Что не так? Прошу критики.

[pilants]

Моя первые снимки, которые я сделала, перечитав инструкцию и советы. До этого, зеркалку в глаза не видела, технически я по-нулям. Хочу учиться дальше.



Их, на самом деле , намного больше. Однако, выкладывать все не хочу. Честно говоря, 75 % снимков выкинула в корзину.



Вот, которые мне больше понравились из отснятого материала. Скажите, что не так? Я не имею в виду, пока, построение снимка, композицию. Меня интересует качество с технической точки зрения. Понимаю, что я лох полный в этом деле, не напоминайте мне об этом, пожалуйста..



Итак :



Мокрый, темный зимний день. Где то... 14:30, все мрачно и тускло.



Никон Д7000, объектив 70-300 ВР , ШТАТИВ !! Все в JPEG высокое качество.



На всех фотках фокусировка 11 точек, Режим AF-C, замер матричный, фокусировку ставила по лицу/морде







Фото 1.



220 мм, ИСО 100, Приоритет диафрагмы, приоритет спуска,



Выдержка 1/25, д 5,3



Еще написано...OEV Auto 1, 0,0 ( Догадываюсь, что какой то режим и какие то цыфры...)

























Фото 2



220 мм ,ИСО 100, Приоритет диафрагмы и спуска,



1\15 , д5,3























Фото 3









170 мм, ИСО 100, Приоритет диафрагмы, приоритет спуска (наверно, надо было брать приоритет выдержки )



1,125, д5,6



Мууууутные и тееееемные до жути. Моя прежняя мыльница снимала лучше. Мне не понравилось, но хотелось бы понять, почему так?













Фото 4



85 мм, ИСО 100, Приоритет диафрагмы, приоритет спуска.



1/20, д4,5



Если честно, мне нравится. Не нравится резкость и не понимаю, нужно обрабатывать или нет.













Все фоты без обработки. Категорически не нравятся цвета и резкость.



Заранее спасибо !

[Tt7777]

Сам еще чайник, но как мне кажется для такого объектива (фокусного) крайне длинная выдержка. Для таких фокусный принято правило как максимум выдержка 1/ФР, а с учетом пикселов на D7000 1/2ФР. Т.е. выдержка д.б. например для фокусного 220 не менее 1/400. В вашем случае помогло бы простое увелечение ISO. От сюда возможно и "мутность" (смаз). Может быть конечно и банальный бэк/фронт. Ну а по темности все в ваших руках...

[pilants]

Сам еще чайник, но как мне кажется для такого объектива (фокусного) крайне длинная выдержка. Для таких фокусный принято правило как максимум выдержка 1/ФР, а с учетом пикселов на D7000 1/2ФР. Т.е. выдержка д.б. например для фокусного 220 не менее 1/400. В вашем случае помогло бы простое увелечение ISO. От сюда возможно и "мутность" (смаз). Может быть конечно и банальный бэк/фронт....

Да, точно, наверно, Вы правы насчет выдержки. Т.е. заранее , лучше ставить приоритет выдержки?



И на последней? Там фокусное 85 всего...



А что такое бэк/фронт ?

[alex46]

Забудьте пока про бэк/фронт фокус - до него, скорей всего, и не дойдёте - это связано с изначально плохой заводской регулировкой (юстировкой) объектива.

Помните, что снимаете на кроп и телеобъектив. Первый комментарий был правильный: выдержка должна быть короткой - где-то знаменатель должен быть в четыре раза больше значения фокусного расстояния. Т.е. для 85мм где-то 1/350, не длиннее. И включите стабилизатор, отпустите на свободу ISO и диафрагму. Экспозицию зимой лучше определять по характерной главной точке, а не по большому пятну - иначе будет недодержка (тёмный снимок). Далее внимательно читайте руководство и данный форум...

[Steeldeluxe]

1.Всё же в RAW снимайте - потом в бесплатном редакторе View-NX можно легко "крутануть" экспозицию и ББ, ну и пошарпить-конвертнуть!

2.Штатив-не штатив, всё-равно выдержка слишком длинная у Вас. Плюс не забывайте про микросмаз от хлопка - на Вашей камере только с LiveView для "звенящей" резкости надо работать - остальное от Лукавого!

