Режим съемки М

[newbee]

В этой теме был поднят вопрос о режимах съемки. Предлагаю продолжить тему в следующем ракурсе: как снимать только в "М"?



Недавно разговаривал с другом, который закончил курс фотографии в какой-то очень известной и действительно профессиональной московской фотошколе. Человек очень грамотный, жаль пообщались совсем мало. Так вот он рассказывал, что когда пришел в школу, первое что им сказали - перевести камеру в режим М и никогда другими не пользоваться. Так он сейчас и снимает. При этом ессно стоит точечный замер экспозиции. Если ты научился определять точку в кадре по которой нужно определить экспозицию, а также научился на глаз вводить правильную экспокоррекцию, то все будет супер. Контроль над работой камеры стопроцентный. Больше он мне ничего рассказать не успел. К сожалению....

А мне тот разговор запал в душу. Вот хочу попробовать научиться так снимать. Наверняка на форуме есть последователи такого подхода. Хотелось бы задать им несколько вопросов:

Первый и главный вопрос - по какой точке определять экспозицию Понимаю, что вопрос очень "широкий" и в двух словах не ответишь. Поэтому приведу свои мысли. Например, объект съемки - негр в солнечную погоду или в снегу. Понятно, что у камеры есть некоторый ДД, который позволит сделать замер не по негру, хоть он и главный объект съемки, а сместить негра в более темные области, т.е. сделать коррекцию в "+". Вопрос - насколько далеко от "центра ДД" допустимо сместить негра, т.е. какова максимально-допустимая коррекция без ущерба для главного объекта съемки? И каков вообще ДД кадра у Никоновких матриц (в частности D50)?

Пример №2 - пейзаж. Лето, озеро, лес, яркое небо. Как тут быть? Кто главный объект съемки?

Понятно, что можно сказать - иди читай про экспозицию и основы ее определения. Отсюда второй вопрос - где читать, что читать? Может кто подскажет конкретные ресурсы/книги?



Заранее благодарен за любые советы и мнения.

[Philipp K]

Предлагаю продолжить тему в следующем ракурсе: как снимать только в "М"?

Когда снимал активно, много снимал в ручном режиме. Но естественно не всегда. Иногда экспометрия камеры справится быстрей и лучше.

Сейчас чаще снимаю в приоритете диафрагмы. Или в зеленой зоне. Очень редко в приоритете выдержки. В ручном режиме когда очень сложная и не стандартная ситуация, а я знаю уже знаю как снимать.

Недавно разговаривал с другом, который закончил курс фотографии в какой-то очень известной и действительно профессиональной московской фотошколе.

А конкретнее? Что за школа.

Человек очень грамотный, жаль пообщались совсем мало. Так вот он рассказывал, что когда пришел в школу, первое что им сказали - перевести камеру в режим М и никогда другими не пользоваться.

Что могу сказать. Для учебы, согласен, не плохо бы но не обязательно. Не забывайте, что десяток лет назад у нас не было таких камер и таких возможностей. А эти люди учились еще раньше и теперь так же учат как их учили.

Послушайте мастер классы западных фотографов. У них совершенно другой подход.

Пример №2 - пейзаж. Лето, озеро, лес, яркое небо. Как тут быть? Кто главный объект съемки?

А что вы хотите передать и показать?



Достаете из широких штанин хороший экспонометром с узким углом и меряйте все и считайте.

Все просто. Попадете или нет в ширину дорогой широкой слайдовой пленки или нет. Если нет, то ждете другой свет или решаете, чем будете жертвовать.

[kondak]

Вечер добрый.

Вам нужно с азов все объяснять.Это том.Или хорошей толщины книга.



Может попробуете сами? Зонная система Адомса Вам знакома?

Это букварь фотографии.



Найдите книгу Л.Гонт "Экспозиция в фотографии" Издательство Мир. 1984 год.

Там все или почти все об экспозиции.



И еще.

На М снимаю чаще чем на А.

На А почти всегда. Крайне редко на S.

[Philipp K]

Найдите книгу Л.Гонт "Экспозиция в фотографии" Издательство Мир. 1984 год.

Там все или почти все об экспозиции.

Можно и современное. Гонт все таки редок.



Как пример --



Генри Горенштейн

Черно-белая фотография

Black & White Photography

Издательство: Эксмо, 2007 г.

Твердый переплет, 272 стр.

ISBN 5-699-17354-4

Тираж: 3000 экз.

Формат: 84x100/16





Джон Хеджкоу

Новое руководство по фотографии

The New Manual of Photography

Издательства: АСТ, Астрель, 2005 г.

Твердый переплет, 416 стр.

ISBN 5-17-031148-6, 5-271-11715-4, 0-7513-3737-4



Ричард Миздал

Секреты черно-белой фотографии

Black & White Photography for 35 mm

Издательства: АСТ, Астрель, Харвест, 2007 г.

Твердый переплет, 128 стр.

ISBN 978-5-17-046056-4, 978-5-271-17779-8, 0-936262-99-0, 978-985-16-3161-8

Тираж: 3000 экз.

Формат: 60х90/8

[necster]

Я полагаю, что такая жёсткая установка (только «М» и больше крутилку режимов не трогать) нужна, чтобы самым простейшим способом заставить учеников учитывать все параметры съёмки перед нажатием на кнопку. Просто, после перехода с привычного режима «А», на «М» можно легко пролететь по экспозиции, если не следить за показанием экспонометра.



