Тест камеры Nikon Coolpix P7000

Ambrolder

И еще! Вопрос:

Указано, что можно отключать объектив (типа экономия аккумулятора) при просмотре снятого материала (удобно - у меня на простой мыльнице Panasonic FS10 - такое есть). Но по руководству - это получается при долгом нажатии кнопки просмотра кадров - ничего подобного, просто происходит переключение в активный режим съемки.

Может по-другому можно? Просто - отключить программно монитор?

Oleg Maddox

Ambrolder писал(а): Чт июл 07, 2011 02:41
Олег!

Не могу поставить брекет баланса.

Или не дочитал - в каких положениях не может включаться, а в каких обязан включаться?

Был сложный случай освещения - лампа накаливания. Пробовал и вспышкой подсветить, но явно выползал желтый цвет. Тут брекетингом ББ мог бы понять, а он - не активировался. Остальные - работают на УРА.

Никакой брекетинг баланса белого не поможет при смешанном освещении, все равно будет смещение в то или иной спектр освещения. И даже при наиболее усредненном ББ даже при двух источниках, например дневной свет от окна с одной стороны, а лампа накаливания с другой стороны дадут на картинке голубой и желтый соответсвенно сторонам освещения в длнном примере. К единому правильному цвету в таком случае привести будет невозможно (правда именно в описанном случае можно более менее в фотошопе, сделав два слоя изорбражения с правильным ББ для дневного и для искусственного, а затем совместив слои предварительно стирая зону в верхнем слое перекрывающую на нижнем правильный свет).

В инструкции есть большая таблица совместимости режимов. У меня на английском. А в америке покупал камеру.

Oleg Maddox

Ambrolder писал(а): Чт июл 07, 2011 02:46
И еще! Вопрос:

Указано, что можно отключать объектив (типа экономия аккумулятора) при просмотре снятого материала (удобно - у меня на простой мыльнице Panasonic FS10 - такое есть). Но по руководству - это получается при долгом нажатии кнопки просмотра кадров - ничего подобного, просто происходит переключение в активный режим съемки.

Может по-другому можно? Просто - отключить программно монитор?

Камера выключена. Нажимаем кнопку просмотра и удерживаем ее. Включается только режим просмотра отснятого материала. Отпускаем кнопку и смотрим отснятый материал. После этого нажатие On/Off приводит к выключенгия камеры. А нажатие например на кнопку спуска - переводит камеру в режим съемки.

У меня камера обратно вернется только 12го, поэтому попробовать перевести в такой режим просмотра из съемочного не могу на данный момент. Могу сказать что не у всех, но у многих мыльниц это работает.

Ambrolder

Oleg Maddox писал(а): Чт июл 07, 2011 06:42
Никакой брекетинг баланса белого не поможет при смешанном освещении, все равно будет смещение в то или иной спектр освещения.

Понял. Спасибо. Так и буду делать - слоями.

Ambrolder

Oleg Maddox писал(а): Чт июл 07, 2011 07:50
Камера выключена. Нажимаем кнопку просмотра и удерживаем ее. Включается только режим просмотра отснятого материала. Отпускаем кнопку и смотрим отснятый материал. После этого нажатие On/Off приводит к выключенгия камеры. А нажатие например на кнопку спуска - переводит камеру в режим съемки.

У меня камера обратно вернется только 12го, поэтому попробовать перевести в такой режим просмотра из съемочного не могу на данный момент. Могу сказать что не у всех, но у многих мыльниц это работает.

Все работает! Получилось сразу. По-видимому, нужно мануалить мануал мануально (попытка юмора).

Это очень выгодно - для экономии аккума, иногда.

Спасибо большое!

Ambrolder

Oleg Maddox писал(а): Чт июл 07, 2011 06:42

Олег, просьба проконсультировать по такому вопросу:

собираюсь поснимать в террариуме змей разных, крокодильчиков.

Но проблема - орг_стекло может вызвать фокусировку на себя, а не на объект съемки.

С зеркалкой таких проблем нет - включаешь мануальную фокусировку, отключив т.о. автоматическую и вуаля.

А как быть при съемке у Р7000 ?

Тоже пробовать мануально фокусировать?

Может есть какие-то хитрости другие, для лучшей съемки животных:

1) через мелкую решетку

2) оргстекло

Oleg Maddox

Ambrolder писал(а): Пт июл 08, 2011 07:06
1) через мелкую решетку

2) оргстекло

1. Здесь нужен длиннофокусный объектив с большим относительным отверстием, тогда решетку будет практически незаметно, но упадет контраст изображения. P7000 не подойдет. Слишком большая глубина резкости даже на длинном конце. В общем здесь бы зеркалку с телевиком с хорошей светосилой.

2. Здесь будет пожалуй только одна проблема с P7000 - грязное стекло. В этом случае при съемке на широком угле в фокусе будет и грязь на стекле перед объектом, и сам объект.

Ambrolder

Oleg Maddox писал(а): Пт июл 08, 2011 08:08
1. Здесь нужен длиннофокусный объектив с большим относительным отверстием, тогда решетку будет практически незаметно, но упадет контраст изображения. P7000 не подойдет. Слишком большая глубина резкости даже на длинном конце. В общем здесь бы зеркалку с телевиком с хорошей светосилой.

2. Здесь будет пожалуй только одна проблема с P7000 - грязное стекло. В этом случае при съемке на широком угле в фокусе будет и грязь на стекле перед объектом, и сам объект.

Спасибо.

1. Зеркалка(+телевик) точно, в самый раз.

2. Вот пример (через орг_стекло).

Ambrolder

Ambrolder писал(а): Пт июл 08, 2011 20:42
Спасибо.

Через решетку:

Ambrolder

Oleg Maddox писал(а): Пт июл 08, 2011 08:08

Олег!

Помогите с выбором параметров съемки.

Объект - чайки, морские животные - дельфины и т.д.

Возможно ли Никоном Р7000 снять такой быстродвижущийся объект, например с приоритетом выдержки, скажем 1/10000 - 1/20000 ?

Или лучше тупо - сцена, режим спорт?

Смотрел снимки в основном все снимают неподвижные предметы. И мало скоростные подводные снимки.

