Fuji S5 Pro

[trufel]

<noindex>Здесь</noindex> подробно описан весь процесс перепрошивки.

[/quote

попробую

[M@estro]

<noindex>Здесь</noindex> подробно описан весь процесс перепрошивки.

Будем каждую неделю указывать на одну и ту же ссылку в одной и той же теме?

http://www.club-nikon.ru/forum/index.php?s...st&p=190046

[Voffka]

ОК, значит на пятёрке изменили этот процесс. На тройке точно только при работе от сети.

Это что, если нет бп, то не можешь и перепрошить камеру? В комплекте то бп тоже нет у S3?

[Владимир Помогаев]

Это что, если нет бп, то не можешь и перепрошить камеру?

Да

[trufel]

Даже Фуджевская прога не нужна: форматируете CF-карточку или просто удаляете с неё все файлы, копируете в её корневой раздел файл <fpupdate.dat>, вставляете карточку в камеру, включаете питание камеры, одновременно удерживая кнопку [BACK], далее выполняете все необходимые действия, руководствуясь комментариями в меню.

При прошивке используется 100%-но свежезаряженный аккумулятор, в противном случае камера просто не даст доступ к меню обновления прошивки.

так получилось-забыл нажимать BACK.

а кто что думает о размере файла, а то на фото ру советуют выставлять среднее значение-так дескать лучше

[Сантьяго]

И я ламер

И мне нравятся режимы симуляции, особенно F2 для осенних пейзажей Поэтому снимаю в РАВ, а дальше - как выйдет: если ДД позволяет, оставляю режим пленки, а если нет, перехожу на стандартный и по минимуму расширяю ДД.

Почему по минимуму? В чём снимок ухудщается если сразу ставить 400?

[Voffka]

Почему по минимуму? В чём снимок ухудщается если сразу ставить 400?

Для размера RAF файла пофигу какой Вы поставили ДД 100 или 400. Всё равно размер файла не изменяется. Так, что нет смысла снимать на низких ДД в RAW.

[EVB]

И я ламер

И мне нравятся режимы симуляции, особенно F2 для осенних пейзажей Поэтому снимаю в РАВ, а дальше - как выйдет: если ДД позволяет, оставляю режим пленки, а если нет, перехожу на стандартный и по минимуму расширяю ДД.

Для размера RAF файла пофигу какой Вы поставили ДД 100 или 400. Всё равно размер файла не изменяется. Так, что нет смысла снимать на низких ДД в RAW.

Pullus ведь написал, что он выставляет ДД при конвертации, а не при съемке. Какой ДД стоит при съемке, в этом случае не важно.

[EVB]

Почему по минимуму? В чём снимок ухудщается если сразу ставить 400?

Проще посмотреть самому, чем объяснять. Возьмите обычный, не слишком контрастный сюжет и конвертните его с ДД=100 и ДД=400. А потом сравните результат.

[Voffka]

Проще посмотреть самому, чем объяснять. Возьмите обычный, не слишком контрастный сюжет и конвертните его с ДД=100 и ДД=400. А потом сравните результат.

Когда "подрезаешь" снимок по свету и тени в конверторе или Фотошопе, этим и выставляешь ему требуемый ДД.

[Pullus]

Почему по минимуму? В чём снимок ухудщается если сразу ставить 400?

Потому что чем шире ДД, тем меньше детализация (т.е. микроконтраст). Впоследствии, при доработке в ФШ, можно получить скрытые детали обратно, но, разумеется, чем меньше их придется потОм вытягивать, тем лучше. Поэтому, если и расширять ДД в конверторе, то до таких пределов, чтобы засветки и провалы не оказались критичными для последующей обработки в ФШ.

[Pullus]

Pullus ведь написал, что он выставляет ДД при конвертации, а не при съемке. Какой ДД стоит при съемке, в этом случае не важно.

Да, но с одним исключением: если Вы установите при съемке ДД в 100 STD, то в конверторе изменить уже ничего будет нельзя (если верить инструкции, с. 109 - я сам не пробовал).

[EVB]

Да, но с одним исключением: если Вы установите при съемке ДД в 100 STD, то в конверторе изменить уже ничего будет нельзя (если верить инструкции, с. 109 - я сам не пробовал).

Спасибо за поправку.

[Сантьяго]

Потому что чем шире ДД, тем меньше детализация (т.е. микроконтраст). Впоследствии, при доработке в ФШ, можно получить скрытые детали обратно, но, разумеется, чем меньше их придется потОм вытягивать, тем лучше. Поэтому, если и расширять ДД в конверторе, то до таких пределов, чтобы засветки и провалы не оказались критичными для последующей обработки в ФШ.