По поводу съёмки негров в снегах. Если уж так нравится пользоваться точечным замером, то, от негра -2EV, а от песка на солнце +2 EV, от снега +2.5 EV, по лицу белого человека 0 или –0.3 EV. Чтобы всегда снимать с точечным замером и «попадать в десятку» нужно очень хорошо уметь определять «средне серый» предмет и делать «захват экспозиции» по этому предмету или такой поверхности в кадре (обычно это кожа европеоида). Поэтому, с моей точки зрения, приверженцев этого режима привлекает в нём не сколько «правильность», сколько аналогия со стрельбой «от бедра» в вестернах. Вся фишка в этом шике.



Думаю, что пейзажи легко можно снимать матричным экспозамером. Замер точкой сделан для измерения яркости конкретной поверхности, а не для постоянного использования. Снова хочу похвалить инженеров Nikon-а. Матричный замер в D50 это прекрасно реализованная в металле зонная теория Анселя Адамса. Зачем пренебрегать таким замечательным инструментом?

[newbee]

Всем спасибо за ссылки на литературу. А что касается причин, по которым учеников заставляют снимать только в М, я полностью согласен со всеми - только так можно научить чувствовать кадр и понимать как правильно снимать. Ничего плохого в этом не вижу, поэтому и хочу заставить себя пройти ту же школу. Действительно, раньше ведь не было автоматики в камерах.

А конкретнее? Что за школа.

Точно не знаю, а человек сейчас вне досягаемости.

[Voffka]

По мне так режим М и для того существует, если снимаешь то, что в автомате будет неправильно работать. Например звёздное небо.

Я чаще всего пользуюсь А, реже S.

А если всё снимать в М, то, IMHO, меньше времени на обдумывание художественных параметров снимка останется.

[Philipp K]

Ничего плохого в этом не вижу, поэтому и хочу заставить себя пройти ту же школу.

Извините, но это напоминает высказывание одного моего знакомого, когда получил повестку из военкомата.

Терять два года. Кошмар. Возьму я, собой в армию англо-русский словарь. Делать там все равно не чего, буду учить по 50 слов в день, вернусь из армии со знанием английского.

Это при том, что за время обучение в школе хорошо, если он 10 слов запомнил.



В 60 - 70 - 80 годы половина страны снимало в режиме М. Сейчас хороших фотографий больше, чем было тогда. И цель?



Выбор должен быть более осознанный. Для этого нужен или УЧИТЕЛЬ который покажет, поможет. Или созреть. Иметь осознанную базу. Из знания и опыта. Вот тут автомат, так снял, а тут так. А можно же было . . .



Но в любом случае, книжки начать читать это уже шаг. Только сразу не переходите на ручной режим, а то будет больше разочарований, чем побед.

Автоматические режимы, все равно в типичных случаях сделают все быстрей и лучше. А для остального надо набираться знаний и опыта. И еще раз опыта.

[Sergey Ch]

Выбор должен быть более осознанный. Для этого нужен или УЧИТЕЛЬ который покажет, поможет.

А где ж его взять в провинции?!

Вопрос не риторический

[Senna]

Я пользуюсь режимом М довольно часто. Но практически исключительно при съемке в вечернее и ночное время. В остальных случаях снимаю в приоритете диафрагмы. Редко в приоритете выдержки. Режимом Р практически не пользуюсь. Снимал в нем только когда купил первую никоновскую зеркалку F80 и еще почти ничего не знал. Учился снимать по книгам Ли Фроста и не только. Но в основном по его книгам.

[Philipp K]

А где ж его взять в провинции?!

Учится по книгам, и фотографировать можно и в провинции.



А потом, что провинция?

По-хорошему Москва это как раз провинция фотографического мира.



Даже если взять экс – СССР. Московская фотография достаточно слабой была.

Хорошая Фотошкола была как раз в провинции, но не в Москве. Вот Питер другое дело, он и сейчас силен фотографами. Или Пермь или Сыктывкар, Нижний Новгород.

Список не буду продолжать, всех не перечислю. А можно вспомнить и Прибалтику.



У кого учится, найти можно, было бы желание и стремление.

[Leroy]

В 70% случаях примерно. 20% — приоритет диафрагмы, 10% — приоритет выдержки. Не статистические данные, очень условно и навскидку.

Про определение экспозиции, действительно, сложно в двух словах ответить. Зависит только от ситуации; о стандартных случаях лучше всё–таки в литературе почитать, там лучше расскажут

[Sergey Ch]

Учится по книгам, и фотографировать можно и в провинции.

Только на это и надежда...да на помощь Вашего прекрасного сайта !

А потом, что провинция?

По-хорошему Москва это как раз провинция фотографического мира.

Ну если Москва провинция...то о своём 25-тысячном городке я молчу

[Vol_P]

В основном в А,если снимаю с вспышкой то М всегда(почти)и для ночной съемки.

[=BY=SERG]

ИМХО, снимать в режиме А или М - вопрос чисто технический, в 95% случаев это никак не влияет на художественность, если можно так выразиться, получаемого изображения. В наше время некоторые люди снимают мыльницами на автомате, лучше, чем некоторые товарищи зеркалками в режиме М.

Я сам 90% кадров делаю в режиме А, 10% режим М, но только при работе со встроенной и внешней вспышками

[Artur Jonauskas]

Согласен с Филиппом. Мир изменился. Цифровая техника дает совершенно другие методы съемки. Самый оптимальный вариант - сделать снимок, посмотреть результат на ЖК, и если он не устраивает, ввести коррекцию и переснять. При таком подходе основной вопрос возникает не в том, какой режим поставить, а в правильности оценки полученного результата, и знании того, как его изменить. Здесь как раз нужны знания техники, композиции, жанра, допечатной подготовки.

[Добрый_Гений]

А я вот так эту всю автоматику и не сумел освоить все время какая то фигня получается ... единственно востребованным режимом оказался auto-iso

да и на большинстве моих тапаратов и буковок то таких нет...

