Осваиваем D300

[Delfin]

Блин, а то я не знал про кнопочку "?". Эта кнопочка в данном случае ничего не проясняет.

Ой.... погорячился, кнопочка все прояснила, за развернутый ответ от SERG DP спасибо.

[Delfin]

Продолжаю мучать вопросами)



Объясните какой лючше режим в пресете а3 (динамический выбор зоны АФ поставить) для съемки детей в помещении, с точки зрения уневерсальности. Впринципе думаю 51 точка должно хватить для слежения за ребенком. Выбор между 51 точкой или 51 3D?. И Еще вот решил протестить 51 3D. Выбрал объект, навелся на него в режиме 51 3D, затем шевельнул объект (это такая птичка, которую ставишь клювом на подставку и она кочается) Пока птица раскачиваеться точка фокуса прыгает (предпологаю, что отслеживает, кнопка затвора наполовину зажата). Затем птица перестает качаться , но фокусировачный квадратик в видоискателе всеравно прыгает и пытается выбрать разные точки, прыгает он как-то хоотично, но в пределах главного объекта и замирает на неопредеоенное время. Нормально ли это при 3d-cлежении. Я предпологаю, что это от того, что у меня руки тресуться маленько, это я сам заметил, когда держал камеру выполняя это эксперемент))).

[Sergey Ch]

Объясните какой лючше режим в пресете а3 (динамический выбор зоны АФ поставить) для съемки детей в помещении, с точки зрения уневерсальности. Впринципе думаю 51 точка должно хватить для слежения за ребенком. Выбор между 51 точкой или 51 3D?.

В Вашем случае нет необходимости применять 51 точку и тем более 51 3D. 51(21) точка хорошо работает только тогда, когда предмет занимает более 9 точек. Ставить больше нужно и тогда, когда при проводке объект не удерживается в рамках этих 9 точек.

И ещё, 51 точка корректно работает только тогда, когда фон однородный.

[NUK]

Может человек крупные планы снующих детей хочет снимать....



Для Delfin'a:

С 51 3D точкой спорт хорошо снимать в режиме AF-C на AFS объективах, а можно на 9-ти.

А вообще нет универсальных рицептов.

Вы сначала попробуйте а потом, если не получилось спрашивайте, иначе без практики все в голове не удержите.

[Rastriga]

ЗДРАВСТВУЙТЕ! Помогите пожалуйста! Купил Д 300 (раньше была Д 40). Конечно нужно потрудиться, что бы нормальный кадр сделать. Я так понял, что в камере есть возможность сохранять несколько видов собственных настроек. Суть вопроса в том: Подскажите какие параметры выставить в настройках для приемлимой работы камеры. И какие параметры настроек запомнить (для улицы, для портрета, ночная съемка). Спасибо, а то боюсь вообще все настройки скрутить и вообще обделаться. Буду очень признателен в максимально информативных ответах. Спасибо большое!!!

[Sergey Ch]

для улицы

Это практически невозможно. Освещение бывает совершенно разным, от ясной солнечной погоды до пасмурной...соответственно и настройки будут очень сильно отличаться друг от друга. Тем более, что и сцены на улице бывают очень разные - от крупных планов до панорамы.

для портрета

Скачайте дополнительный режим "Портрет" для камеры, установите и не надо больше никаких дополнительных предварительных настроек.

Ну а для ночной съёмки вообще трудно заранее подобрать какой то шаблон, очень много факторов на это влияет.

Экспериментируте и если увидите закономерность каких то настроек, то сохраняйте для себя. Эта фича очень индивидуальна.

[Rastriga]

Скачайте дополнительный режим "Портрет" для камеры



А где его скачать?

[ruslay]

Подскажите, тушка Д300 делается в Японии, или made in Thailand? Имеется ввиду официальные поставки в Росию.

[serg dp]

Подскажите, тушка Д300 делается в Японии, или made in Thailand? Имеется ввиду официальные поставки в Росию.

Таиланд. Для всех.

[Sergey Ch]

Скачайте дополнительный режим "Портрет" для камеры

А где его скачать?

После глюка на компе была утеряна инфа и сам файл. Поищу завтра на работе, может там сохранился. Можете сами поискать на nikon.ru в техподдержке.