Так, секундочку... Ну если я оставляю 100 стд ДД, то у меня снимок получается 12 мегапиксельный, а если ДД 400, то 6 мегапиксельный. Ведь верно? Из-за этого и меняется детализация. Только из за используемых пикселов. То что с ДД 400 снимки менее контрастны - это факт - но поправляются кривыми. Поэтому у меня и возник вопрос, почему детализация теряется - из за падения контраста или из-за аппаратного уменьшения мегапиксельности

[Владимир Помогаев]

Ну если я оставляю 100 стд ДД, то у меня снимок получается 12 мегапиксельный, а если ДД 400, то 6 мегапиксельный.

С точностью до наоборот

[Pullus]

С точностью до наоборот

Так, секундочку... Ну если я оставляю 100 стд ДД, то у меня снимок получается 12 мегапиксельный, а если ДД 400, то 6 мегапиксельный. Ведь верно? Из-за этого и меняется детализация. Только из за используемых пикселов. То что с ДД 400 снимки менее контрастны - это факт - но поправляются кривыми. Поэтому у меня и возник вопрос, почему детализация теряется - из за падения контраста или из-за аппаратного уменьшения мегапиксельности

Дело в том, что, когда Вы ставите 100 стд ДД, записывается информация только с основных (S) пикселей, во всех же остальных случаях - еще и с дополнительных ®. Почитайте инструкцию на с. 109.

Что касается падения микроконтраста, то это происходит, я думаю, не из-за аппаратного уменьшения мегапиксельности, а именно из-за расширения ДД. То, что это правится кривыми ( ), конечно, спасает положение (иначе кому было бы нужно такое расширение?). Однако, мне кажется, чем больше мы сохраним деталей именно на стадии конвертирования из RAW, тем лучше.

[M@estro]

Вроде бы, снова свежую "прошивочку" выложили Ver.1.12.

Исправлена ошибка, вызывавшая редкие случаи "зависания" камеры Fuji S5 Pro, управляемой компьютером с "Hyper Utility HS-V3".

<noindex>ЗАГРУЖАЕМ И "ШТОПАЕМ"</noindex>

[Voffka]

Cегодня заморочился проверкой, увеличивается ли микроконтраст и разрешающая способность при изменении ширины DD. Проверял на 100, 230 и 400% на ISO 100. В результате обнаружил, что нет никаких изменений акромя смещения гистограммы. На 400% цифровой шум немного больше, вследствии чего меньше детализация. Лечится внесением поправки экспозиции.

Конвертировал ACR, может быть, если применить HU, то результат будет другим?

[EVB]

Cегодня заморочился проверкой, увеличивается ли микроконтраст и разрешающая способность при изменении ширины DD. Проверял на 100, 230 и 400% на ISO 100. В результате обнаружил, что нет никаких изменений акромя смещения гистограммы. На 400% цифровой шум немного больше, вследствии чего меньше детализация. Лечится внесением поправки экспозиции.

Конвертировал ACR, может быть, если применить HU, то результат будет другим?

Гран пардон, я, наверно, не в теме. А где при конвертации в ACR ставится ДД в процентах??!!

[Voffka]

Гран пардон, я, наверно, не в теме. А где при конвертации в ACR ставится ДД в процентах??!!

В АСR нет выбора ДД. Но ведь информации то в RAW с малых пикселей нет, когда в камере установлено 100%. Это видно и по размеру RAF файла. Он в 2 раза меньше. 12,* МБ супротив 24,* МБ при 230 и 400%.

Чтобы разрешение снимка было выше, надо снимать с коррекцией экспозиции в +. При этом зашумлённость снимка будет ниже. Ессно камерный шумодав ORG и не пользоваться шумодавом в конверторах, фотошопе.

[EVB]

В АСR нет выбора ДД. Но ведь информации то в RAW с малых пикселей нет, когда в камере установлено 100%. Это видно и по размеру RAF файла. Он в 2 раза меньше. 12,* МБ супротив 24,* МБ при 230 и 400%.

Я пока не очень понял. А как Вы получаете ДД=230% в ACR?!