3.ISO "вздёрнете" - шум полезет мерзкий, но "подсветить" встроенной вспышкой - сам Бог велел! (это значит выставить на ней самую минимальную мощность: -3)

4.Если уж всё правильно хотите сделать - про съёмку на минимальном ISO100 - то тогда отключите шумодав камерный, и при съёмке на гистограмму посматривайте - по ней прекрасно видно, когда снимок "недосвечен".

[Sergey Ch]

как мне кажется для такого объектива (фокусного) крайне длинная выдержка.

выдержка должна быть короткой

Ребята, а как же 1 пост автора? Читайте внимательно, ведь там написано:

ШТАТИВ !!

...то бишь съёмки приходили со штатива! По крайней мере из 4-х предоставленных автором кадров лишь 3-й имеет динамическую сцену и подпадает под Вашу критику по поводу выдержки. Остальные 3 кадра имеют статичные сцены и выдержка тут не критична, т.к. съёмка идёт со штатива. А VR при съёмке со штатива многие спецы вообще категорически рекомендуют отключать и я с ними согласен.

[ViktorK]

Чтобы тем не плодить, задам свой вопрос здесь он созвучен с вопросом pilants.

Аппарат Д5100 объектив 18-105. Снимал на горе лыжников по условиям выставил параметры ИСО 400, Режим М, Д-5, 6, Выдержка 1/500 Фотографии получаются темные, повышаю ИСО, появляется шум, меняю выдержку фото становятся светлее, но смаз. Что можно сделать в этой ситуации?

[alex46]

Ребята, а как же 1 пост автора? Читайте внимательно, ведь там написано:



...то бишь съёмки приходили со штатива! По крайней мере из 4-х предоставленных автором кадров лишь 3-й имеет динамическую сцену и подпадает под Вашу критику по поводу выдержки. Остальные 3 кадра имеют статичные сцены и выдержка тут не критична, т.к. съёмка идёт со штатива. А VR при съёмке со штатива многие спецы вообще категорически рекомендуют отключать и я с ними согласен.

Штатив с телеобъективом предполагает, как минимум, тросик или автоспуск. Вряд ли девушка знает об этом... А на снимках обычная шевелёнка и натуры, и аппарата...

[ОВЮ]

Моя первые снимки, которые я сделала, перечитав инструкцию и советы. До этого, зеркалку в глаза не видела, технически я по-нулям. Хочу учиться дальше.



Их, на самом деле , намного больше. Однако, выкладывать все не хочу. Честно говоря, 75 % снимков выкинула в корзину.



Вот, которые мне больше понравились из отснятого материала. Скажите, что не так? Я не имею в виду, пока, построение снимка, композицию. Меня интересует качество с технической точки зрения. Понимаю, что я лох полный в этом деле, не напоминайте мне об этом, пожалуйста..



Итак :



Мокрый, темный зимний день. Где то... 14:30, все мрачно и тускло.



Никон Д7000, объектив 70-300 ВР , ШТАТИВ !! Все в JPEG высокое качество.



На всех фотках фокусировка 11 точек, Режим AF-C, замер матричный, фокусировку ставила по лицу/морде







Фото 1.



220 мм, ИСО 100, Приоритет диафрагмы, приоритет спуска,



Выдержка 1/25, д 5,3



Еще написано...OEV Auto 1, 0,0 ( Догадываюсь, что какой то режим и какие то цыфры...)

























Фото 2



220 мм ,ИСО 100, Приоритет диафрагмы и спуска,



1\15 , д5,3























Фото 3









170 мм, ИСО 100, Приоритет диафрагмы, приоритет спуска (наверно, надо было брать приоритет выдержки )



1,125, д5,6



Мууууутные и тееееемные до жути. Моя прежняя мыльница снимала лучше. Мне не понравилось, но хотелось бы понять, почему так?













Фото 4



85 мм, ИСО 100, Приоритет диафрагмы, приоритет спуска.



1/20, д4,5



Если честно, мне нравится. Не нравится резкость и не понимаю, нужно обрабатывать или нет.













Все фоты без обработки. Категорически не нравятся цвета и резкость.





