Блог Владельцев Nikon Z6 II

[Midosa]

Получается, нормальных вспышек с зелёной подсветкой для бзк за столько лет так и не выпущено?

Почему так, если это сильно улучшает/облегчает автофокусировку?

Или штатная зелёная подсветка бзк теперь не уступает старой красной на внешних вспышках (которая, как я предполагаю, была существенно лучше обычных фонариков подсветки зеркалок)?

[Crystal]

В силу разных причин зеркалки видели красную подсветку АФ (ик), а все БЗК - зеленую, то есть для беззеркалок вспышки должны иметь зеленую подсветку. На самих зетках подсветка АФ зеленая.

У Pentax с самого начала шла зелёная подсветка АФ. А на свежих вспышках, она белая.

[Midosa]

Меня больше интересует инфа по Nikon.

[Julysha]

Меня больше интересует инфа по Nikon.

Это общая проблема, касающаяся беззеркалок Никона. Кенона и Сони - https://www.dpreview.com/articles/03490 ... era-offers



О том же пишет Мансуров: https://www.dpreview.com/articles/03490 ... era-offers

Like other mirrorless cameras, the Nikon Z9 cannot trigger the autofocus assist lamp of most flash units. Nor would it do much good if it could, because those flash units emit red/infrared light that is easy for a DSLR’s phase detect system to pick up, but not very useful for most mirrorless AF systems. If the problem is to be solved, flash companies will need to release a flash with green or blue light AF assist lamps in the future. (Or, flash photographers will need to live with other, less obtrusive focusing methods in low light.)

Проблема заключается в том, что на зеркалках система фазового АФ ловила ИК-вспомогательную подсветку вспышек, и эта система была оторвана от матрицы, а вспышки излучали не только ИК, но часть излучение происходило в видимой части света (красной). Фазовый АФ БЗК находится на матрице, и для них вспомогательная подсветка вспышки должна находиться в другой части спектра (не в ИК). Ну и красная подсветка вспышки для матрицы тоже нежелательна (для общего цвета фотографии).

[Midosa]

Понятно, тогда ещё 3 вопроса:

1. Почему z6II не может работать со вспышкой с полностью электронным затвором, а z8/9 делают это без проблем?



2. Я неоднократно пытался узнать у фотографов - чем плоха идея для улучшения фокусировки в тёмных условиях, если человек, которого фотографируют, в момент фокусировки подсвечивает себе лицо, например, фонариком телефона (или кто-то ему подсвечивает лицо) - фотоаппарат фокусируется - человек опускает руку со смартфоном (или другой человек убирает источник света) - фотограф делает снимок? Так никто толком не ответил, кроме намёков, что это плохая идея. Понятно, что при этом важно, чтобы человек, убирая фонарик, не сдвинул лицо.



3. В какой конкретно момент фотоаппарат делает замер экспозиции?

- При полунажатии кнопки пуск

- Всегда в момент именно фокусировки (даже если она посажена на AF-ON)

- В момент окончательного продавливания кнопки пуск

?

Есть ли обязательная и неотключаемая связь между процессами фокусировки и замером экспозиции?

[Julysha]

Понятно, тогда ещё 3 вопроса:

1. Почему z6II не может работать со вспышкой с полностью электронным затвором, а z8/9 делают это без проблем?

Скорость считывания с матрицы больше. У девяток/восьмерок и роулинг-шаттера нет в динамике.

3. В какой конкретно момент фотоаппарат делает замер экспозиции?

- При полунажатии кнопки пуск

- Всегда в момент именно фокусировки (даже если она посажена на AF-ON)

- В момент окончательного продавливания кнопки пуск?

В момент полунажатия на спуск, а потом еще какое-то время, которое задаете через меню (в пункте "задержка выключения" - таймер режима ожидания). Потом камера отключается, ЭВИ гаснет, экспозамер отключается, и фокусировка слетает. Чем дольше заданный режим ожидания, тем быстрее израсходуется батарейка. Долгая фокусировка ее тоже подсаживает. Пока длится фокусировка (например, следящая) - столько будет длиться и экспозамер. Но если снимали в режиме М, то выставленные выдержка, диафрагма и ИСО никуда не исчезнут при окончании фокусировки и/или экспозамера, в автоматических режимах иначе, останется только задаваемый параметр. Экспозамер начинается одновременно с активацией (просыпанием) камеры. Не обязательно нужно точно фокусироваться, но нажатие на кнопку, на которую назначена фокусировка, пробуждает камеру - и экспозамер начинается.