[Владимир Помогаев]

Cегодня заморочился проверкой, увеличивается ли микроконтраст и разрешающая способность при изменении ширины DD. Проверял на 100, 230 и 400% на ISO 100. В результате обнаружил, что нет никаких изменений акромя смещения гистограммы. На 400% цифровой шум немного больше, вследствии чего меньше детализация. Лечится внесением поправки экспозиции.

Конвертировал ACR, может быть, если применить HU, то результат будет другим?

А кто тебе сказал, что ACR корректно работает с файлами Фуджи в плане резрешения?

Плюс ко всему, ты сразу наступил на грабли, не изменив экспозицию при "расширенном" ДД.

Гран пардон, я, наверно, не в теме. А где при конвертации в ACR ставится ДД в процентах??!!

Нигде

У Фуджи вообще нет разделения по "промежуточным" значениям. Она либо пишет файл только с основной группы пикселей, либо с двух по полной программе.

Любое "промежуточное" значение - не более чем "справочка" для HU

Я пока не очень понял. А как Вы получаете ДД=230% в ACR?!

Да никак

В очередной раз пальцем в небо

[Voffka]

Было дело, сравнивал детализацию В ACR и HU, разницы не увидел. Но не так придирчиво сравнивал. К тому же, чисто визуально, мне больше понравился результат после ACR, вот я на нём и остался.

[Владимир Помогаев]

К тому же, чисто визуально, мне больше понравился результат после ACR, вот я на нём и остался.

По совокупности, конвертер от Adobe действительно неплох для Фуджи. Но для реализации каких-то определённых "максимумов", придётся искать другие конвертеры.

[Voffka]

По совокупности, конвертер от Adobe действительно неплох для Фуджи. Но для реализации каких-то определённых "максимумов", придётся искать другие конвертеры.

Вот установил опять HU с обновлением. Кроме его медленной работы, и ухдшению удобства по сравнению с ACR (CS4) я никаких улучшений не заметил.

А какие "максимумы" Вы имеете ввиду?

[Владимир Помогаев]

Кроме его медленной работы, и ухдшению удобства по сравнению с ACR (CS4) я никаких улучшений не заметил.

Тормознутостью славятся все родные конвертеры

С другой стороны, цвета как из родных HU не получить ни в одной другой программе... Ни одна другая программа не справляется с недодержкой лучше чем HU... И так далее.

А какие "максимумы" Вы имеете ввиду?

Для кого-то - максимальный ДД

Для кого-то - максимальная резкость

Для кого-то - "фирменный" цвет....

Всё вместе - не бывает

[Voffka]

Тормознутостью славятся все родные конвертеры

С другой стороны, цвета как из родных HU не получить ни в одной другой программе... Ни одна другая программа не справляется с недодержкой лучше чем HU... И так далее.



Для кого-то - максимальный ДД

Для кого-то - максимальная резкость

Для кого-то - "фирменный" цвет....

Всё вместе - не бывает

Из того, что Вы перечислили - бывает. Это плёнка СФ. Но СФ, всё-таки, для других целей, нежели цифра.

Недодержка? Надо попробывать сделать "недодержанный" кадр и проверить. Но не особо припоминаю, чтобы камера ошибалась до получении недодержки.

О цветах. Вообщем-то разницы не видел сегодня, разглядывая детализацию на кадрах с этих конверторов. Но я просто поставил S5 на штатив и сделал серию снимков в окно Цайсом 35/2 на F/8. А на каком сюжете лучше сравнивать цвета? Портрет?

[Владимир Помогаев]

А на каком сюжете лучше сравнивать цвета? Портрет?

Можно и портрет. На нём, помимо цвета, можно ещё и разницу в тонопередаче (именно на лице) обнаружить

[Voffka]

Можно и портрет. На нём, помимо цвета, можно ещё и разницу в тонопередаче (именно на лице) обнаружить

А вот тонопередачу конверторы дают разную. Мне больше именно адобовский конвертор понравился, НU завышает верхи, тот же портрет из-за этого менее обьёмным кажется. А может ACR завышает... Хотя можно нарисовать кривую и править.

[zaragon]

Было дело, сравнивал детализацию В ACR и HU, разницы не увидел. Но не так придирчиво сравнивал. К тому же, чисто визуально, мне больше понравился результат после ACR, вот я на нём и остался.

Да это не "чисто визуально", а на самом деле ACR даёт большую деталицацию, чем родной,

потому-что ACR при конвертации не использует шумодав как родной конвертор,

вот только фирменные цвета всё-таки можно только на родном конверторе получить.



По поводу сравнения тонов.