А как с движением.

Нужно ли снимать для скорости записи - только в jpeg - RAW, наверное, завалит - будет смаз?

isha · Сообщение **isha** » Пн июл 11, 2011 06:26

Здравствуйте! я конечно несколько не в тему, но очень нужна помощь, выбираю между P7000 и P500, посоветуйте пожалуйста, учитывая что с ручными настройками у меня пока туговато, но я учусь)

Ambrolder

isha писал(а): Пн июл 11, 2011 06:26
Здравствуйте! я конечно несколько не в тему, но очень нужна помощь, выбираю между P7000 и P500, посоветуйте пожалуйста, учитывая что с ручными настройками у меня пока туговато, но я учусь)

Наоборот, Вы в тему.

Все дело в матрице, на которую падают фотоны света. Чем больше эта матрица у фотика, тем четче изображение и меньше "шумов". Тут не в пикселях дело, их сейчас всовывают на маленькие матрицы, почем зря.

Вот и смотрите. P7000 и P500 - многое общего по организации, эта даже одного класса Р.

Но есть различия в матрице.

У Р7000 матрица относительно большая 1/1,7 - это просьюмер.

А теперь, Р500:

http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... &hid=91148

Матрица меньшая , всего 1/2,33

Поэтому, на Р500 будет при равных условиях, больше мыльности, нечеткости, "шумов".

А ценник, как не странно, у Р7000 более демократичный.

Oleg Maddox

isha писал(а): Пн июл 11, 2011 06:26
Здравствуйте! я конечно несколько не в тему, но очень нужна помощь, выбираю между P7000 и P500, посоветуйте пожалуйста, учитывая что с ручными настройками у меня пока туговато, но я учусь)

Как сказано выше, гланое в размере матрицы.

Большой зум - эквивалент не очень хорошему качеству оптики. То есть для такого ультразума может оптика и неплоха, однако в сравнении с зумами с меньшей кратности, да большего физического размера - проигрывают.

Отсюда вывод, что предпочтение оптики с меньшей кратностью зума.

Есть одно неявное преимущество у Р500 - видео Full HD, однако с меньшей матрицы даже при не сильном ухудшении освещенности качество в Full HD будет хуже, чем у P7000 в HD.

У P500 нет башмака для внешней вспышки. Со временем поймете , что у всех компактов вспышки слишком слабы и бьют в лоб... Поэтому захочется внешнюю вспышку в процессе освоения камеры и фото как такового...

Oleg Maddox

Ambrolder писал(а): Пн июл 11, 2011 02:48
Олег!

Помогите с выбором параметров съемки.

Объект - чайки, морские животные - дельфины и т.д.

Возможно ли Никоном Р7000 снять такой быстродвижущийся объект, например с приоритетом выдержки, скажем 1/10000 - 1/20000 ?

Или лучше тупо - сцена, режим спорт?

Смотрел снимки в основном все снимают неподвижные предметы. И мало скоростные подводные снимки.

А как с движением.

Нужно ли снимать для скорости записи - только в jpeg - RAW, наверное, завалит - будет смаз?

Смаз не зависит от скорости записи на карту. Запись на карту происходит уже после того, как камера сделала снимок (чем тяжелее снимок по размеру, тем больше времени проходит до следующего снимка. Поэтому RAW будет писаться конечно дольше, не давая снять следующий снимок, а JPEG - быстрее)

Движение для компактов всегда проблема. У них медленнее АФ по сравнению с зеркалками. Решение проблемы медлительного фокуса компактов - переключение его в ручной режим и установклой на предполагаемую дистанцию съемки заранее, а потом снимать (а глубина резкости объектива покроет неточность ручной фокусировки).

Какой режим съемки выбрать - это на ваше усмотрение. А величина наиболее короткой выдержки определяется условиями освещенки. Надо смотреть, да, это надо снимать в общем-то в S (приоритете выдержки) и смотреть так чтобы можно было еще и закрыть чуток диафрагму для компенсации возможного промаха по точности фокуса (см выше). Если оба желаемых параметра нельзя удовлетворить при минимальной ISO, то следует поставить выше ISO или вообще в авто.

Ambrolder

Oleg Maddox писал(а): Пн июл 11, 2011 12:58
Смаз не зависит от скорости записи на карту. Запись на карту происходит уже после того, как камера сделала снимок (чем тяжелее снимок по размеру, тем больше времени проходит до следующего снимка. Поэтому RAW будет писаться конечно дольше, не давая снять следующий снимок, а JPEG - быстрее)

Движение для компактов всегда проблема. У них медленнее АФ по сравнению с зеркалками. Решение проблемы медлительного фокуса компактов - переключение его в ручной режим и установклой на предполагаемую дистанцию съемки заранее, а потом снимать (а глубина резкости объектива покроет неточность ручной фокусировки).

Какой режим съемки выбрать - это на ваше усмотрение. А величина наиболее короткой выдержки определяется условиями освещенки. Надо смотреть, да, это надо снимать в общем-то в S (приоритете выдержки) и смотреть так чтобы можно было еще и закрыть чуток диафрагму для компенсации возможного промаха по точности фокуса (см выше). Если оба желаемых параметра нельзя удовлетворить при минимальной ISO, то следует поставить выше ISO или вообще в авто.

Все понятно. Спасибо!

Ambrolder

Олег. Большое спасибо за помощь.

Возник еще один вопрос.

Не могу добиться приемлемой яркости при съемке пейзажа. Получается не то чтобы нерезко - очень блекло, как в тумане. Хотя - погода была не облачка.

Может сделать съемку на режиме не Стандарт, а Ярко (где усилить контраст на пару шагов)?

Или вообще снимать тупо сценой - Пейзаж.

Или экспозицию нужно уменьшать - при таком раскладе?

*

Вопрос возник впервые - на зеркалке при установлении в приоритете диафрагмы более высоких значений диафрагмы и некоторого увеличения ISO - проблем не было. Конечно еще и достоинства телевика сказывались.

Но я планирую в поездку именно Никон Р7000 - а там придется снимать и горы, и море...Дальний план. Хотелось бы приемлиемой яркости добиться, если можно это сделать на Никон Р7000.

