой о "правильной" экспозиции).
Поэтому Вы правы, я научилась определять на глаз ситуацию, когда мой единственный Тиффен сослужит добрую службу, экспозамер в камере стоит центровзвешенный, режим съемки - полностью мануальный. По освещённости и контрасту сцены я на глаз сразу определяю, какая экспозиция требуется , то есть насколько стрелка экспонометрам в ВИ должна отклониться, и в какую сторону ( даже без фильтра). Если земля очень темная, а небо слишком яркое, то для естественного вида снимка (неба) стрелка экспонометра должна отклоняться в плюс, хотя бы на 2/3 стопа, но все зависит от сцены, от количества неба в кадре, от его яркости и прочих нюансов.
Разумеется, правильнее замерять экспозицию точечно, это точнее, но дольше. Поэтому я нашла такой компромисс - центровзвешенный замер. Всегда можно прикинуть предельную экспозицию, направив камеру полностью на небо, а потом на землю. И эти величины держать в уме, когда выбираешь нужную экспозицию для данной сцены и аналогичных следующих, режим М в этом помогает.
Градиентный фильтр - не только для затемнения неба, я часто использую его в солнечную погоду в городе, ставлю диагонально, чтобы сравнять экспозицию затемнённой и освещённой части улицы, могу даже использовать в лесу на лужайке, повернув его вверх ногами, чтобы не получить засветов по освещённой солнцем траве, пню и тому подобному.
Могу предположить, что они как то скорректировали на цифру цвет, но это вряд ли 