.... Самый оптимальный вариант - сделать снимок, посмотреть результат на ЖК, и если он не устраивает, ввести коррекцию и переснять. ...

все верно - но это для сюжетов которые в принципе возможно переснять...

например для уличного жанра - времени даже фокус навести обычно нет - все нужно делать заранее...

[serjj]

Снисаю в режиме "М" в крайних случаях когда условия совсем плохие,снимаю заведомо передерживая в расчете последующей правки.

Правильно современные технологии хорошии просто надо научится пользоваться.Снимаю в основном пейзажи и последнее время стал использовать блок АЕ в меню пункт "блокировка только экспозиции,при нажатии кнопки экспозиция блокируется,при повторном нажатие сбрасывается,замеряюсь по макушкам деревьев,смотрю контрольный снимок если все ОК,блокирую экспозицию.

[Julysha]

Я снимаю практически всегда в режиме "А" . Но при этом очень активно пользуюсь режимом экспокоррекции и несколькими старыми фотографическими правилами:



1. The Synny Sixteen Rule (не работает при заходах-восходах!!!)



Согласно этому правилу, экспозиция определяется так: базовая диафрагма должна быть



22 - при очень ярком солнце и белом снеге/песке

16 - при просто ярком солнце

11 - солнце в дымке

8 - яркий облачный день

5.6 - облачно

4 - пасмурно

2.8 - сумеречно-пасмурно (перед дождём)



При этом выдержка всегда равна 1/ISO. Если по сюжету нужна другая диафрагма, то экспозиция пересчитывается по базовой диафрагме.



2. Правило голубого неба. (особенно полезно для зимних пейзажей и фотографировании жёлтых цветов)



В яркий солнечный день экспозиция любого сюжета определяется по центрально-взвешенному (не точечному!) экспозамеру голубого неба.

То же правило работает при фотографировании сумеречных городских сцен - экспозиция тоже выставляется по небу. Каждый раз экспозицию нужно запоминать кнопкой блокировки AE.



3. Правило зелёного.



Если в кадре много зелени (природа, букет и т.п.), то нужно делать отрицательную экспокоррекцию -2/3 относительно того, что намерил экспонометр камеры.



4. Закаты-рассветы. Экспозамер надо делать по яркому небу вокруг солнца. Использовать кнопку АЕ.



5. Отражение яркого неба/солнца в воде - экспозамер делать по отражению, это будет на один стоп больше, чем по небу, поэтому берега не получатся чёрными. Использовать кнопку АЕ.



6. Резкая граница при большом ДД - Фонарь или луна в ночи, негр на песке, белые цветы на чёрном фоне - точечный экспозамер.



Если же никаких особенностей в освещённости нет, то можно полагаться на матричный экспозамер, но всегда держать в уме зонную теория Адамса. И проверять отснятое по диаграмме.



Теперь про выдержку.



Согласно эмпирическому правилу (кстати, могу обосновать его таоретически, применяя простые физические соображения), выдержка не должна быть длиннее, чем обратное фокусное расстояние (в мм). Например, если ФР равно 50 мм, то с рук без VR не стоит снимать при выдержке , длиннее, чем 1/50 сек. Если по приведённым выше правилам не укладываетесь в требуемую экспозицию, то нужно изменять ISO или расчехлять штатив. VR спасёт на полтора-два стопа.



ЗЫ. Если кто-то может дополнить или поправить эти правила, буду очень признательна. По большому счёту, все фотографические книги и курсы сводятся именно к такому короткому, но крайне полезному списку рекомендаций.

[karmakoma]

Я снимаю практически всегда в режиме "А" . Но при этом очень активно пользуюсь режимом экспокоррекции и несколькими старыми фотографическими правилами:



1. The Synny Sixteen Rule



Согласно этому правилу, экспозиция определяется так: базовая диафрагма должна быть



22 - при очень ярком солнце и белом снеге/песке

16 - при просто ярком солнце

11 - солнце в дымке

8 - яркий облачный день

5.6 - облачно

4 - пасмурно

2.8 - сумеречно-пасмурно (перед дождём)



При этом выдержка всегда равна 1/ISO. Если по сюжету нужна другая диафрагма, то экспозиция пересчитывается по базовой диафрагме.



2. Правило голубого неба.



В яркий солнечный день экспозиция любого сюжета определяется по центрально-взвешенному (не точечному!) экспозамеру голубого неба.

То же правило работает при фотографировании сумеречных городских сцен - экспозиция тоже выставляется по небу. Каждый раз экспозицию нужно запоминать кнопкой блокировки AE.



3. Правило зелёного.



Если в кадре много зелени (природа, букет и т.п.), то нужно делать отрицательную экспокоррекцию -2/3 относительно того, что намерил экспонометр камеры.



4. Закаты-рассветы. Экспозамер надо делать по яркому небу вокруг солнца. Использовать кнопку АЕ.



5. Отражение яркого неба/солнца в воде - экспозамер делать по отражению, это будет на один стоп больше, чем по небу, поэтому берега не получатся чёрными. Использовать кнопку АЕ.



6. Резкая граница при большом ДД - Фонарь или луна в ночи, негр на песке, белые цветы на чёрном фоне - точечный экспозамер.



Если же никаких особенностей в освещённости нет, то можно полагаться на матричный экспозамер, но всегда держать в уме зонную теория Адамса. И проверять отснятое по диаграмме.



Теперь про выдержку.