Oleg Maddox

Вы снимаете не в RAW, где можно при постобрабтке получить практически любой желаемый эффект.

Для случая съемки в JPEG в камере в Picture Control можно для любого режима выставить больший контраст и насыщенность цветов по желанию.

Я уехал в отпуск если что...буду в августе.

Ambrolder

Oleg Maddox писал(а): Ср июл 13, 2011 22:16
Вы снимаете не в RAW, где можно при постобрабтке получить практически любой желаемый эффект.

Для случая съемки в JPEG в камере в Picture Control можно для любого режима выставить больший контраст и насыщенность цветов по желанию.

Я уехал в отпуск если что...буду в августе.

Снято в RAW, просто для облегчения загрузки - сжал до JPEG; изменение режимов в Picture Control - я так и думал про контрастность.

Спасибо. За подтверждение - вроде все правильно понял.

*

Удачи. И хорошего отпуска!

Очень ждем снимков за земле и под водой!

yav110455

Мне тоже нравится этот фотик.Некоторые снимки. http://fotki.yandex.ru/users/yav1104/

Ambrolder

yav110455 писал(а): Вс июл 17, 2011 19:23
Мне тоже нравится этот фотик.Некоторые снимки. http://fotki.yandex.ru/users/yav1104/

А как у Вас со шторками? Не заедают при открытии?

А то - тут пишут всякое.

Фотоаппарат достойный.

Не хотелось бы, чтобы простаивал фотоаппарат только из-за механической поломки шторки.

yav110455

Ambrolder писал(а): Вс июл 17, 2011 21:06
А как у Вас со шторками? Не заедают при открытии?

А то - тут пишут всякое.

Фотоаппарат достойный.

Не хотелось бы, чтобы простаивал фотоаппарат только из-за механической поломки шторки.

С такой проблемой не сталкивался.Правда на некоторых фотках был затемненый уголок.Я думаю,что это сам закрывал пальцем часть объектива.А что за эффект у вас?Что значит заедают шторки?это как-то отображается на снимке?Или съемка вообще не происходит?Александр.

Ambrolder

yav110455 писал(а): Пн июл 18, 2011 09:45
С такой проблемой не сталкивался.Правда на некоторых фотках был затемненый уголок.Я думаю,что это сам закрывал пальцем часть объектива.А что за эффект у вас?Что значит заедают шторки?это как-то отображается на снимке?Или съемка вообще не происходит?Александр.

Нет, пока не было.

Просто некоторые на форумах бывает, сообщают о таком капризе камеры.

Вот и спрашиваю. На всякий случай.

Ambrolder

Хочу прикупить внешнюю вспышку к Р7000.

Какая лучше подойдет?

Vitaly V

600, 700, 900...

OllBY · Сообщение **OllBY** » Вт июл 19, 2011 21:16

Ambrolder писал(а): Вс июл 17, 2011 21:06
А как у Вас со шторками? Не заедают при открытии?

У меня всё было отлично первых 2000 снимков. Потом я подскользнулся в горах на глине и, падая, ткнул слегка камерой в глину. Попала глина немножко на край открытого объектива и кольцо выбора режима. Высушил, сбил глину, продул ртом. Появился эффект "заедания шторки". Пока путешествовал приходилось после нажатия кнопки включения камеры слегка постукивать пальцем по краю объектива для полного открытия. Если забывал - махонькое виньетирование на снимках. Как только добрался до цивилизации - продул струёй сжатого воздуха из компрессора. Всё вернулось к "заводским" установкам - шторки работают замечательно.

OllBY · Сообщение **OllBY** » Вт июл 19, 2011 21:24

Ambrolder писал(а): Пн июл 18, 2011 10:24
Хочу прикупить внешнюю вспышку к Р7000.

Какая лучше подойдет?

Если только для этого Никона - тогда (из Никоновских) только Speedlight 400.

1. Из-за компактного размера вспышки камера сохраняет устойчивость на поверхности и баланс в руках.

2. Все функции всыпшек 600, 700, 900 не могут управляться этой камерой, а заплатить за функции придётся.

Ambrolder

Vitaly V писал(а): Пн июл 18, 2011 12:19
600, 700, 900...

Жалко на них тратиться.

Есть какая-то жутко комби:

Фотовспышка YongNuo Speedlite YN-460II для Canon/Nikon/Pentax/Olympus

Не пойму - есть ли вообще у нее синхронизация горячего башмака.

Ambrolder

OllBY писал(а): Вт июл 19, 2011 21:16
У меня всё было отлично первых 2000 снимков. Потом я подскользнулся в горах на глине и, падая, ткнул слегка камерой в глину. Попала глина немножко на край открытого объектива и кольцо выбора режима. Высушил, сбил глину, продул ртом. Появился эффект "заедания шторки". Пока путешествовал приходилось после нажатия кнопки включения камеры слегка постукивать пальцем по краю объектива для полного открытия. Если забывал - махонькое виньетирование на снимках. Как только добрался до цивилизации - продул струёй сжатого воздуха из компрессора. Всё вернулось к "заводским" установкам - шторки работают замечательно.

Камера очень нравится. Очень понравился Ваш ответ - что ничего страшного и нет. Т.е. возможное заедание - из-за банальной загрязненности, запыленности.

Учтем.

Футляр для аппарата уже нашел. Просто так уже не оставляю.

Ambrolder

OllBY писал(а): Вт июл 19, 2011 21:24
Если только для этого Никона - тогда (из Никоновских) только Speedlight 400.

1. Из-за компактного размера вспышки камера сохраняет устойчивость на поверхности и баланс в руках.

2. Все функции всыпшек 600, 700, 900 не могут управляться этой камерой, а заплатить за функции придётся.

Обычно возят только 600, 700, 900.

OllBY · Сообщение **OllBY** » Ср июл 20, 2011 13:32

Ambrolder писал(а): Ср июл 20, 2011 04:02
Есть какая-то жутко комби:

Фотовспышка YongNuo Speedlite YN-460II

Это поделка китайская. Но таких денег как хотят не стоит, пусть это и 50-60 долларов. Она не то что не псевдо iTTL, а и вовсе простая ручная вспышка с явно завышнными заявленными параметрами.

