Как правильно снимать пейзажи?

[MUR]

Ну и всегда, в идеале, использовать штатив и предподъём зеркала, тросик.

Сергей, прочитайте и вопросы отпадут сами собой "Скотт Келби - Цифровая фотография Том 1 - 2011"

глава 4 " Профессиональная съёмка пейзажей"

К Вашему списку добавлю "полярик" как обязательное и нейтрально серый фильтр.

[Senna]

Я думаю что без штатива у неё далеко не всё резко. Резко только то, что она выкладывает.

А что до съёмки пейзажа - на эту тему достаточно хороших книг написано. Например - Ли Фрост, Пейзажная фотография. издательство Арт-Родник. Чем мне книги Ли Фроста нравятся - почти для каждого снимка указаны параметры съёмки. Камера, объектив, плёнка, выдержка и диафрагма. Жаль только тип замера не указан для полноты .

[Ратников Серёжа]

Все эти гиперфокалы, зажимание диафрагмы - не дают желаемого результата... А на компромис идти не хочется. Поэтому я раздумываю на тему брекетинга по дистанции фокусировки.

А почему гиперфокал не даёт желаемого результата? Не рассчитать оперативно (ведь он завязан на прошлые представления о размерах кружка нерезкости)?



А брекетинг по дистанции фокусировки - это вручную крутить фокус или выбирать разные точки фокусировки в камере и делать несколько кадров при одном кадрировании?

[Ратников Серёжа]

Спасибо большое за названия книг! Обязательно посмотрю!!

[MUR]

Спасибо большое за названия книг! Обязательно посмотрю!!

Да вот ещё,пока не забыл.(в догонку к Senna) у Келби ( по крайней мере в англоязычном варианте) фотографии тоже с параметрами съёмки.

[Senna]

ЗЫ. Если интересует съёмка вечернего и ночного города, то в издательстве Арт-Родник вышла хорошая книга на эту тему: Тори Воробиек "Цифровая фотосъёмка ночью и при слабом освещении". Хотя на эту тему мне книга Ли Фроста "Ночная и вечерняя фотосъёмка" больше нравится. Но её тираж уже распродан и едва-ли удастся найти её бумажный вариант. по крайней мере в издательстве его уже не купить.

[Julysha]

Я думаю что без штатива у неё далеко не всё резко. Резко только то, что она выкладывает.

То, что у меня получается нерезко, я сразу уничтожаю Но вообще-то натренировалась держать камеру крепко, даже при выдержке 1/20 сек (и это без стабилизатора). Чем тяжелее камера с объективом, тем проще их удержать стабильно. У нас почти постоянно сильный ветер, поэтому выдержку очень длинной не сделаешь.

Интересно было бы Юлию послушать на эту тему, у неё как то получается всё резко, и при этом вроде как не всегда со штатива.

Да, интересная тема... Резкость - это такая вещь, которая складывается из очень многих факторов: от правильной точки фокусировки и правильно выбранной ГРИП до замыливающих свойств антимуарового фильтра и способов борьбы с ним (последнее решается в выборе правильного конвертера и правильной настройки инструмената, поднимающего резкость). Ну и от камеры, оптики и рук фотографа зависит - это главное.



Давайте по порядку.



1. Никаких догм по поводу диафрагмы не существует. Всё определяется сюжетом. Если в сцене нет ПП, а основной сюжет начинается в 3-5 метрах, то стоит выбрать оптимальную диафрагму для данного объектива, т.е. ту, на которой он даст наилучшую картинку (как в центре, так и по краям).

2. Самую оптимальную резкость объективы показывают на диафрагме, которая на два стопа больше, чем их светосила (максимально открытая диафрагма), так их просто проектируют. Если объектив имеет светосилу 2.8, то максимальная резкость у него будет на 5.6. Если 4, то на 8. Если 5.6, то на 11. Последнее касается зумов с переменной светосилой.

3. На кропе момент дифракции наступает раньше, чем на ФФ, приблизительно на один стоп. На кропе не стоит зажимать больше, чем до 16.

4. Если снимаем с рук, то при выборе диафрагмы нужно позаботиться о том, чтобы суметь удержать стабильно с длинной выдержкой. Если явно не можем, то тогда открываем диафрагму (пусть лучше вылет по ГРИП в отдельных местах, чем смаз всюду).

5. Резкость картинки - вещь больше психологическая, чем оптическая. Звенящая резкость важного объекта обычно подчеркивается областью размытия.

