Фокусировка D800(E) и D810

[Julysha]

Юля, буду очень Вам признателен за боле подробное описание как можно сделать поправки на разные диафрагмы.

Рррррр-р-р-р!!!! Особенно за "подробно описать". Знаете, сколько минут в день у меня остается на то, чтобы отконвертировать хотя бы одну собственную фотографию?



Я это описывала раз сто, в последний раз - здесь:



http://www.club-nikon.ru/forum/topic/70 ... %8F%D1%85/



ЗЫ Мне сегодня пришлось ответить (длинно и долго) на 14 ЛС, и так - каждый день.

[woden]

Рррррр-р-р-р!!!! Особенно за "подробно описать". Знаете, сколько минут в день у меня остается на то, чтобы отконвертировать хотя бы одну собственную фотографию?



Я это описывала раз сто, в последний раз - здесь:



http://www.club-nikon.ru/forum/topic/70 ... %8F%D1%85/



ЗЫ Мне сегодня пришлось ответить (длинно и долго) на 14 ЛС, и так - каждый день.

===================

Прошу простить! %)

Спасибо за ссылку.

[Julysha]

http://www.fredmiranda.com/forum/topic/1187638



Для тех, кто читает по-английски: в приведенной ссылке обсуждается много полезного и нового по юстировке камеры и оптики.

[Julysha]

Метод интересный, его главное достоинство - не нужно делать снимки и не нужно их рассматривать на компьютере.



В двух словах, метод состоит в следующем:



1. фокусировку в камере выводят на кнопку AF-ON (Only).

2. Ставят камеру на штатив, выравнивают ее положение с контрастной хорошо освещенной мишенью (с помощью зеркала, например).

3. С помощью LiveView добиваются максимальной резкости (вручную или фокусировкой).

4. Ничего не трогая и не смещая камеру и объектив, переводят фокусировку в режим AF-S (по фазовому фокусу через видоискатель).

5. Полунажатием кнопки спуска активизируют камеру. Если АФ точный, то загорится зеленая точка подтверждения фокусировки. Если мигает стрелочка влево, то нужно уменьшить поправку в направлении наверх (к плюсу), если мигает стрелочка вправо, то нужно смещать поправку вниз в сторону отрицательных значений.

6. В любом случае вводят поправки от -20 до +20. И каждый раз полунажимают кнопку. Смотрят, при каком значении поправки АФ загорится зеленая точка, а при каком - погаснет. Записывают эти значения.

7. Повторяют ту же операцию в обратном порядке - от +20 до -20.

8. Выбирают среднее значение поправки. Например, если точка загорелась при -6 и погасла при - 14, то среднее значение -10. Это и будет искомой поправкой.



На самом деле, там семь страниц обсуждений, их интересно почитать (и ссылки, которые там даются).

[Дедан]

В двух словах, метод состоит в следующем:

А этот метод можно применять к D700?

[Vitali Acote]

А этот метод можно применять к D700?

Можно, конечно, так как принципиальной разницы у систем автофокуса у D800 и D700 нет.

Другое дело, что если у камеры наблюдается "бэк или фронт фокус", то скорее всего неточно настроена плата с датчиками автофокуса. Там три настроечных винтика, и если хотя бы один из них чуточку накручен не туда, куда нужно, будут проблемы, так как плоскость фокусировки становится перекошенной. И самое печальное, что программными методами этот косяк до конца не исправить, ведь плата всё равно остаётся перекошенной. В своё время поклонники Минолты сами крутили эти самые "секретные винтики", используя упрощённую сервисную технологию, и получалось очень хорошо. К сожалению, у камер Никон доступ к этим винтикам затруднён - нужно прилично разбирать саму тушку, но даже тут на форуме есть ветка, где человек делится подобной методикой.

[Vitali Acote]

Порылся сейчас по форуму и нашёл тему про настройку Никоновской камеры через кручение "трёх заветных болтиков" - D200 самостоятельная юстировка фронт/бэкфокуса

Там же я даю ссылки на оф. методики Минолты, которые практически полностью подходят и для Никона. Любые программные подстройки проблем с точностью фокуса полностью не решат.

[Виктор.]

Между 4 и 5 чего то не достает.

Если LiveView автоматом фокусировались, то, переведя в фазовый при полунажатии трудно понять что происходит - то ли зеленая точка сразу загорелась, то ли сначала сфокусировался, а потом загорелась.



Попробовал с новым 24-70.

После пункта 4 делал переключение объектива в режим М, а потом делал п.5.



Если есть другой способ, чтобы точно определить, что точка сразу загорается, то какой?

[Zed]

Между 4 и 5 чего то не достает.

Если LiveView автоматом фокусировались, то, переведя в фазовый при полунажатии трудно понять что происходит - то ли зеленая точка сразу загорелась, то ли сначала сфокусировался, а потом загорелась.

Может быть, недостает четкого следования инструкциям.

Ключевой момент - отключение функции фокусировки по кнопке спуска. Тогда после фокусировки в ЛВ даже автоматом (по кнопке AF-ON) полунажатие копки спуска не приводит к перефокусировке (в любом режиме съемки: обычном либо в ЛВ). Зато отработает дальномер (одна из подсистем фазового АФ). Если загорится зеленый индикатор (при неизменном положении перемещаемых при фокусировке линз), то это значит, что фазовый АФ точен (как минимум, также точен, как контрастный).

[Julysha]

Между 4 и 5 чего то не достает.

Если LiveView автоматом фокусировались, то, переведя в фазовый при полунажатии трудно понять что происходит - то ли зеленая точка сразу загорелась, то ли сначала сфокусировался, а потом загорелась.



Попробовал с новым 24-70.

После пункта 4 делал переключение объектива в режим М, а потом делал п.5.



Если есть другой способ, чтобы точно определить, что точка сразу загорается, то какой?

После переключения в фазовую фокусировку положение фокусировки, достигнутой во время Лайв-вью, никак не изменится, поскольку на кнопку АF-ON нажимать не будем, а фокусировка происходит только по ней (пункт 1). Но если АФ камеры не понимает, что фокусировка уже достигнута, и подтверждение фокусировки (зеленая точка) не загорается, то это и означает, что в системе фазового АФ имеется сбой, который корректируется подбором поправки АФ.



На том англоязычном форуме обсуждалось, что при переводе в режим М результаты получаются менее точными, т. е. при ручной фокусировке разница между положением, когда точка загорается и когда гаснит, заметно больше, чем при АФ. Предполагают, что в этом случае в камере работают другие алгоритмы.



ЗЫ. Есть еще один момент, объясняющий, почему фокусировка нестабильна - люфт в объективе. У 24-70 это часто бывает. Только СЦ поможет в этом случае.