Она понимает только команду "старт" от камеры и камерой никак более не управляется. параметры можно выставить вручную пользуясь кнопками на вспышке. Часть кнопок - "декоративные", большое время зарядки, заряжаетсмя с характерным для вспышек прошлого века свистом. Для использования в помещении может и пойдёт. В поездке, когда камеру нужно включать и выключать каждые пару минут я бы на неё не понадеялся. SB400 от Никона управляется камерой Р7000, отключается при выключении камеры и просыпается при включениии, меняет длительность вспышки по настройкам камеры. По стоимости приближается к трети стоимости камеры (иногда и до половины), поэтому стоит подумать нужна ли она. Я купил в поездку в горы и не жалею. Нормально заполнила лица при постоянной задней засветке, неплохо заполняла даже при отражении от белой майки проходжего. Двух аккумуляторов АА (2000 maH)хватало на два - три дня - примерно около 200 пользований, потом я перезаряжал, не могу сказать на сколько хватит батарей. Отлично работала и в режиме брекетинг и BSS.

Ambrolder

OllBY писал(а): Ср июл 20, 2011 13:32
Это поделка китайская. /quote]

Я тоже смотрю в сторону нормальной вспышки. Или брать хорошую, или не тратиться попусту.

400 была бы в самый раз - она компактна.

Oleg Maddox

OllBY писал(а): Ср июл 20, 2011 13:32
Это поделка китайская. /quote]

Я тоже смотрю в сторону нормальной вспышки. Или брать хорошую, или не тратиться попусту.

400 была бы в самый раз - она компактна.

Есть сторонние вспышки, которые нормально работают в режиме iTTL

Я, имея родные никоновские, также пользовался вспышкой Nissin и, в общем-то, за свои деньги она меня удовлетворила по точности экспозиции.

Модель не помню, но на прошлый год она похоже была самая продвинутая из модельного ряда Nissin, но при этом стоила заметно дешевле SB400 при большей мощности.

Качество изготовления - удовлетворительное (опять же за свои деньги).

А мощности у вспышки много не бывает. Особо при съемке головкой вспышки в потолок. Тут чем ее больше, тем лучше.

Большой размер внешней вспышки на P7000 не особо пугает. Держишь за фотоаппарат и за вспышку двумя руками. После одного дня рождения привыкаешь и не ощущаешь дискомфорта. Я снимаю так со вспышкой SB800.

sturchin

Приобрел p7000 для применения в условиях, когда таскать зеркалку неудобно. Ибо спиннинг, лодка, рыбалка и зеркалка, например, сочетаются плохо

.

Через три дня выезжаем в Карелию на две недели - там камера пройдет настоящее тестирование.

А пока только повертел в руках вчерашним вечером и сегодня утром.

Сразу скажу, я напишу только то, что НЕ понравилось, дабы дать какую-то другую информацию, кроме восторгов и умиления.

Ну что сказать, предварительно - явно видно, что Никон заказывал ее дизайн аутсорсерам, поскольку ничего общего с управлением зеркалками у нее нет в смысле преемственности.

Вертящееся колесо управления сзади вообще навевает мысли о кенон. Впрочем основные функции управления реализованы достаточно понятно и интуитивно, к ним привыкаешь достаточно быстро, но они абсолютно другие в сравнении с зеркальными аналогами. Некоторые решения конечно странноватые, например вертикальное расположение гистограммы в режиме просмотра и отсутствие поканальных гистограмм RGB (либо я пока этого не нашел). При том, что в режиме съемки вид гистограммы вполне стандартный.

Камера, в принципе, довольно тормозная даже для мыла - переключение режимов (например из просмотра в режим съемки по пренажатию спусковой кнопки) ощутимо долог. У меня есть Иксус 750 для сравнения - сдается мне, что я быстрее механически переключу отдельным рычажком на Иксусе, чем сработает пренажатие на никоне. Причем при этом переключении даже не делается еще фокусировка - большой лаг имеет место быть только для смены картинки с просмотра в режим визирования.

Тормоза имеются и при других действиях. Конечно уже упомянутое удаление файла тремя нажатиями трех кнопок - явный эргономически просчет дизайнеров (и опять нет преемственности с никоновским зеркалом). Не понравилась кнопка включения аппарата, которая выполнена заподлицо с плоскостью верхей крышки - можно заранее представить, как приятно эту кнопку будет нажимать задубевшими пальцами (или в перчатках) где-нибудь в тайге зимой... Да и в городе зимой тоже. Все-таки дизайнеров пороть по субботам нужно обязательно.

Еще один непрятный момент - механизм привода зуммирования объектива очень нежен - я попробовал прикрыть переднюю линзу черной пластинкой, дабы сделать черный снимок с целью посмотреть, есть ли битые пиксели - неожиданно от очень слабого нажатия блок объектива подался внутрь и появилась надпись об ошибке управления объективом (или что-то вроде этого). Слава богу все видимо обошлось, но в практике съемки такие соприкосновения объектива с внешними объектами более чем возможны. Ни на одной ранее пользованной мыльнице такого не было. В результате я решил ерундой не заниматься и битые пиксели не искать.

Невразумительно работает кнопка, точнее зона выбора режима зон фокусировки на "кенновском" колесе, поскольку она совмещена с позиционированием зоны фокуса (в режиме съемки). Из-за этого постоянно возникает путаница - хочешь поменять режим зон фокусировки, а вместо этого сдвигаешь точку фокусировки. Явно кто-то думал не головой.

Откровенно плохо сделана кнопка-движок фиксации закрытия батарейного отсека, она, маленькая, сделана заподлицо с плоскостью крышки, неподпружинена. Не представляю, как ее открывать-закрывать опять-таки задубевшими пальцами, в перчатке этого не сделать вообще.

Пока не освоился с настройкой режима фокусировки, очень часто и, что обидно, часто очень неуверенно фокусируется фотоаппарат на пространственных сюжетах типа цветов и растений на переднем плане - фокус часто уезжает на задний план (стену, например), почему-то не всегда помогает даже режим точечной фокусировки. Понятно, что фокусировка не фазовая, но все-таки. Надеюсь, что я тут не во всем освоился. Но тем не менее, домохозяйке сходу снять любимый кактус будет трудновато без помощи опытного помошника. Кажется у аппарата очень большое минимальное расстояние фокусировки на дальнем конце, но с этим тоже надо разобраться.