Согласно эмпирическому правилу (кстати, могу обосновать его таоретически, приеняя простые физические соображения), выдержка не должна быть длиннее, чем обратное фокусное расстояние (в мм). Например, если ФР равно 50 мм, то с рук без VR не стоит снимать при выдержке , длиннее, чем 1/50 сек. Если по приведённым выше правилам не укладываетесь в требуемую экспозицию, то нужно изменять ISO или расчехлять штатив. VR спасёт на полтора-два стопа.



ЗЫ. Если кто-то может дополнить или поправить эти правила, буду очень признательна. По большому счёту, все фотографические книги и курсы сводятся именно к такому короткому, но крайне полезному списку рекомендаций.

Хотелось бы только добавить, что правила диафрагмирования зависят еще и от ФР, как и выдержка, а то можно получить и не резкие кадры или вообще не попасть.

[Julysha]

Хотелось бы только добавить, что правила диафрагмирования зависят еще и от ФР, как и выдержка, а то можно получить и не резкие кадры или вообще не попасть.

Камера в режиме "А" сама учитывает ФР и всё остальное (если объективы современные). В задачу фотографа входит только сделать правильную экспокоррекцию, опираясь на правила. В принципе, это почти то же самое, что и режим "М", только удобнее, т.к. приходится, доверяя камере, проверять то, что она установила. И в случае необходимости, вмешиваться экспокоррекцией.

[Julysha]

Почему-то все забыли тему, а она, как мне кажется, очень важная для фотографии вообще. Неужели всё ограничивается только парой простых правил, о которых я упомянула? Или есть что-то ещё полезное и основополагающее?



Кто что может добавить из собственной практики? Рецепты, рекомендации, простые правила на разные случаи фотографирования...

[TarasB]

С интересом прочитал тему.



Мне кажется, действительно полезной информации в теме мало, по очень волнующей меня причине - чтобы знать, какими кнопками пользоваться, нужно научиться до нажатия любой из них чётко себе представлять, что же ты хочешь получить на снимке. А у начинающих, вроде меня, часто это проблема (после полного усвоения технической ерунды в объёме мануала от хорошей камеры).



Зная, что хочешь получить, и зная, для чего на камере какие кнопки, выбрать подходящие уже не составит проблемы, мне так кажется. Нужен только некоторый практический опыт, чтобы представлять себе заранее возможности конкретной камеры, и тогда уже будет проще выбрать подходящий режим и пр. для осуществления задуманного. Если например есть большая уверенность в том, что с требуемой задачей справится автоматика, зачем тратить силы и драгоценное подчас время на "М" и т.п. И наоборот, если знаешь, как работает автоматика, то чётко понимаешь, что "вот это" оно "вот так" не снимет потому-то и потому-то, и тут уже нужно всё сделать самому так, как требуется. Опять же, нужен опыт. Так что как ни спрашивай совета - мне кажется, ответ будет один: снимать-анализировать-делать выводы-отрабатывать, потом ДУМАТЬ-снимать-...



Конечно, хороший учитель это всегда мечта, но реалии... У меня например сейчас просто нет возможности ни оплатить, ни посещать фотокурсы, а люди хвалят. (Питер)

[Julysha]

Зная, что хочешь получить, и зная, для чего на камере какие кнопки, выбрать подходящие уже не составит проблемы, мне так кажется. Нужен только некоторый практический опыт, чтобы представлять себе заранее возможности конкретной камеры, и тогда уже будет проще выбрать подходящий режим и пр. для осуществления задуманного. Если например есть большая уверенность в том, что с требуемой задачей справится автоматика, зачем тратить силы и драгоценное подчас время на "М" и т.п. И наоборот, если знаешь, как работает автоматика, то чётко понимаешь, что "вот это" оно "вот так" не снимет потому-то и потому-то, и тут уже нужно всё сделать самому так, как требуется. Опять же, нужен опыт. Так что как ни спрашивай совета - мне кажется, ответ будет один: снимать-анализировать-делать выводы-отрабатывать, потом ДУМАТЬ-снимать-...

Разобраться с кнопками и меню можно за неделю. Практический опыт, конечно, тоже очень нужен. Но ведь существуют же какие-то общие рекомендации по фотографированию того или иного сюжета, в тех или иных световых условиях. И не обязательно для этого ходить на курсы. Единственный плюс курсов и школы я вижу в том, что учитель увидит Ваши ошибки и подскажет, как их исправить, покажет на примере. А в остальном теорию можно изучить самостоятельно, не выходя из дома.



На автоматику полагаться нельзя вообще. Ею нужно пользоваться, но каждый раз проверять, не врёт ли она.



Самый типичный пример: пришли в лес вечером. Снимаем деревья против света (на фоне неба) - получается очень темно. Поворачиваемся на 180 градусов и и снимаем с того же места деревья, освещённые светом - получается слишком светло. В обоих случаях стояла автоматика (в режиме приоритета диафрагмы). Сначала думала, что камера работает неправильно. Пока не прочитала где-то простое объяснение: снимая тёмное на светлом фоне, нужно делать экспокоррекцию со знаком плюс, а светлое на тёмном - применять отрицательную экспокоррекцию. Вот и приходится крутить колёсико экспокоррекции постоянно. Знать бы только сколько добавлять или отнимать. Но уже почти научилась угадывать. И невольно встаёт вопрос: а зачем тогда вообще автоматика, если на каждый кадр нужно добавлять что-то от себя, уж лучше сразу переходить в режим "М". Но, как я уже писала, не вижу большой разницы между режимом "М" и режимом "А" с постоянной экспокоррекцией. Поэтому пользуюсь последним.

[Sergey Ch]

... снимая тёмное на светлом фоне, нужно делать экспокоррекцию со знаком плюс,

а не проще, если снимая без экспокоррекции и получая недосвет, поднять экспозицию в RAW-конвертере?