Заранее спасибо !



Не комплексуйте - прекрасные снимки, особенно два первых и четвертый.

[Steeldeluxe]

P.S. ну и всё же для съёмок с естественным светом в России (где почти везде девять месяцев Зима) 70-300мм - очень тёмное стекло, на кроп сейчас масса стёкол за небольшие деньги.

[pilants]

1.Всё же в RAW снимайте - потом в бесплатном редакторе View-NX можно легко "крутануть" экспозицию и ББ, ну и пошарпить-конвертнуть!

Сначало, у меня стоял РАВ, на экране фотика - вроде что то получалось. Когда переношу в компьютер, то открывала и в Пойнте и в View-NX 2, но изображение прям мизерное. Может, нужно в фотике сделать какие то настройки? Я просто выбирала РАВ и все. ... Как мне лучше поступить ?





Всем спасибо за ответы! Еще раз проштудирую и запишу в свой "волшебный блокнотик", где я пишу всякие полезности, на которые нужно обратить внимание. Попробую все учесть и переснять заново !



Но , если уж честно, я от 1,2 и 4 фоты прям балдю!

Штатив с телеобъективом предполагает, как минимум, тросик или автоспуск. Вряд ли девушка знает об этом... А на снимках обычная шевелёнка и натуры, и аппарата...

Спасибо, учту и попробую разобраться.!

А VR при съёмке со штатива многие спецы вообще категорически рекомендуют отключать и я с ними согласен.

Тоже думала над этим. Видимо, мозг на улице замерз, забыла !!! Спасибо!

Не комплексуйте - прекрасные снимки, особенно два первых и четвертый.

Ураааааа, Вы меня обнадежили !

4.Если уж всё правильно хотите сделать - про съёмку на минимальном ISO100 - то тогда отключите шумодав камерный, и при съёмке на гистограмму посматривайте - по ней прекрасно видно, когда снимок "недосвечен".

Если такое возможно, объясните мне еще раз эту фразу, или я ее не правильно читаю и просто не понимаю ничего ...

[Andrew_74]

Аппарат Д5100 объектив 18-105. Снимал на горе лыжников по условиям выставил параметры ИСО 400, Режим М, Д-5, 6, Выдержка 1/500 Фотографии получаются темные, повышаю ИСО, появляется шум, меняю выдержку фото становятся светлее, но смаз. Что можно сделать в этой ситуации?

По каким именно условиям была выставлена эта экспопара? Если в соответствии с экспонометром - матричным замером - снимки будут темные, из-за ошибки замера - если лыжники, значит снег, значит много света - экспонометр ошибается и дает мЕньшую экспозицию. В такой ситуации следует использовать центральный\точечный замер по лыжнику, либо ввести экспокоррекцию. Ее значение подбирается методом научного тыка.



Что в принципе можно сделать... Можно режим А, диафргма 5,6 ISO выставить так, что выдержка была не длиннее 1\500 (с учетом экспокоррекции). Можно режим М выставить выдержку 1\500, включить авто-ISO и выставить как максимально длинную выдержку 1\500.

[Choo2Aic]

http://s018.radikal.ru/i515/1201/87/75a0be09d3f2.jpg



Снег серый. Здесь точно матричный замер?

[bugimen]

Я тож только учусь, на днях ходили с сынишкой на прогулку и пасмурная погода оказалась чудесным условием для фотосъемки: свет мягкий, никаких жестких теней как в солнечный день. (D3000, 55-200 VR)

[Andrew_74]

Снег серый. Здесь точно матричный замер?

Вполне вероятно.

[danielBoyko]

Хорошо получилось

[Choo2Aic]

Вполне вероятно.

Странно, у меня особых проблем со снегом и матричным замером не было, не на этой тушке, конечно. Не ослепительно белый, но и до среднесерого далеко.

[Andrew_74]

Странно, у меня особых проблем со снегом и матричным замером не было, не на этой тушке, конечно. Не ослепительно белый, но и до среднесерого далеко.

Раз на раз не приходится.

[Alex64]

Чтобы тем не плодить, задам свой вопрос здесь он созвучен с вопросом pilants.