Ну а в остальном - аппарат производит впечатление очень добротной вещицы, с хорошей функциональностью, качеством исполнения и материалами. Если бы не очевидные ошибки дизайнеров, которые не думают о том, что бывают и нетепличные условия съемки. К сожалению, на первый взгляд, даже к минимальному экстриму он эргономически подходит не очень, но поглядим в деле через несколько дней.

Равы открылись родным конвертором CNX, кстати, почему-то у файлов расширение не NEF, a NRW, хотя может это и правильно, дабы не путать. Однако же у всех остальных разных зеркалок - NEF. И даже вроде фиолетовый цветок получился близким к оригиналу (на недавно калиброванном мониторе).

Китайские аккумуляторы за 13 уе к аппарату подходят, сколько держат пока выяснить не удалось из-за небольшого времени работы с ними. К сожалению, они несколько длинее, чем родные батарейки, поэтому фиксатор защелкивается на них с большим трудом. Но работают.

Повторю, я написал только о том, что НЕ понравилось, притом за период общения с аппаратом в несколько часов, ко всему, что сказано положительного о камере я вполне присоединяюсь, и если подходить к камере имея только мыльничный опыт и/или если планировать использовать камеру в идеальных условиях - наверное будут только восторги.

Ambrolder

Хотелось уточнить вопрос о китайских (точнее - Гонконг) аккумуляторов. Стоимость - 540 рублей. Доставка самолетом из Сингапура. Очень быстро.

Работает великолепно. Несколько меньший запас - всего 940. Но хватило - ровно на 10 дней непрерывной работы, причем с использованием вспышки и постоянного автофокуса.

Можно брать!

Не следует только совмещать эти аккумы с Nikon 3100D, но с Nikon 5100D - можно. Об этом честно пишут китайцы!

*

Насчет тормознутости (было такое). Лечится двумя способами последовательно:

1. Обновление версии до 1.1

2. использование только карт памяти не ниже 10 класса - 500 рублей за 8 Гб. Думаю - недорого!

*

Меня больше волнует возможность заедания шторок объектива. Слава Аллахам всяким, пока не было ни разу, посмотрим.

Ambrolder

Теперь о вспышке.

Да, найти пока недорогой вспышки не удалось.

Прочитал и сам использую очень простой прием при съемке портретов.

Для того, чтобы направить свет от вспышки в потолок - беру обычную визитку и направляю свет в потолок. Эффект поразительный.

Конечно, не заменит нормальную вспышку - но! Все-таки, лучше, чем в лоб засветить пыхой.

sturchin

Ambrolder писал(а): Вт июл 26, 2011 21:25

Насчет тормознутости (было такое). Лечится двумя способами последовательно:

1. Обновление версии до 1.1

2. использование только карт памяти не ниже 10 класса - 500 рублей за 8 Гб. Думаю - недорого!

*

Меня больше волнует возможность заедания шторок объектива. Слава Аллахам всяким, пока не было ни разу, посмотрим.

Прошивка 1.1 изначально. Память тут не причем. Переход из режима просмотра в режим съемки не зависит от установленной памяти и выполняется даже если памяти в фотоаппарате нет совсем. Тратить на это почти за 2 сек. - это нонсенс. Кроме того, очень длительны и другие подобные переключения, не связанные с операциями ввода-вывода.

Автофокус все-таки чудо чудное у p7000. Либо мне попал дефектный аппарат.

Доля сюжетов, где p7000 не может сфокусироваться непомерно велика и это не зависит от типа фокусировки (авто, зона широкая-средняя-узкая, мануальный выбор зоны). Есть у меня кукла, одетая в красную клетчатую одежду, так вот по ней аппарат НЕ фокусируется 100% на всех режимах кроме auto. А auto - это принудиловка фокусировки по ближайшему объекту Хотя если чуть сдвинуть зону фокусировки на голову куклы - все встает на места и фокусировка восстанавливается в любом режиме. В общем такое впечатление, что прошивка в смысле автофокуса очень сырая. Кстати, в описании прошивки 1.1 написано про то, что в ней сделана попытка починить какую-то серьезную багу с автофокусом и периодической реинициализацией объектива.

Что характерно, сформулировано это на каком-то маркетоидном новоязе - "Оптимизировано управление объективом, чтобы реже отображалось сообщение «Инициализация объектива. Невозможно сфокусироваться". Можно понять, как выкинули диагностические сообщения, а бага осталась.

Есть проблемы с фокусировкой и совсем в безобидных сюжетах - дом напротив, деревья - количество неудачных попыток фокусировки - 3 из 10.

Кроме того выявился какой-то непонятный дефект с спонтанным пропаданием функции зума, которое лечится включением-выключением. Был он изначально, до инцидента с объективом.

А еще вчера после каких-то манипуляций с настройками аппарат стал жить своей жизнью - после нажатия на кнопку спуска - уходил в себя, гасил экран, потом, секунд через 8 оживал и самостоятельно (!) делал еще один снимок. Пришлось снести настройки к заводским.

Не знаю, может мне такой экземпляр попался, но что-то количество аномалий с поведением сильно зашкаливает все пределы. И они все такие разнообразные, что создается впечатление об очень сыром ПО. Особенно автофокус разочаровал драматически, но это похоже не бага, а фича. К счастью аппарат белый с голограммой из онлайнтрейда.

Говорила же мама - если мыльница, то кенон... Купил порося на свою голову и непонятно что теперь таскать в кармане в Карелии. У Иксуса-то батареи померли.

Oleg Maddox

sturchin писал(а): Ср июл 27, 2011 03:48

Честно говоря не знаю, что вы делаете с камерой, однако у меня не возникало ни одной проблемы глюков. А что не понравилось - описано у меня в статье (медлительность менюшек и переключений именно из-за них - да, это ПО, и медленно записываемый RAW)

По автофокусу - я бы не сказал что он отличается от такого же на G11(который у меня есть) и G12. Из-за большей кратности зума - на дальнем конце минимальное расстояние фокусировки увеличивается (есть и в инструкции упоминание). Это происходит почти у всех мыльниц и продвинутых компактов, в том числе и у иксусов, которых у меня два (95IS и новый 220IS).