Это не одно и то-же? Где качественней будет результат?

Я снимаю, в основном, в режиме "А" и только в RAW.

[Julysha]

а не проще, если снимая без экспокоррекции и получая недосвет, поднять экспозицию в RAW-конвертере?

Это не одно и то-же? Где качественней будет результат?

Я снимаю, в основном, в режиме "А" и только в RAW.

В камере экспокоррекция возможна на 5 стопов, а в редакторе только на два (в каждую сторону). Если снять сцену с фатальным пересветом, то никакой редактор уже не поможет.



Не знаю, правлильно ли я поступаю, но я стараюсь лучше недодержать, чем передержать (особенно это касается сложных ситуаций с большим ДД), т.к. из теней всегда можно что-то вытянуть, а из пересвета - никогда.



Что касается того, что всю работу по экспокоррекции перекладывать на редактор, то, во-первых, тогда нужно навечно поселиться за компьютером, а, во-вторых, качественнее не получится, т.к. либо света безвозвратно пропадают, либо шумы из теней полезут. Если тень очень глубоая, то в ней содержится очень мало цвета, и при вытаскивании из теней мы просто уничтожаем черноту, но её ведь чем-то нужно заполнить... И поэтому изображение в этих местах всегда блёклое (вот поэтому во всех инструментах по свето-теням всегда присутствует ползунок с Saturation).



Так что экспокоррекция при съёмке никогда не заменит постэкпокоррекцию.

[Sergey Ch]

В камере экспокоррекция возможна на 5 стопов, а в редакторе только на два (в каждую сторону). Если снять сцену с фатальным пересветом, то никакой редактор уже не поможет.

Я не имел ввиду минусовую экспокоррекцию. Тут Вы правы на все сто. Я говорил про экспокоррекцию плюсовую.

Возможно я не прав, но считаю, что в любом случае более 2-х стопов уже перебор. Кадр будет потерян из-за качества в ярких/тёмных тонах. Хотя исключения бывают и здесь.

Не знаю, правлильно ли я поступаю, но я стараюсь лучше недодержать, чем передержать (особенно это касается сложных ситуаций с большим ДД), т.к. из теней всегда можно что-то вытянуть, а из пересвета - никогда.

Я того же мнения.

Что касается того, что всю работу по экспокоррекции перекладывать на редактор, то, во-первых, тогда нужно навечно поселиться за компьютером,

Не всегда критично...по крайней мере для меня.

а, во-вторых, качественнее не получится, т.к. либо света безвозвратно пропадают, либо шумы из теней полезут. Если тень очень глубоая, то в ней содержится очень мало цвета, и при вытаскивании из теней мы просто уничтожаем черноту, но её ведь чем-то нужно заполнить... И поэтому изображение в этих местах всегда блёклое (вот поэтому во всех инструментах по свето-теням всегда присутствует ползунок с Saturation).

А вот за это спасибо! Ценное замечание, по крайней мере для меня.



ЗЫ: Все вышенаписанное мной - сугубо личное субъективное мнение.

[Julysha]

Я не имел ввиду минусовую экспокоррекцию. Тут Вы правы на все сто. Я говорил про экспокоррекцию плюсовую.

Возможно я не прав, но считаю, что в любом случае более 2-х стопов уже перебор. Кадр будет потерян из-за качества в ярких/тёмных тонах. Хотя исключения бывают и здесь.

А что такое плюсовая экспокоррекция? Это когда мы добавляем дополнительную экспозицию, чтобы сделать кадр светлее? Мне думается, что обе экспокоррекции имеют право на существование и оправданы.



И почему более двух стопов перебор? Добавлять или вычитать нужно до тех пор, пока гистограмма не станет правильной, а кадр красивым и почти не требующим доработки. Экспокоррекция - это не уловка для вытягивания кадра, а всего лишь исправление ошибок автомата. Иногда против солнца приходилось и на три стопа поднимать.

[Sergey Ch]

А что такое плюсовая экспокоррекция? Это когда мы добавляем дополнительную экспозицию, чтобы сделать кадр светлее?

Да.

И почему более двух стопов перебор? Добавлять или вычитать нужно до тех пор, пока гистограмма не станет правильной, а кадр красивым и почти не требующим доработки. Экспокоррекция - это не уловка для вытягивания кадра, а всего лишь исправление ошибок автомата. Иногда против солнца приходилось и на три стопа поднимать.

Хм...спасибо!...попробую. Как я писал выше, что возможно я ошибался. Но учиться как то надо, вот поэтому я и влез в эту дискуссию

[Julysha]

Хм...спасибо!...попробую. Как я писал выше, что возможно я ошибался. Но учиться как то надо, вот поэтому я и влез в эту дискуссию

Я тоже пока только учусь. Мой Никон появился у меня только полгода назад, а до этого была не отягощена всякими фотографическими знаниями.



Что касается плюсовой экспозиции (+3), посмотите вот этот кадр: http://www.j-roumagnac.net/index.php?showimage=241 (открывается иногда медленно, но сайт http://www.j-roumagnac.net/index.php?x=bro...;filter=last100 стоит того, чтобы по нему прогуляться - все фотографии даны с EXIF, которые всплывают при наведение курсора на снимок, а стёкла и камеры у фотографа самые обычные, любительские). Я училась экспокоррекции по этим кадрам.

[guks]

В этой теме был поднят вопрос о режимах съемки. Предлагаю продолжить тему в следующем ракурсе: как снимать только в "М"?



Заранее благодарен за любые советы и мнения.