У Вас е есть Д7000 - посмотрите сами, что, когда и как работает. Такие вещи лучше самостоятельно прощупывать - лучше откладывается в памяти.

Есть ли обязательная и неотключаемая связь между процессами фокусировки и замером экспозиции?

Есть. Если замер матричный или с приоритетом светов, то приоритет экспозиции отдается участку под активной точкой АФ. То есть, если фокусируетесь на светлый участок кадра или на темный - результат замера экспозиции будет разным. Также камера распознает людей/лица и по ним делает свои небольшие поправки экспозиции. Чтобы этого не происходило, нужно блокировать экспозицию или снимать в М (очень важный момент в панорамах).



А если имелась в виду временнАя связь, то при назначении фокусировки только на AF-ON фокусировка и спуск разводятся. Можно один раз сфокусироваться на заданный объект/расстояние, затем снять палец с кнопки AF-ON (тем самым блокируя фокусировку), перекомпоновать кадр - и камера выставит экспозицию по новой компоновке. Но для этого в меню нужно снять приоритет с фокусировки и назначить его на спуск.

[Midosa]

Я имел ввиду - будет ли правильным замер экспозиции, если в момент фокусировки чем-то подсветить лицо человека, а после фокусировки убрать этот источник света?

Т.е. как правильно заставить фотоаппарат производить замер экспозиции после фокусировки? Или до неё?

Чтобы иметь возможность подсветить лицо человека именно для более точной/лёгкой фокусировки в тёмных условиях.



Я правильно понимаю, что единственный правильный вариант - посадить фокусировку на AF-ON - фокусироваться этой кнопкой (и спокойно подсвечивать для этого чем-то объект съёмки) - тогда замер экспозиции будет производиться уже после фокусировки при полунажатии кнопки пуск?

И т.к. дополнительный источник света, использовавшийся только для фокусировки, будет убран - замер экспозиции будет правильным.



Во всех остальных случаях при использовании дополнительного источника света именно для фокусировки замер экспозиции будет неправильным - так?

[Julysha]

Я имел ввиду - будет ли правильным замер экспозиции, если в момент фокусировки чем-то подсветить лицо человека, а после фокусировки убрать этот источник света?

Если в автоматическом режиме, то при разном освещении лица экспозиция будет постоянно меняться. Когда фонарик погаснет, то либо ИСО подскочит, либо выдержка станет очень длинной. Лучше всего сначала сфокусироваться (при хорошем освещении), а потом экспозицию выставить в М так, как нужно для нормальной яркости снимка при выключенном фонарике или работе вспышки заданной мощности. Со вспышкой многое зависит от ее режима. Если по передней шторке, то замер экспозиции будет происходить по темной ситуации, чтобы прорисовать фон. Во время экспозиции вспышка быстро осветит лицо, и оно получится ярко (тут нужно правильно рассчитать мощность), а потом будет продолжаться долгая экспозиция по темному фону.

Т.е. как правильно заставить фотоаппарат производить замер экспозиции после фокусировки? Или до неё?

А это не имеет значения - экспозамер идет, пока камера не спит. В трудных ситуациях нужно снимать в М (ради фиксации экспозиции) и фокусироваться по AF-ON (ради предварительной фокусировки и ее фиксации). Когда к этому привыкаешь, то хочется применять тот же прием и в более простых ситуациях - никакого технического брака не будет, всё под контролем. Но от фотографа требуется быстрота реакции и беглость пальцев (пианистам - просто!).

[Midosa]

Если в автоматическом режиме, то при разном освещении лица экспозиция будет постоянно меняться. Когда фонарик погаснет, то либо ИСО подскочит, либо выдержка станет очень длинной.