Может FUJI может и красивей сделать, но меня лично Nikon D80 подкупает своими натуральными тонами,

к примеру как на этом кадре тон руки и тон дерева для меня просто эталон для оценки других камер.





Nikon D80 + Sigma 28-70\2.8 EX (никакой пост-цветовой обработки)

<noindex></noindex>

[Pullus]

к примеру как на этом кадре тон руки и тон дерева для меня просто эталон для оценки других камер.

Nikon D80 + Sigma 28-70\2.8 EX (никакой пост-цветовой обработки)

<noindex></noindex>

А мне кажется, что цвет кожи то ли нездоровый, то ли неестественный какой-то.

[Barns]

А мне кажется, что цвет кожи то ли нездоровый, то ли неестественный какой-то.

*неестественно бледный

[Pullus]

*неестественно бледный

Я бы даже сказал - синюшный.

[zaragon]

А мне кажется, что цвет кожи то ли нездоровый, то ли неестественный какой-то.

цвет здесь как у младенца - здоровей не бывает.

а как насчёт цвета дерева?

может у вас лучше получается?

ну так покажите, а сравню со своим ЭТАЛОНОМ.

[zaragon]

*неестественно бледный

ну таких ответов я ждал, потому-что ЗАВИСТЬ, это обычно первая реакция.

давайте-ка не стесняйтесь, а покажите что-нибудь из своего.

Конечно, если у вас камера с CMOS-матрицей, то можете даже и не ПЫЖИТЬСЯ,

на горчичные лица от этих девайсов я уже насмотрелся

[Владимир Помогаев]

цвет здесь как у младенца - здоровей не бывает.

Не будьте наивными. Ни одна цифровая камера, не передаёт цвета даже близко к оригиналу. Так что говорить о "точности" - просто смешно. Можно говорить лишь мне это нравится несколько больше чем то.

[Pullus]

цвет здесь как у младенца - здоровей не бывает.

а как насчёт цвета дерева?

может у вас лучше получается?

ну так покажите, а сравню со своим ЭТАЛОНОМ.

При чем тут я и мои "эталоны"? Я лишь высказался по поводу конкретного снимка, точнее - цвета на этом снимке, не более того. Может быть, у меня получается гораздо хуже, но к делу это никакого отношения не имеет.

[zaragon]

Не будьте наивными. Ни одна цифровая камера, не передаёт цвета даже близко к оригиналу. Так что говорить о "точности" - просто смешно. Можно говорить лишь мне это нравится несколько больше чем то.

согласен конечно, что цифре ещё многому нужно научиться,

но что-то никто не хочет поставить меня на место своими примерами.

[Владимир Помогаев]

но что-то никто не хочет поставить меня на место своими примерами.

И не поставит.

А если кто и будет ставить, то это человек вашего уровня. Ибо сравнивать надо с оригиналом, а его никто не увидит. Так о чём тогда речь?

[Barns]

ну таких ответов я ждал, потому-что ЗАВИСТЬ, это обычно первая реакция.

давайте-ка не стесняйтесь, а покажите что-нибудь из своего.

Конечно, если у вас камера с CMOS-матрицей, то можете даже и не ПЫЖИТЬСЯ,

на горчичные лица от этих девайсов я уже насмотрелся

ох щи...

если что, то у меня тоже никан ды80

[zaragon]

*неестественно бледный

кстати, в этом высказывании вы очень близко приблизились к тому, что я не написал про этот снимок

а именно, что в камерных настройках была выставленна пользовательская кривая,

которая была отредактирована и загружена с помощью программы Camera Control Pro.

Эта кривая уменьшала контраст ещё больше, чем давала камерная настройка LOW CONTRAST

и этим самым можно сразу на выходе получать кадры с нежными пастельными тонами.

Снимаю я RAW, но при конверции, камерные настройки учитываются и поэтому нет необходимости

крутить каждый кадр перед конверцией.



вот этот снимок полностью



<noindex></noindex>



и ещё парочка с использованием пользовательской кривой



<noindex></noindex>



<noindex></noindex>

[Владимир Помогаев]

кстати

Кстати, рекомендую ещё раз прочитать название темы.

[awo]

ну таких ответов я ждал, потому-что ЗАВИСТЬ, это обычно первая реакция.

давайте-ка не стесняйтесь, а покажите что-нибудь из своего.

Конечно, если у вас камера с CMOS-матрицей, то можете даже и не ПЫЖИТЬСЯ,

на горчичные лица от этих девайсов я уже насмотрелся

Коллега, для начала позвольте строго формально:

1. минимум 4 Ваши последние посты - чистый оффтоп в данной ветке, обращаю на это Ваше внимание.