Так вот, поделюсь своими сомнениями... То ли в силу своего весьма незначительного фотографического опыта и отсутствия достаточных знаний, то ли в силу действительного отсутствия принципиальных отличий между режимами P, S, A, M, никак не пойму в чем же если угодно "профессиональность" режима М? Судите сами - на своем Nikon D40 я в режиме М, мягко говоря не будучи профессионалом, выставляю нужную мне для сюжета диафрагму. Далее, ориентируясь по встроенному экспонометру, подбираю выдержку таким образом, чтобы шкала встроенного экспонометра встала в положение "0", т.е. в положение, о котором в описании к указанному фотоаппарату сказано, что это - оптимальная экспозиция (чему лично я охотно верю, т.к. глядя на получившуюся картинку и гистограмму, убеждаюсь именно в этом). Чем же тогда этот режим отличается допустим, от А? Там под выбранную диафрагму камера подбирает самостоятельно необходимую выдержку... Может я что-то упускаю из вида и в чем-то заблуждаюсь?

[Artur Jonauskas]

... Чем же тогда этот режим отличается допустим, от А? Там под выбранную диафрагму камера подбирает самостоятельно необходимую выдержку... Может я что-то упускаю из вида и в чем-то заблуждаюсь?

Возьмем простой сюжет. Девушка сидящая на подоконнике на фоне неба. Может быть несколько реализаций данного сюжета. Во первых - есть детали за окном и темный контур девушки. Во вторых совершенно проваленное небо и проработанная фигура, а так же интерьер. В третьих все промежуточные степени баланса экспозиции первых двух вариантов. Вот здесь и проявляется и профессионализм в технической реализации и авторское видение в реализации сюжета. Никакая автоматика не решит за Вас как нужно снимать, и какие экспозиционные параметры ставить. В большинстве же остальных случаев можно спокойно снимать в многозонном замере, контролируя результат по гистограмме и внося при необходимости изменения в виде экспокоррекции. Если еще хотите какой-то сюжетной реализации, то можно перейти в режимы приоритетов выдержки или диафрагмы.

PS Если в ручном режиме ориентироваться на данные встроенного экспонометра устанавливая шкалу в ноль, то получаем те же ошибки замера что и в автомате.

[TarasB]

более опытные коллеги меня поправят, надеюсь...



Касательно Вашего, guks, примера: дело в том, что в режиме "М" Вы можете выставить такую выдержку, чтобы правильно проэкспонировать всю сцену так, как Вам хочется (для этого, ВНИМАНИЕ - нужно заранее знать, КАК Вам хочется... с этим у многих проблемы...),



а то, что пишете Вы - "обнулить" встроенный экспонометр - вызывает вопросы:

1) в каком режиме замера - в матричном? - подбирая выдержку, камера думает за Вас алгоритмами инженеров никон пытаясь учесть всю сцену, изредка это совпадёт с тем, что Вы хотели,

2) в центровзвешенном? - камера думает в основном о точке экспозамера, пытаясь не забыть про остальное

3) в точечном? - камера подбирает оптимальную выдержку для одной точки

- и всё это, заметьте, камера делает исходя из своих очень цифровых представлений о мире, например, она думает, что то, во что Вы тыкаете её экспонометром, это серый цвет 18% светлоты, а на самом деле - может быть, это тёмно-синий пиджак или волосы блондинки...



...ещё раз прошу более опытных поправить сумбур в моей голове, ибо наверняка наврал.

[Artur Jonauskas]

...сумбур в моей голове, ибо наверняка наврал.

Это не сумбур, просто немного углубились в детали)))

Если в двух словах, то класические принципы экспокоррекции и система Адамса работают при съемке в точечном либо центральном режимах замера экспозиции, при условии что мы понимаем в каком месте сюжета камера производит этот самый замер. При работе в матричном режиме камера пытается угадать сюжет, и в большинстве случае угадывая его, сама вносит необходимые коррекции в экспозицию. Если она ошибается, мы можем уточнить экспозицию, вводя небольшую коррекцию. Но еще раз хочется обратить внимание, что она будет зависеть от сюжета, а не от отражательной способности объектов, и устанавливается каждый раз для конкретного случая с контролем по гистограмме.

[guks]

Но еще раз хочется обратить внимание, что она будет зависеть от сюжета, а не от отражательной способности объектов, и устанавливается каждый раз для конкретного случая с контролем по гистограмме.

Просьба уточнить, правильно ли я понял необходимый порядок действий для съемки в в режиме М. Я выставил нужную мне диафрагму, подтянул до оптимальной выдержку, сделал пробный снимок. Посмотрел на картинку, на гистограмму, и в зависимости от ситуации (наличия темных и ярких тонов) ввел поправку экспозиции?



Прошу прощения за некомпетентные вопросы...

[Artur Jonauskas]

Просьба уточнить, правильно ли я понял необходимый порядок действий для съемки в в режиме М. Я выставил нужную мне диафрагму, подтянул до оптимальной выдержку, сделал пробный снимок. Посмотрел на картинку, на гистограмму, и в зависимости от ситуации (наличия темных и светлых тонов) ввел поправку экспозиции?



Прошу прощения за некомпетентные вопросы...

Совершенно верно.

[Artur Jonauskas]

В мануальном режиме необходимо вводить поправку меняя выдержку/диафрагму, а в автомате - экспокоррекцией.

[guks]

Ясно. Тогда пожалуйста прокомментируйте, насколько эффективно (особенно для новичка) применение правила The Synny Sixteen Rule о котором уже упоминала Julysha (в чьей компетентности я не сомневаюсь, просто хочется узнать мнение другого опытного фотографа). Кроме того, хотелось бы узнать, существует ли что-либо подобное этому правилу для съемки в помещении, при искусственном освещении и т.п.