Аппарат Д5100 объектив 18-105. Снимал на горе лыжников по условиям выставил параметры ИСО 400, Режим М, Д-5, 6, Выдержка 1/500 Фотографии получаются темные, повышаю ИСО, появляется шум, меняю выдержку фото становятся светлее, но смаз. Что можно сделать в этой ситуации?

Несколько тренировочных снимков лыжников на горе. D700 + 28-300 VR. Полярная ночь, искусственное освещение.

Это ФР 300, F5.6, ISO 1800, выдержка 1./250 + внешняя вспышка SB900 (внутрикамерный jpg)







Это ФР 250, F5.6, ISO 1800, выдержка 1./250 без вспышки, внутрикамерный jpg.







Это то же самое, но после подкрутки ползунков в Adobe Camera Raw исходного nef файла

(в последнее время снимаю в nef + jpg):





Для сравнения статический снимок. С рук. 28-300, ФР 42, F4.0, выдержка 1/13, ISO 3600. Внутрикамерный jpg, автоматический баланс белого. Тут с белизной снега уже все в порядке.

[iWarlocki]

Date Created: 08.01.2012 23:56:46

File Size: 24,8 MB

Image Size: L (4256 x 2832), FX

Image Quality: RAW (14-bit)

Device: Nikon D700

Lens: 24mm F/2,8D

Focal Length: 24mm

Focus Mode: AF-S

AF-Area Mode: Auto

Exposure

Aperture: F/4

Shutter Speed: 1/5s

Exposure Mode: Aperture Priority

Exposure Comp.: 0EV

Exposure Tuning:

Metering: Matrix

ISO Sensitivity: ISO 2000

Flash

Device:

Image Settings

White Balance: Auto, 0, 0

Color Space: sRGB

High ISO NR: OFF

Long Exposure NR: OFF

Active D-Lighting: OFF

Image Authentication: OFF

Vignette Control: Normal

Auto Distortion Control:

Picture Control

Picture Control: [SD] STANDARD

Base: [SD] STANDARD

Quick Adjust: 0

Sharpening: 3

Contrast: 0

Brightness: 0

Saturation: 0

Hue: 0

[Andrew_74]

Несколько тренировочных снимков лыжников на горе. D700 + 28-300 VR. Полярная ночь, искусственное освещение.

И каков вывод?

[Alex64]

И каков вывод?

Я по результатам анализа этих снимков сделал бы несколько выводов.

1. Выдержки достаточно 1/250. Дальнейшее ее уменьшение борьбе со смазом все равно не помогает.

2. Если не хватает света, пользуйтесь вспышкой.

При съемке со вспышкой используйте режим M. Иначе, например в режиме приоритета диафрагмы, аппарат будет норовить установить выдержку 1/60, что приведет к смазу движущихся объектов.

3. Если много шумов, покупайте аппарат с менее шумной матрицей (D5100 -> D700 -> D3 -> D4 ).

4. Всегда снимайте в RAW (или jpg + nef).

5. Не жалуйтесь на темность объектива. Самый большой процент нерезких снимков в корзину у меня идет как раз с 85 1.4G на 1.4. Открытая диафрагма, в большинстве случаев, художественный прием, а не средство борьбы с недостаточной освещенностью.

[Andrew_74]

1. Выдержки достаточно 1/250. Дальнейшее ее уменьшение борьбе со смазом все равно не помогает.

Это при 300 мм и подвижном объекте? Если бы была полная темнота или очень близко к ней - то да. Правда, будут проблемы с фокусировкой в AF-C - подсветка не будет работать.

2. Если не хватает света, пользуйтесь вспышкой.

Я добавлю: задирайте ISO, укорачивайте выдержку до режима FP.

5. Не жалуйтесь на темность объектива. Самый большой процент нерезких снимков в корзину у меня идет как раз с 85 1.4G на 1.4

Будет возможность - попробуйте 70-200\2,8.

[Alex64]

1. Выдержки достаточно 1/250. Дальнейшее ее уменьшение борьбе со смазом все равно не помогает.

Это при 300 мм и подвижном объекте? Если бы была полная темнота или очень близко к ней - то да. Правда, будут проблемы с фокусировкой в AF-C - подсветка не будет работать.