Выбор точки АФ:

1. Автоматический у Кенона живет еще больше своей жизнью, поэтому я его никогда не применяю. Впрочем и у зеркалок также хреново, чуть получше у полупро и про Никонов с 51 точкой, однако все равно порой живут своей жизнью. У П7000 выбор точек по алгоритму не отличается от начальных зеркалок и работает абсолютно также, разве что зона АФ больше.

2. Я снимаю фиксированной точкой фокуса и не имею проблем даже при съемке в боксе под водой. Сравнивать с зеркалкой я бы не стал, однако не хуже, чем у камер с таким же размером матрицы. Если вы считаете что у Иксусов лучше, то у меня как раз обратный опыт... промахов по фокусу, не смотря на заметно большую глубину резкости у мыльниц с маленькой матрицей, все же много больше, особо при съемке двигающихся объектов. Впечатление что АФ у иксуса работает быстрее обманчиво... Звук подтверждения наводки у него действительно бвстрее появляется, однако фокусировка, особо на дельнем конце (при сравнимом экв фокус с П7000) - медленнее. Причем в сумерках еще хуже (в прочем и при неярком электрическом свете АФ по котрасту существенно замедляется у всех камер)

3. Поставьте АФ в вашей камере на AF-F - камера будет все время подстраиваться заранее по фокусу еще до того как вы нажмете кнопку спуска. Такая функция есть у многих камер, включая Кенон, но называется по другому.

Скажу больше, я решил отказаться от зеркалки для съемки под водой в пользу П7000.... И в ближайшее время продам подводный бокс от Д300.

Касаемо динамического диапазона... боюсь на ДХО напутали. Так как я вытянул с никона Р7000 больше, чем с G12. Пример из RAW как тянутся глубокие черные тени есть в статье.

В общем имея на руках одно время и P7000, и G12, прежде чем купить я предпочел P7000 по следующим причинам:

1. почти полная совместимось по iTTL вспышкам Никона (не работает с управляющим устройством SU800)

2. Заметно более качественная оптика, чем у G12

3. Лучшая работа АФ при отсутствии красного спектра света (под водой, особо на глубине 30-40 м)

4. Реально работающий хорошо АФ при видео съемке.

5. Лучшая эргономика. После первой недели пользования понимаешь как хорошо продумано все.

Кнопка включения - ну возможно я соглашусь насчет перчаток зимой, что скорее всего это не очень хорошо... Однако врятли вы из под куртки будете доставать камеру в варежке или перчатке... А в сумке литиевая батарея на морозе замерзнет....

Oleg Maddox

Ambrolder писал(а): Вт июл 26, 2011 21:25
Хотелось уточнить вопрос о китайских (точнее - Гонконг) аккумуляторов. Стоимость - 540 рублей. Доставка самолетом из Сингапура. Очень быстро.

Работает великолепно. Несколько меньший запас - всего 940. Но хватило - ровно на 10 дней непрерывной работы, причем с использованием вспышки и постоянного автофокуса.

Можно брать!

Не следует только совмещать эти аккумы с Nikon 3100D, но с Nikon 5100D - можно. Об этом честно пишут китайцы!

*

Я для пробы купил перед отпуском вот такой:

http://www.bhphotovideo.com/c/search?Ntt=BP-7000+Lithium-Ion+Battery+for+the+P7000&N=0&InitialSearch=yes

Хватило на 9 дней не очень напряжной съемки (8 ГБ забил снимками в RAW+JPG и видео на 10 мин) на воздухе и под водой. Родной так и привез заряженный домой, т.к. не потребовался

Аккумулятор точно совпадает по размерам с никоновским. Уступает тольок чуток в емкости. Хотя как мне показалось, наоборот его хватило на более продолжительное время работы.

Я покупал себе и друзьям этой же фирмы для зеркальных Кенонов: они оказались больше по емкости, чем родные, хотя по паспорту - меньше.

sturchin

Oleg Maddox писал(а): Ср июл 27, 2011 07:31
Честно говоря не знаю, что вы делаете с камерой, однако у меня не возникало ни одной проблемы глюков.

...

В общем имея на руках одно время и P7000, и G12, прежде чем купить я предпочел P7000 по следующим причинам:

1. почти полная совместимось по iTTL вспышкам Никона (не работает с управляющим устройством SU800)

2. Заметно более качественная оптика, чем у G12

3. Лучшая работа АФ при отсутствии красного спектра света (под водой, особо на глубине 30-40 м)

4. Реально работающий хорошо АФ при видео съемке.

5. Лучшая эргономика. После первой недели пользования понимаешь как хорошо продумано все.

Кнопка включения - ну возможно я соглашусь насчет перчаток зимой, что скорее всего это не очень хорошо... Однако врятли вы из под куртки будете доставать камеру в варежке или перчатке... А в сумке литиевая батарея на морозе замерзнет....

Делаю я естественно все тоже, что и всегда и на всех камерах. Навожу, полунажимаю кнопку и в ответ красный квадратик сигнализирует о том, что камера не смогла сфокусироваться. Объекты разные, режимы фокусировки перебрал все, вплоть до фокусировки по лицам, освещение тоже разное. Но есть устойчивые сочетания, при которых фокусировка p7000 пасует. С той несчастной куклой в красной клетчатой рубашке Иксус (кстати у него матрица почти такая же - 1/1.8) выдает результат 100 из 100, правда у него и максимальный ЭФР около 105 мм, так что режимы и схемы съемки не идентичны.

Правда, в основном, глюки фокусировки у p7000 случаются на наибольшем фокусном расстоянии. Однако дело не в увеличении минимального расстояния фокусировки на дальнем конце - как я говорил, такие проблемы есть и при фокусировке на бесконечность (или почти на бесконечность). Либо имеем случай, когда в "авто" фокусировка получается, а при точечном режиме - нет (на 100%).