[Artur Jonauskas]

Ясно. Тогда пожалуйста прокомментируйте, насколько эффективно (особенно для новичка) применение правила The Synny Sixteen Rule о котором уже упоминала Julysha (в чьей компетентности я не сомневаюсь, просто хочется узнать мнение другого опытного фотографа). Кроме того, хотелось бы узнать, существует ли что-либо подобное этому правилу для съемки в помещении, при искусственном освещении и т.п.

Совершенно верные правила, которые были написаны почти в каждой коробочке пленки. Там была табличка соответствии экспозициоонных параметров освещению. Цифровая техника привнесла новые стратегии работы. Гораздо проще снять контрольный кадр, посмотреть результат и при необходимости внести коррекцию как по экспозиции, так и по композиции. Иными словами, нет необходимости держать в голове множество правил.

[Щукарь]

Просьба уточнить, правильно ли я понял необходимый порядок действий для съемки в в режиме М. Я выставил нужную мне диафрагму, подтянул до оптимальной выдержку, сделал пробный снимок. Посмотрел на картинку, на гистограмму, и в зависимости от ситуации (наличия темных и ярких тонов) ввел поправку экспозиции?

Есть и альтернативный способ. Лично мне он больше нравится. При сложных условиях съемки делаете брекетинг. Потом просто оставляете правильный. И ни каких пересъемок.

[Julysha]

Так вот, поделюсь своими сомнениями... То ли в силу своего весьма незначительного фотографического опыта и отсутствия достаточных знаний, то ли в силу действительного отсутствия принципиальных отличий между режимами P, S, A, M, никак не пойму в чем же если угодно "профессиональность" режима М? Судите сами - на своем Nikon D40 я в режиме М, мягко говоря не будучи профессионалом, выставляю нужную мне для сюжета диафрагму. Далее, ориентируясь по встроенному экспонометру, подбираю выдержку таким образом, чтобы шкала встроенного экспонометра встала в положение "0", т.е. в положение, о котором в описании к указанному фотоаппарату сказано, что это - оптимальная экспозиция (чему лично я охотно верю, т.к. глядя на получившуюся картинку и гистограмму, убеждаюсь именно в этом). Чем же тогда этот режим отличается допустим, от А? Там под выбранную диафрагму камера подбирает самостоятельно необходимую выдержку... Может я что-то упускаю из вида и в чем-то заблуждаюсь?

Перед отпуском я заказала на Амазоне книжку про экспозицию (Understanding Exposure by Bryan Peterson): http://www.amazon.com/Understanding-Exposu...d/dp/0817463003

и читала её каждый вечер, наутро применяя какие-то знания из прочитанного. За две недели прочитала полностью, почувствовав, что теперь сама могу ориентироваться почти в любой ситуации и снимать сюжет именно так, как хочу сама, а не так, как меня заставляет камера.



Экспозиция - это ещё полдела, она влияет только на освещённость. В фотографии гораздо важнее выбрать правильную диафрагму, которая помогает раскрыться Вашему творческому замыслу. В упомянутой выше книге все сцены разделяются на три большие группы, для каждой из которых выбирается своя диафрагма:



- Если по сюжету все объекты находятся на одном расстоянии от Вас (бабушка сидит на лавочке у стены) или просто панорамный пейзаж без переднего плана, то выбираем диафрагму, при которой кадр получается наиболее резко - это обычно диафрагма 8 (плюс-минус два).



- Если хотим, чтобы и передний план получился резко, и дальние дали - тоже, то выбираем самую зажатую диафрагму для получения самого широкого ГРИП (22, например). Тогда потребуется штатив.



- Если для нас важен только объект, только на нём хотим сконцентрировать внимание, а фон второстепенен, тогда диафрагма должна быть сильно открыта - и фон потонет в боке.



Поскольку выбирать диафрагму, руководствуясь композицией, можем только мы сами, то разумно снимать в режиме приоритета диафрагмы. Камера сама определит нужную экспозицию, а нам придётся только вмешаться, чтобы с помощью экспокоррекции подправить её значение, если того требует замысел или ситуация.

[Julysha]

Есть и альтернативный способ. Лично мне он больше нравится. При сложных условиях съемки делаете брекетинг. Потом просто оставляете правильный. И ни каких пересъемок.

Способ хороший. но ресурс камеры изнашивается в разы быстрее, ведь серия из трёх брекетингов - это три раза срабатывания затвора, а кадр на выходе только один, да и то не ясно, пригодится ли, ведь нее всё определяется экспозицией. Брекетинг хорош, когда нет времени на размышление.

[Julysha]

Сорри, глючит интернет..

[Artur Jonauskas]

Способ хороший. но ресурс камеры изнашивается в разы быстрее...

Из разговора одной юной девушки с довольно известным питерским фотографом, которая пожаловалась ему что 36 кадров быстро заканчиваются: "Вы ведь не все кадры будете печатать? Вот и не снимайте которые не надо печатать!"

[Glavs]

- Если хотим, чтобы и передний план получился резко, и дальние дали - тоже, то выбираем самую зажатую диафрагму для получения самого широкого ГРИП (22, например).

Автор данной статьи (пункт 6) с вами не согласен

[Julysha]

Автор данной статьи (пункт 6) с вами не согласен

Во всём надо искать компромиссы, но ещё не придумали такой оптики, которая бы могла на средней диафрагме чётко запечатлить ОДНОВРЕМЕННО и цветок в метре от Вас, и горы в двух километрах.



Автор статьи пишет об ОБЩЕМ плане, когда, действительно, важно выбирать диафрагму, дающую наибольшую чёткость картинки.

[Artur Jonauskas]

Во всём надо искать компромиссы, но ещё не придумали такой оптики, которая бы могла на средней диафрагме чётко запечатлить ОДНОВРЕМЕННО и цветок в метре от Вас, и горы в двух километрах.