Я имел в виду, что 1/250 (или что-то около этого в зависимости от конкретной модели) - минимально возможное время полного открытия затвора. Дальнейшее уменьшение выдержки реализуется уменьшением щели между шторками (или программным эквивалентом) и не помогает борьбе со смазом БЫСТРО движущихся объектов.

Будет возможность - попробуйте 70-200\2,8.

Спасибо! Обязательно попробую его, а, может, и не только его. Если, например, соберусь в Африку, и станет актуальным вопрос выбора светлого телевика.

[Andrew_74]

Я имел в виду, что 1/250 (или что-то около этого в зависимости от конкретной модели) - минимально возможное время полного открытия затвора. Дальнейшее уменьшение выдержки реализуется уменьшением цели между шторками (или программным эквивалентом) и не помогает борьбе со смазом БЫСТРО движущихся объектов.

Опаньки... Надо как-то это деликатно донести до мировой общественности...

[Ed_yog]

Не всегда надо со смазом бороться. Я не большой любитель замораживать людей в воздухе, так как все становится ИМХО очень мертвым и статичным. Я понимаю, если снимать для каталога спортивной одежды для сноубордистов. Тогда да, дадо снять, чтобы детали костюма были видны. Но зачем все время "морозить" динамику а любительских целях для меня загадка.

Вот кадр с танцев. Неужели если бы я его заморозил он был бы столь интересен?

[Alex64]

Опаньки... Надо как-то это деликатно донести до мировой общественности...

Обсуждение на тему оправданы ли сверхкороткие выдержки для борьбы со смазами уже шло на форуме в районе поста №30 здесь.

[Andrew_74]

Обсуждение на тему оправданы ли сверхкороткие выдержки для борьбы со смазами уже шло на форуме в районе поста №30 здесь.

Там речь идет о вспышке, точнее о высокосокростной синхронизации. Да, полное открытие затвора - до 1\250. Потом - уменьшение щели между шторками. Вы все правильно написали, кроме основного вывода: чем меньше щель меджу шторками, тем меньше времени идет экспонирование и тем меньше вероятность, что подвижный объект смажется.

Неужели если бы я его заморозил он был бы столь интересен?

Вполне вероятно. Дело личных предпочтений. И опять же от сюжета зависит. Вот такая картинка врядли бы смазанной смотрелась, разве что не с проводкой

[Ed_yog]

Вполне вероятно. Дело личных предпочтений. И опять же от сюжета зависит. Вот такая картинка врядли бы смазанной смотрелась, разве что не с проводкой

Ну да, с проводкой смотрелась бы лучше или чуть заметный смаз тоже играл бы на динамику в сюжете. Понятное дело, что иногда нужно именно заморозить движение. Тогда камера нужна с высокими рабочими ИСО и светосильная оптика.

Вот пример совершенно незаметного смаза на выдержке 1/100 и ИСО 1000

[Andrey_Vega]

Ну да, с проводкой смотрелась бы лучше или чуть заметный смаз тоже играл бы на динамику в сюжете. Понятное дело, что иногда нужно именно заморозить движение. Тогда камера нужна с высокими рабочими ИСО и светосильная оптика.

Вот пример совершенно незаметного смаза на выдержке 1/100 и ИСО 1000

Почти в любой динамичной сцене смаз не так актуален как брак,плохо когда снимаешь статику и появляется даже малейший смаз,уже не прятно глазу. Вот тут и надо точно выдержку подобрать.



Сколько раньше снимал на плёнку с телевиком + конвертом= 400 мм и то не было столько браука по-смазу как на Никон 7000. Тут на 105 мм хоть в монолит превращайся,чтобы идеально получилось





Хотя заметил такую особенность - на штатном 18-105 и с включонным стабом если и получается смаз,то он какой-то не художественный,не приятный глазу. Поставил через переходник Юпитер 37А, видно прямо как гуляет картинка,ну чего-то не могу без упора окаменеть ,понимаю,что будет смаз! Снимаю, вижу,что точно не резко а стал на мониторе компа смотреть,видно,что не резко,но картинка прятная Для портрета даже то,что доктор прописал.