Ну а самоотключение зума - это что-то вообще неподобающее, ни диагностики, никаких других симптомов, камера работает, а зуммировать не хочет и индикации зума не появляется на экране.

Про батарею - все-таки не совсем так. Литиевые же батареи EN-EL3e часа четыре при -10 живут. Не думаю, что 14-е в этом плане чем-то отличаются.

При том согласен, что когда глюков нет - результат съемки p7000 хорош, даже очень хорош.

Надо бы по-хорошему в сервис нести, но послезавтра в дорогу.

Oleg Maddox

sturchin писал(а): Ср июл 27, 2011 08:08

Эффективность АФ по котрасту падает экспоненциально на дальнем конце зума. Как из-за падения глубины резкостки самой оптики, так и из-за уменьшения относительного отверстия до 5,6. При этом также есть еще один фактор - у компактов этого типа АФ мотор шаговый, что тоже в свою очередь влияет на возможность сфокусироваться при малой глубине резкости. Правда на ярком солнечном свете я не имел ни разу проблем с фокусировкой на экв 200 мм фокусного на P7000 даже фотографируя водного лыжника. Разница по точности фокуса и быстроте была минимальна по сравнению с Никоном Д300 с объективом 18-200 VR. P7000 выдал примерно 80% резких кадров, а Д300 - примерно 90%. Причем не совсем резкие кадры обеими камерами были получены при движении лыжника на фотографа. Именно в этом случае П7000 несколько проиграл Д300 с указанным объективом (собственно говоря тоже с ультразумом).

OllBY · Сообщение **OllBY** » Ср июл 27, 2011 19:26

sturchin писал(а): Ср июл 27, 2011 08:08

Ну а самоотключение зума - это что-то вообще неподобающее, ни диагностики, никаких других симптомов, камера работает, а зуммировать не хочет и индикации зума не появляется на экране

А попробуйте в момент отказа зума в режимах A, P или S нажать кнопку Fn и поиграть зумом - бкдет ли зум перепрыгивать на предустановленные параметры (если Вы только не убрали функцию Zoom Memory).

Ambrolder

sturchin писал(а): Ср июл 27, 2011 08:08
Делаю я естественно все тоже, что и всегда и на всех камерах.

Смотрите выше мой вопрос о фокусировке и ответе Олега!

Не бойтесь - берите в дорогу. Аппарат классный. Сам хочу его взять в отпуск.

____________________

Цитата:

Если же говорить именно об авто фокусе, то у этой камеры есть несколько режимов (слева направо при выборе на дисплее камеры):

1. Определение автоматом лиц(а) и фокусировка на лице

2. Автоматический выбор зоны автофокуса. Может быть по центру, а может быть усредненным по нескольким объектиам... это автоматом определяется и не всегда правильно (у любой камеры если есть такой режим)

3. Выбор точки фокуса. В можете джойпадом или кольцом определить место положения точки фокуса, где будет работать авто фокус в кадре вручную.

4. центральная точка(зона) авто фокуса. Есть три варианта ее установки - широкий, нормальный, точечный. Но на деле они мало отличаются по ширине зоны.

5. Ведение объекта - не особо эффективный, если объект не имеет ярко выраженной зоны, за которую АФ может зацепится или объект движется быстро.

Советую при макро выбирать пункт 4. широкую зону и устанавливать эту зону на место где должна быть максимальная резкость. А по приоретении опыта оперативной настройки точки фокуса - пункт 3, сформировали кадр а затем переместили точку фокуса на место получения желаемой максимальной резкости.

еще могу посоветовать выставить в меню режим авто фокуса AF-F - он позволяет быстрее фокусироваться, так как по сути является следящим фокусом.

sturchin

Ambrolder писал(а): Ср июл 27, 2011 22:29
Смотрите выше мой вопрос о фокусировке и ответе Олега!

Не бойтесь - берите в дорогу. Аппарат классный. Сам хочу его взять в отпуск.

Спасибо за толкование инструкции, она у меня есть

и про режимы фокусировки я в курсе

. Именно рекомендованный Вами режим мажет 100% на дальнем конце на упомянутой кукле. Поверьте это не первый мой фотоаппарат и даже не 10-й.

Но в любом случае - спасибо за участие.

Взять-то я его возьму, но для подстраховки купил еще и батарей к Иксусу.

Oleg Maddox

sturchin писал(а): Чт июл 28, 2011 05:42
Спасибо за толкование инструкции, она у меня есть и про режимы фокусировки я в курсе . Именно рекомендованный Вами режим мажет 100% на дальнем конце на упомянутой кукле. Поверьте это не первый мой фотоаппарат и даже не 10-й.

Но в любом случае - спасибо за участие.

Взять-то я его возьму, но для подстраховки купил еще и батарей к Иксусу.

Кукла-то на каком расстоянии от вас при фокусном экв 200 мм? А то может камера принципиально не может. У ней на 200 мм даже не 1,5 метра минимальноя дистанция съемки если не включить макро режим.

Подсветка АФ включена? Вы ведь в комнате пробуете?

sturchin

Oleg Maddox писал(а): Чт июл 28, 2011 06:57
Кукла-то на каком расстоянии от вас при фокусном экв 200 мм? А то может камера принципиально не может. У ней на 200 мм даже не 1,5 метра минимальноя дистанция съемки если не включить макро режим.

Подсветка АФ включена? Вы ведь в комнате пробуете?

Кукла действительно на расстоянии около полутора метров. Но дело не в ограничении минимального расстояния фокусировки на длином конце, поскольку переключение в режим фокусировки auto проблему решает и аппарат фокусируется достаточно стабильно - ну раз 9 из 10. Также фокусировка становится успешной, если центр фокусировки сместить всего лишь сантиметров на 5 по горизонтали или вертикали с одежды на шапку куклы с орнаментом или на штору с нерегулярными рисунками. Черт его знает, может дело именно в регулярной структуре рисунка одежды куклы, но тогда непонятно, почему auto срабатывает с той же точки на том же ФР.

Подсветку автофокуса пробовал и включать и выключать - влияния нет.

Однако подобные проблемы фокусировки возникают на некоторых объектах на бОльших расстояниях - около 3 м.