2. Ваша стилистика - недопустима. Настоятельно рекомендую ее сменить.



И просто по-человечески: продолжая в таком духе Вы рискуете стать аналогом "неуловимого Джона", которого, мягко говоря, никто не ловит...

[Voffka]

Да это не "чисто визуально", а на самом деле ACR даёт большую деталицацию, чем родной,

потому-что ACR при конвертации не использует шумодав как родной конвертор,

вот только фирменные цвета всё-таки можно только на родном конверторе получить.

Не вижу разницы

По поводу сравнения тонов.

Может FUJI может и красивей сделать, но меня лично Nikon D80 подкупает своими натуральными тонами,

к примеру как на этом кадре тон руки и тон дерева для меня просто эталон для оценки других камер.

Вообще-то именно из-за своей натуральной цветопередачи S5Pro считается самым подходящим выбором для фотографа - портретиста. Именно эта камера максимально точно передаёт цвет кожи, оттенки как цвета, так и серой шкалы.

Именно поэтому она мне нравится пока более, чем любая другая цифровая.

Я скачал фотку 393933, поднял уровень цвета до нормального и получилось... Не нравится.

Хотя лично мне цветопередача D80 - D200 нравится больше, чем D300 - D3

[Сантьяго]

Пользуюсь Фуджи С5 4 месяца.



Возникло пару вопросов :



1) При просмотре фоток на камере, после гашения экрана новый просмотр начинается с последней фотки, а не с той, на которой закончен просмотр!!! Это архи неудобно, особенно если фоток на карте памяти больше 100, 500 и так далее. Приходится заново листать. Тем более неудобно когда просматриваешь и через 10 секунд гаснет - и заново листаешь всё.



В инструкции не написано как сделать. (в Никон Д50 было удобней - начинался просмотр с фото, на которой закончил просмотр в прошлый раз, если после этого не сделан кадр)



2) Постоянно сбиваю рычажок C,S,M у объектива на M или C (использую чаще S). Что посоветуете с этой проблемой? можно ли поставить в меню перманентно S, а функцию рычажка вообще отключить?



3) Можно ли запрограммировать AUTO ISO ON/OFF на какую нибудь кнопку на камере (для оперативности).

[Tosh]

Пользуюсь Фуджи С5 4 месяца.



Возникло пару вопросов :



1) При просмотре фоток на камере, после гашения экрана новый просмотр начинается с последней фотки, а не с той, на которой закончен просмотр!!! Это архи неудобно, особенно если фоток на карте памяти больше 100, 500 и так далее. Приходится заново листать. Тем более неудобно когда просматриваешь и через 10 секунд гаснет - и заново листаешь всё.



В инструкции не написано как сделать. (в Никон Д50 было удобней - начинался просмотр с фото, на которой закончил просмотр в прошлый раз, если после этого не сделан кадр)



2) Постоянно сбиваю рычажок C,S,M у объектива на M или C (использую чаще S). Что посоветуете с этой проблемой? можно ли поставить в меню перманентно S, а функцию рычажка вообще отключить?



3) Можно ли запрограммировать AUTO ISO ON/OFF на какую нибудь кнопку на камере (для оперативности).

1. Поставил чтоб не гасло, и все.

2. Насколько я знаю, нет.

3. По инструкции - нет.

[Сантьяго]

1. Поставил чтоб не гасло, и все.

Подскажи как сделать - не смог найти в инструкции

[Сантьяго]

Подскажи как сделать - не смог найти в инструкции

Спасибо за ответ

Видимо нет такой фишки - так как до сих пор не нашёл. Есть установки времени показа фото на экранчике сразу после снимка (континиос – это видимо 10 сек, 4 сек, 2 сек, выключено). А по моему вопросу видимо ничего нет. Архи неудобно получается листать 500 фоток снова, когда погас экран (или когда нечаянно нажал на чтонибудь на камере).



Теперь у меня следующий вопрос. Здесь на форуме ответа не нашёл.



В общем, что мне не нравилось на фуджи - это красный цвет, особенно когда он выбивался. На примере снимка шапки санта клауса ( бархатисто темно красный цвет) - цвет отображался как красный!, причем терялись от этой сверхнасыщенности детали и тональные переходы.



Но. Если я выставляю в камере (или в Гиперутилити) эмуляцию плёнки F3a F3b F3c, то красный этот излиший убирается.