Автор статьи пишет об ОБЩЕМ плане, когда, действительно, важно выбирать диафрагму, дающую наибольшую чёткость картинки.

Придумали, и ставят на компактные камеры)))) При тех фокусных расстояниях которые у них имеются, размытие заднего плана можно получить разве только при макросъемке. Но в целом полностью согласен. Если не копать глубоко, и не печатать А2+ то наименьшее фокусное расстояние в паре с закрытой диафрагмой стандартное решении в пейзаже. Тем же кому хочется подробностей, могу сказать что есть разные подходы к вопросу ГРИП. Как вариант - http://hiero.ru/article.php?id=adjusting_dof

[guks]

Если по сюжету нужна другая диафрагма, то экспозиция пересчитывается по базовой диафрагме.

Только сильно не бейте... Поясните пожалуйста подробнее - как? Если конкретнее: я часто снимаю в пасмурную погоду. По сюжету мне чаще всего не нужна широко открытая диафрагма, допустим та же 4, желательны снимки где детально проработаны и передний план и задний план (допустим, человек на фоне городских достопримечательностей), значит нужно что-то вроде 11 (я прав?). На D40 минимальная ISO -200. Как поступить с выдержкой?



Заранее благодарю за ответ!

[Mike_s]

Только сильно не бейте... Поясните пожалуйста подробнее - как? Если конкретнее: я часто снимаю в пасмурную погоду. По сюжету мне чаще всего не нужна широко открытая диафрагма, допустим та же 4, желательны снимки где детально проработаны и передний план и задний план (допустим, человек на фоне городских достопримечательностей), значит нужно что-то вроде 11 (я прав?). На D40 минимальная ISO -200. Как поступить с выдержкой?



Заранее благодарю за ответ!

а как с ней можно поступить?

у вас есть наличное освещение

у вас есть требуемая диафрагма (скажем 11)

вы выбрали ISO 200



всё. Отсюда следует нужная выдержка для нормальной экпозиции кадра. Которая определяется с помощью экспонометра. Например, встроенного в камеру.

крутите выдержку пока экпонометр не покажет, что попалив ноль. Если сюжет требует - можно сдвинуть в сторону ненодержки или передержки (если меряете по очень темному, но хотите, чтобы и светлое как-то проработалось - двигайте в минус, елси по очень светлому - то в плюс).



то же самое можно получить включив режим А и применив коррекцию экпозиции. Быстрее будет - по крайнйе мере при отсуствии навыка "чисто ручной установки". А результат ровно тот же.

если выдежка оказывается слишком длинной (например, возникает опасность шевеленки, или в кадре что-то движется), то единственный способ коротить выдержку при данном освещении, сохранив требуемую диафраму - это поднять чувствительность.



на самом деле "чисто ручной режим" нужен на практике не так часто. когда очень хочется снть при совершенно иных параметрах, чем предлагает автоматика камеры, не устраивая шаманских плясок вокруг нее. у меня это в основном ситуации съемки со вспышкой. чтобы меньеш думать над тем, что автоматика с выдержкой начудила.

в остальных случаях - если нужна съемка с заданной диафрагмой, то А. Если с заданной выдержкой (например, съемка быстротекущих процессов, съемка "впроводку"), то S.



ну чтобы понять как одно связано с другим (выдержка-диафрамга-чувтвительность) действительно может ьбыть небесполезно поснимать в М. И потмо понимать. что автоматика в любом режиме делает ровно то же самое, что фотограф руками в режиме М, только часто быстрее.

[Julysha]

Только сильно не бейте... Поясните пожалуйста подробнее - как? Если конкретнее: я часто снимаю в пасмурную погоду. По сюжету мне чаще всего не нужна широко открытая диафрагма, допустим та же 4, желательны снимки где детально проработаны и передний план и задний план (допустим, человек на фоне городских достопримечательностей), значит нужно что-то вроде 11 (я прав?). На D40 минимальная ISO -200. Как поступить с выдержкой?



Заранее благодарю за ответ!

Для пересчёта нужно хорошо выучить наизусть, что изменяет экспозицию на один стоп. По диафрагме это 4, 5.6, 8, 11, 16 и т.д.

По ISO - 100, 200, 400, 800 и т.д.

По выдержке - увеличение относительно выбранной в два раза.



Если мы выбрали экспозицию с параметрами IS0 200, f4, (тогда, по правилу sunny sixteen, выдержка должна быть 1/200 sec), но хотим пересчитать это на диафрагму 11 (сделать шаг на три стопа от f4), то нужно (если не менять ISO) изменить выдержку (увеличить) тоже на три стопа: 1/200 -> 1/100 (для диафрагмы 5.6) --> 1/50 (для диафрагмы --> 1/25 (для диафрагмы 11). Увы, без штатива или стабилизатора на такой выдержке без шевеленки снять не получится. Поэтому поднимаем ISO на стоп и пересчитываем назад: ISO 400, f11, 1/50 sec.



Все вышеперчисленные переходы соответствуют одной и той же экспозиции, которую мы задали по солнечному правилу



Надеюсь, нигде не ошиблась в вычислениями (плохо считаю в уме!).



Но ещё раз хочу предупредить, что подсчитанные параметры являются базовыми, от которых стоит плясать, если совсем не ясно, что устанавливать, но в каждой конкретной ситуации возможны варианты экспокоррекции в зависимости от замысла и других моментов.



Чтобы потренироваться в пересчётах, задайте режим "Р" и покрутите колёсико. При этом значение экспозиции не изменится, зато увидите связку диафрагма-выдержка.