А в режимах приоритета диафрагмы или исо - экспозиция при фокусировке ещё не фиксируется?

Т.е. экспозиция к фокусировке вообще не привязана - и при изменении яркости объекта в любых режимах, кроме М, она изменяется даже после фокусировки?

И жёстко фиксируется только в М?

экспозамер идет, пока камера не спит. В трудных ситуациях нужно снимать в М (ради фиксации экспозиции) и фокусироваться по AF-ON (ради предварительной фокусировки и ее фиксации).

Т.е. в М экспозамер в какой-то момент можно жёстко зафиксировать. В какой?

Или я жёстко туплю... и экспозиция/экспозамер - это просто сочетание 3-х настроек: диафрагма, исо, выдержка?

[Julysha]

А в режимах приоритета диафрагмы или исо - экспозиция при фокусировке ещё не фиксируется?

Т.е. экспозиция к фокусировке вообще не привязана - и при изменении яркости объекта в любых режимах, кроме М, она изменяется даже после фокусировки?

И жёстко фиксируется только в М?

Жестко фиксируется только в М и в случае блокировки экспозиции в других режимах. При чем здесь фокусировка? Чтобы камера выставила экспозицию в автоматических режимах, камера сначала должна замерить освещенность сцены (на зетке освещенность замеряется по тысячам точек на матрице, на зеркалке - по тысячам точек на специальной дополнительной матрице для экспозамера), затем информация анализируется, и процессор выбирает подходящее значение экспотройки, которые и выставляются. В режиме М экспозиция тоже измеряется, но значения этого замера отражаются стрелкой экспонометра камеры (в видоискателе) - значение около нуля соответствует усредненным 12.5% серого (экспонометры цифровых камер откалиброваны не на 18% серого, то есть средне-серого, а на 12.5%, это сделано для избежания пересветов в светах), глядя на этот экспонометр, вы устанавливаете сами соответствующую экспотройку таким образом, чтобы стрелка приближалась к нулю, но учитывая необходимыую поправку на экспокоррекцию (темная/светлая сцена). В автоматических режимах камера сама подбирает такие параметры, чтобы стрелка экспонометра приклеивалась к нулю, то есть сдвигаться с нуля она будет лишь при принудительном выставлении экспокоррекции в ту или иную сторону.

Или я жёстко туплю... и экспозиция/экспозамер - это просто сочетание 3-х настроек: диафрагма, исо, выдержка?

Экспозиция - это количество света, упавшего на матрицу за время, в течение которого диафрагма открыта, оно определяется размером диафрагмы (диаметром дырки), ИСО и продолжительностью самой выдержки.

Т.е. в М экспозамер в какой-то момент можно жёстко зафиксировать. В какой?

В любой. Вам нужно подобрать такую экспотройку, при которой снимая сцена получит желаемую яркость на фотографии (яркость оценивается степенью отклонения от средне-серого, то есть от нуля экспонометра в ВИ). Если установите эту экспотройку на камере, и если освещенность в помещении не изменится, можете выключить камеру, положить ее на стул, пойти выпить кофе, вернуться, включить камеру, сфокусироваться на желаемый объект в сцене, и нажать на спуск (параметры выдержки, ИСО и диафрагмы оставить такими же, какие выставили до кофепития).



ЗЫ Вам бы теорию почитать и подтянуть матчасть, тогда и лишние вопросы отпадут. Например, у Радоживы много про Никон. Про экспозицию - https://radojuva.com/2012/12/exposure-methodnikon/

Все ЦЗК Nikon используют замер экспозиции по отраженному свету, так называемый TTL режим. TTL означает ‘Through The Lens‘ – сквозь линзу (объектив), то есть, замер экспозиции рассчитывается с помощью света, который отразился от снимаемого объекта, прошел сквозь объектив (линзу) и попал на датчик экспонометра.



Для примера, на фотографии ниже, свет от солнца отразился от цветочка, прошел сквозь объектив, отразился зеркалом, и попал на экспонометр. Как устроена работа современной цифрозеркальной камеры можете посмотреть здесь, а где находится сам датчик замера экспозици можно посмотреть здесь.