6. Объективы (даже с одинаковым фокусным расстоянием) все разные. Некоторые дают резкую картинку в центре, но подмыливают края. В таких обычно резкость по краям достигается при зажимании диафрагмы. У некоторых объективов есть кривизна поля - когда ГРИП изогнута, тогда прикрытие диафрагмы помогает удержать в ГРИП объекты на горизонте по краям.

7. Влияние антимуарового фильтра. Оно различно на разных камерах (на некоторых он толще, на других тоньше), но он всегда замыливает картинку. Борьба с этим замыливанием происходит в конвертере на стадии демозаики. Хорошо с этим справляются последние адобовские конвертеры. Стоит помнить, что инструмент Details работает, как USM - увеличивает или уменьшает ореолы. Лучше его поставить на ноль. А вот Amount и Radius как раз промывают картинку от действия антимуарового фильтра. Чем меньше радиус, тем более мелкие детальки проявятся. Чтобы увидеть, как эти инструменты работают, при перемещении их ползунков нажимаем на клавишу Alt.

8. Бороться с маленькой ГРИП нужно уменьшением фокусного расстояния и ногами. Правда, за счет некоторого изменения перспективы и ракурса. Пейзажи на 50 мм не снимают (просто ГРИП будет очень тонкой). Либо снимают без ПП. По этой причине на ФФ пейзажными диапазоном принято считать 20-35, а на кропе - 16-24. Всё, что больше - пойдет за счет нежелательного зажимания диафрагмы.

9. Современная оптика имеет хитро-непредсказуемую фокусировку, не подчиняющуюся классическим понятиям гиперфокала. Основное, о чём стоит помнить - реальный гиперфокал всегда отодвинут дальше, чем в теории. И еще об автофокусировке: допуск никона по бюджетной оптике составляет 1/2 ГРИП, для топовой - 1/3 ГРИП. Это означает, что попадать можно как с перелетом, так и недолетом внутри ГРИП.



Теперь о своем опыте.



На ФФ стандартная пейзажно-видовая диафрагма - 9-11.

На кропе - 8.

В пейзажных сценах, в которых важно иметь резкий горизонт, я всегда фокусируюсь по дальним объектам.

Если важен ПП, то фокусируюсь по гиперфокалу.



При конвертировании в адобовских конвертерах я ставлю Amount на 20-25, Radius - 0.7-0.8, Детали - 0. (это для дальнейшей работы в редакторе, если сразу в печать, тогда нужны другие более резкие установки).

[Julysha]

ЗЫ. Если интересует съёмка вечернего и ночного города, то в издательстве Арт-Родник вышла хорошая книга на эту тему: Тори Воробиек "Цифровая фотосъёмка ночью и при слабом освещении". Хотя на эту тему мне книга Ли Фроста "Ночная и вечерняя фотосъёмка" больше нравится. Но её тираж уже распродан и едва-ли удастся найти её бумажный вариант. по крайней мере в издательстве его уже не купить.

Я ее покупала на Амазоне, она там всегда есть: http://www.amazon.com/Complete-Guide-Ni ... t_ep_dpt_1



И еще по поводу выбора диафрагмы есть очень неплохая книга Peterson "Understanding Exposure": http://www.amazon.com/Understanding-Exp ... pd_sim_b_6

[Genn]

А почему гиперфокал не даёт желаемого результата? Не рассчитать оперативно (ведь он завязан на прошлые представления о размерах кружка нерезкости)?

Он рассчитывается и сохраняется в память телефона. Мне нравится фокусное около 50 мм. А на этом фокусном не получается сделать кадр, достаточный для увеличения до А3 с приемлемой резкостью.



Вообще для того, чтобы с этим бороться, профессиональные фотографы и продвинутые любители) используют объективы с постоянным фокусным расстоянием и контролем перспективы (сдвиги и наклоны).

А брекетинг по дистанции фокусировки - это вручную крутить фокус или выбирать разные точки фокусировки в камере и делать несколько кадров при одном кадрировании?

Я фокус навожу вручную по матовому стеклу и точке фокусировки, потом компоную кадр. В данном случае - можно было бы после первого кадра повернуть кольцо геликоида в 2-3 точки и сделать всего два-три кадра с разной дистанцией фокусировки на диафрагме 5.6..8. А потом объединить это все в одну картинку. Мечты.

[Julysha]

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1556372

Такие книги лучше иметь в бумажном виде