А также, как я говорил - в 3-х случаях из десяти (делал несколько серий) аппарат не может сфокусироваться на торце жилого дома на расстоянии метров 40-50 (правда без окон, но контрастные элемнты там есть - крыша, углы) с обрамляющими его деревьями. Тут нет даже регулярной структуры.

Все это для ЭФР 200 мм. На более коротких расстояних ситуация лучше.

Oleg Maddox

sturchin писал(а): Чт июл 28, 2011 07:19
Кукла действительно на расстоянии около полутора метров. Но дело не в ограничении минимального расстояния фокусировки на длином конце, поскольку переключение в режим фокусировки auto проблему решает и аппарат фокусируется достаточно стабильно - ну раз 9 из 10. Также фокусировка становится успешной, если центр фокусировки сместить всего лишь сантиметров на 5 по горизонтали или вертикали с одежды на шапку куклы с орнаментом или на штору с нерегулярными рисунками. Черт его знает, может дело именно в регулярной структуре рисунка одежды куклы, но тогда непонятно, почему auto срабатывает с той же точки на том же ФР.

Подсветку автофокуса пробовал и включать и выключать - внияния нет.

Однако подобные проблемы фокусировки возникают на некоторых объектах на бОльших расстояниях - около 3 м.

А также, как я говорил - в 3-х случаях из десяти (делал несколько серий) аппарат не может сфокусироваться на торце жилого дома на расстоянии метров 40-50 (правда без окон, но контрастные элемнты там есть - крыша, углы) с обрамляющими его деревьями. Тут нет даже регулярной структуры.

Все это для ЭФР 200 мм. На более коротких расстояних ситуация лучше.

В авто режиме АФ (если срабатывает та же область фокусировки), зона фокусировки по площади много шире, чем при "точечном" АФ, где зона много меньше ( то есть есть за что зацепится при широкой). Учитывая малую грип , F5,6, малоконтрастный объект для АФ по методу контраста вы действительно можете не получить срабатывание АФ, особо при недостатке света (F5,6). Это не фазовый АФ, как у зеркалок.

Было бы хорошо, если бы никон давал гораздо больше вариантов для фиксированной точки АФ, как маленькую, так и широкую как в авто выборе точек АФ. Скажем как делают продвинутых компактах Самсунг.

PS. Меня как раз раздражает купленный мной перед отпуском иксус 220IS который дает знать что он сфокусировался, а на самом деле АФ сработал позади объекта съемки при фокусных со среднего по максимальное. Причем это происходит довольно часто (а в лесу почти постоянно). Точность АФ этого иксуса это что-то. Расчет идет на то, что с него не будут рассматривать 100% увеличения (камера-то стала еще больше для полных чайников), а при рассматривании снимка на мониторе в размер монитора для среднестатического пользователя-чайника вроде все и в норме. В старых иксусах было лучше с этим.

В видео у него еще хуже с этим делом обстоит. Вроде и АФ работает, вроде и фокусируется. Но когда смотришь его Full Hd видео на телеке высшего класса все становиться не так гладко, как на мониторе.

Ambrolder

Не хочу участвовать в фото_войнах. Достали эти воины.

Скажу только вчерашний пример. Съемка проводилась утром в туман на Canon 450D телевиком с f4-5.6 IS - на высоких iso СТРАШНЫЕ ШУМЫ, на малых - мазня.

Для сравнения тут же взял Nikon Р7000 - пробил и туман, без всякой вспышки отработал спокойно. Конечно, вариант любого фикса с f 1,4 дал был лучший вариант на зеркалке, но таскать в путешествиях неудобный, громозкий телевик, фикс, зум - объективы с тяжеленной тушкой - не хочу.

Nikon Р7000, как и все просьюмеры, реально подходит для активных людей, которые любят активный отдых, а не нытье про дисторсию и мерянье пиписками.

yav110455

Вечер добрый.Извините,но встряну и я немного.Недавно пытался снять красное яблоко на, естественно, зеленом дереве с близкого расстояния,при хорошем солнечном освещении.Но так фокуса на яблоке и не получил.Сегодня тоже повторилось и с желтыми плодами рябины.В теории не силен,поэтому распылятся не буду.А в общем-то аппаратом очень доволен,хотя изучен и освоен совсем немного.Александр.

Ambrolder

yav110455 писал(а): Сб июл 30, 2011 21:21
Вечер добрый.Извините,но встряну и я немного.Недавно пытался снять красное яблоко на, естественно, зеленом дереве с близкого расстояния,при хорошем солнечном освещении.Но так фокуса на яблоке и не получил.Сегодня тоже повторилось и с желтыми плодами рябины.В теории не силен,поэтому распылятся не буду.А в общем-то аппаратом очень доволен,хотя изучен и освоен совсем немного.Александр.

Это бывает и с зеркалками. Только вчера отстреливал снимки - видел четко, что сфокусировался, зажал, сфотал. На компе смотрю - неожиданно в кадре появилась рука (снимал в большой плотности людей) и все: автофокус быстро переориентировался на ближайший предмет. А основной объект - смазался.

Для Никона Р 7000 совет - поставьте на постоянный автофокус. Жрет аккум - ну и что. Есть запасной.

И второй совет - не торопитесь - Никон этот не любит суеты. Он добротно-медлительный, как седина Пирамид.

sturchin

В общем p7000 - разочарование сезона. Два дня кое-как продержался, но до Карелии не доехал, сначала потребовалось заресетить выниманием батареи из-за тупого зависания софта. А на третий день, в общем-то в неэкстремальных условиях - автомобиль, российские проселки, т.е. никаких контактов с водой, песком, глиной, без падений и чрезмерных вибраций - стали клинить шторки.

Был засунут в дальнюю сумку и далее в экстремальных условиях фотографировал дважды тонувший в море, прошедший 5 походов, обшарпанный, но непобедимый Иксус 750. Под дождем, в вечно сырой куртке и т.п. Ну и D7000 ездил по морю в герме.

Как я и оценил предварительно - p7000 гламурная игрушка, с которой даже на пляж идти боязно. Снимал гад хорошо, что и обидно.