Сам датчик замера экспозиции – это довольно сложное устройство, в основном, его составляет светочувствительная матрица CCD или CMOS типа, которая разбита равномерно или неравномерно на большое количество ячеек. Каждая ячейка получает свет от объектива и рассчитывает его силу в каждом отдельном участке изображения. На самом деле эти ячейки рассчитывают не только саму яркость, но и насыщенность отдельных цветов, сдвиг цвета. Дальше информация про каждый участок будущего изображения передается на обработку в процессор камеры. Процессор камеры получает еще дополнительную информацию с датчиков фокусировки, чтобы узнать дистанцию фокусировки до снимаемого объекта. После этого, по сложным алгоритмам, которые зависят от выбранного режима съемки, процессор рассчитывает параметры для нужной экспозиции – выдержку, диафрагму, иногда и ISO.



Сейчас алгоритмы на столько продвинутые, что множество камер просто сравнивает полученную информацию с датчиков с базой замера для нескольких сотен тысяч снимков, находит подобный и сразу определяет оптимальный настройки просто ‘по памяти’.

Все камеры Nikon (кроме D100) используют для замера цветные RGB датчики, что позволяет точно настроить параметры экспозиции. В таблицу включены цифровые зеркальные камеры Fujifilm FinePix, которые строились на базе камер Nikon с байонетом Nikon F и имеют много внутренностей от камер Nikon, в том числе и датчики замера экспозиции. В отличии от RBG датчиков, монохромные датчики многих других камер могут допускать ошибку замера экспозиции из-за разной чувствительности к составляющим спектра, например они более чувствительны к красному цвету.







Вид датчиков замера экспозиции. Сверху 1005 пиксельный, снизу 420-сегментный.





У цифрозеркальных камер Nikon автоматический замер экспозиции осуществляется 3-мя основными способами:



Матричный замер – Matrix Meter, Multi-Segment или 3D RGB Color Matrix Meter

Центрально-взвешенный замер – Center-Weighted Meter (работает только в P, A, S, M)

Точечный – Spot

Матричный замер имеет ряд модификаций, например, 3D Color Matrix Metering II, III но смысл остается везде одинаковый. Камера старается определить правильную экспозицию, оценивая параметры практически всего будущего снимка. То есть, в данном режиме оценивается яркость практически всех деталей по всему полю зрения. Режим очень удобный, когда в кадре присутствует композиция с однородным освещением, но даже со сложными сценами матричный замер справляется довольно хорошо.



Центрально-взвешенный тоже учитывает данные практически со всего снимка, но основная информация, которая больше всего влияет на вычисления, берется с центра кадра. Величину диаметра центральной части кадра, которая больше всего отвечает за замер, можно изменять в настройках камеры. По умолчанию – это диаметр 8мм. Лично я никогда не настраивал данный параметр. Так как основная интересующая фотографа часть композиции находится как правило в центре кадра, то центрально-взвешенный замер можно использовать для сцен, в которых по бокам кадра имеются сильные перепады в освещенности.



Точечный замер выполняет замер экспозиции только в одной точке, размер точки равный приблизительно 2.5% от всего кадра. В таком режиме мы точно получаем правильно экспонированный элемент на снимке, где находится точка замера, вся остальная часть кадра может быть недоэкспонированной или переэкспонированной, как показано на примере с часиками. В разных режимах работы автоматической фокусировки:



Точка замера экспозиции совпадает с точкой фокусировки, если используется фокусировка по одной точке. Передвигая точку фокусировки в таком режиме, можно видеть как меняются показатели экспонометра.

Точка замера экспозиции при точечном замере экспозиции всегда находится в центральной области кадра, если используется автоматическая фокусировка (пиктограмма прямоугольника) либо любой другой метод, кроме фокусировки по одной точке.

В точечном режиме не работает функция TTL+BL со вспышками Nikon SB.





В режиме Live View замер экспозиции работает точно так же, только информация о яркости и цветовом распределении берется непосредственно с матрицы камеры.

Остальные статьи - https://radojuva.com/o-fotografii/