Причём это не помогало ни при тонкой настройкой Автобалансабелого, ни при ДД 400. А вот в эмуляции всё нормально.



Вообщем я проводил сравнение снимка конвертированного из Гиперутилити (ББ авто, тон - установки камеры, цвет - установки камеры, шарп - установки камеры, шум - орг), ранее сделав снимок разноконтрастного объекта в РАВ при выставленном ДД 400%:



1) sRGB установка ДД в 100%. Результат - хороший контраст, яркая часть объекта выбита в пересвет (красное предупреждение Гиперутилити), темно красный выбит в красный цвет с потерей полутонов, мелких деталей на красном плохо видно или не видно совсем (складки, ворсинки)



2) sRGB установка ДД от 130 до 400%. Результат - контраст снимка понижается. Особенно заметно при переходе со 100 на 130%. Далее очень плавная потеря контрастности до 400%. Восстанавливаются выбитые засвеченные объекты. С красным аналогично с примером № 1.



3) эмуляция F3a. ДД не известен - но по снимку (убираются красные предупреждения в Гиперутилити о засветке) соответствует 400% (может ли он становится меньше при съемке малоконтрастных объектов или всегда 400% не установлено), соответственно восстановлены выбитые засветки. И теперь самое интересное. Контрастность на уровне примера №1, то есть как при ДД в 100%! Очень хорошо!

Была мысль, что он автоматически и контрастность хитро повышает. Установка Тона в Гиперутилити стояла на «Установка камеры». Принудительно выставил значение в ноль. Контраст снимка понизился, но сохранился на уровне примера №1, то есть гораздо контрастнее чем при 130% ДД и выше.

Теперь о красном. Красный потускнел заметно с примером №1 и стал чуть ниже чем есть в реальности. Тональные переходы на красном появились, видно стало мелкие детали (складки и т.п.) Очень хорошо! Хоть и не идеал, но лучше чем в снимках с ручной регулировкой ДД. гораздо!

Снимки становятся чуть холоднее, красный не выразительный. Загоревшая кожа не кажется чуть сгоревшей – скорее даже показывает как устойчивый старый загар, что тоже не есть правильно, но лучше как я говорил выше.





Снимки могу выложить, но пользователи Фуджи понимают о чём речь (если кто сравнивал) – да и сами могут посмотреть на примере съемки объектов с наличием красных цветов различной насыщенности и сравнением с цветом реального объекта .



Я пока не проверял F3b и F3c.



Прошу конструктивно ответа (или ссылок) по «секретным» настройкам эмуляции пленки в фуджи! Какие ж настройки они (типы эмуляции) используют (при сравнении с ручным ДД). В инструкции малопонятная аннотация к каждому виду эмуляции.



Может кто-нибудь тоже что нибудь сравнивал между собой различные виды эмуляции – на соответствие передачи цветов реальным в жизни. Понятно что никакая камера не передаст в точности цвет – имеется ввиду «ближе всего».

[Tosh]

Спасибо за ответ

Видимо нет такой фишки - так как до сих пор не нашёл. Есть установки времени показа фото на экранчике сразу после снимка (континиос – это видимо 10 сек, 4 сек, 2 сек, выключено). А по моему вопросу видимо ничего нет. Архи неудобно получается листать 500 фоток снова, когда погас экран (или когда нечаянно нажал на чтонибудь на камере).



Теперь у меня следующий вопрос. Здесь на форуме ответа не нашёл.



В общем, что мне не нравилось на фуджи - это красный цвет, особенно когда он выбивался. На примере снимка шапки санта клауса ( бархатисто темно красный цвет) - цвет отображался как красный!, причем терялись от этой сверхнасыщенности детали и тональные переходы.

По П.1 - все верно. Продолжительный показ снятого кадра, и ОН ЖЕ - показ того, на котором остановились, без гашения экрана. Соответственно, листаем дальше, а не вызываем список.



По эмуляции. Официально неизвестно, но по ощущениям, ДД при эмуляции низкий. Сейчас я снимаю с ДД - АВТО, пересветов практически нет. Проблема с красным цветом тоже для меня незаметна, т.к. цвета у меня "правильные". Другое дело, что оптика дает особенности - например Vivitar краснит, а старый никкор зеленит.

[Nist]

Alexey02

Вообще лучше бы вы выложили наиболее приемлемый для вас вариант и, собственно, RAW для желающих поковырять... Может что и прояснится.