[Delfin]

Снимал детей d300 c 50/1,8 и с вспышкой Sigma EF-530 DG ST в обычных квартирах. ФР конечно не хватает. Снимал в "А" и у меня вопрос. Что бы я не делал выдержка остовалась 1/60, настройка в камере самая короткая "1/60" и это именно с внешней вспышкой. Наверно я чего-то не допонимаю. Можно ли в такой ситуации сделать выдержку короче. "А" в основном 5,6 была. Но помойму и при изменении дырки выдержка не менялась. Никак не пойму суть пресета "выдержка вспышки "е2" именно там была установка 1/60 секунды. Если я задавал 1/30 сек. то соответственно на дырке 5,6 выдержка выставлялась 1/30, но ведь это уже не автомат получается,в смысле режима "А"

[serg dp]

Снимал детей d300 c 50/1,8 и с вспышкой Sigma EF-530 DG ST в обычных квартирах. ФР конечно не хватает. Снимал в "А" и у меня вопрос. Что бы я не делал выдержка остовалась 1/60, настройка в камере самая короткая "1/60" и это именно с внешней вспышкой. Наверно я чего-то не допонимаю. Можно ли в такой ситуации сделать выдержку короче. "А" в основном 5,6 была. Но помойму и при изменении дырки выдержка не менялась. Никак не пойму суть пресета "выдержка вспышки "е2" именно там была установка 1/60 секунды. Если я задавал 1/30 сек. то соответственно на дырке 5,6 выдержка выставлялась 1/30, но ведь это уже не автомат получается,в смысле режима "А"

http://www.club-nikon.ru/forum/index.php?showtopic=25523 - похожая тема.

Делать выдержку короче в Вашей ситуации особого смысла нет.

Если все-таки нужно - камеру в режим "М" и выставляете необходимую экспопару; остальное сделает вспышка (ТТЛ).

[Delfin]

Делать выдержку короче в Вашей ситуации особого смысла нет.

Мне главное, чтоб шевеленки небыло. Т.е вы хотите сказать, что ее быть не должно при 1/60 на "А" 5,6 при ипользовании внешней вспышки или тут это не причем?

Мне кажется . что 1/60 всетаки маловато.

Пошел по ссылке

[Delfin]

Если щелкать в достаточно темной обстановке, то значение выдержки вообще не влияет на экспозицию, импульс вспышки всегда короче щелчка затвора, что на 1/250 что на 1/50 фотография будет одинакова - поэтому и добавили такой параметр как мощность вспышки (так как диафрагма кроме светосилы еще и на глубину резкости влияет), ну а в цифровиках еще и исо есть.



Хорошее объяснение. Т.е если дырка мне нужна именно 5,6 исо 200 и режим "А" и при этом кадр получается недесвечен или пересвечен, то регулировать надо мощность импульса, в моем случае от -3 до +1. Либо переходить в режим "м"

[serg dp]

Если щелкать в достаточно темной обстановке, то значение выдержки вообще не влияет на экспозицию, импульс вспышки всегда короче щелчка затвора, что на 1/250 что на 1/50 фотография будет одинакова - поэтому и добавили такой параметр как мощность вспышки (так как диафрагма кроме светосилы еще и на глубину резкости влияет), ну а в цифровиках еще и исо есть.



Хорошее объяснение. Т.е если дырка мне нужна именно 5,6 исо 200 и режим "А" и при этом кадр получается недесвечен или пересвечен, то регулировать надо мощность импульса, в моем случае от -3 до +1. Либо переходить в режим "м"

Шевеленку получить тяжело, т.к. импульс вспышки гораздо мощнее комнатного освещения, и чем сильнее зажата диафрагма - тем мощнее. На "Зените" синхронизация 1\30...

Мощность вспышки регулирует сама система "камера - вспышка", Вы лишь корректируете +\- .

Режим "М" с использованием ТТЛ - вспышки является автоматическим "по мощности вспышки" (как и режим "А" ), просто становятся быстродоступными короткие выдержки.

[VGM]

Если щелкать в достаточно темной обстановке, то значение выдержки вообще не влияет на экспозицию,

Вероятно комната не настолько темная, (для съемки детей лучше покороче выдержку хотя бы 1/125) если есть шевеленка, или дергаете камеру при спуске.

Попробуйте в ручном установить более короткую выдержку и посмотреть будет ли шевеленка. Это можно и дома попробывать. Все остальное вам правильно посоветовали.

Удачи.

[Delfin]

Объясните на "пальцах", что значит синхронизация 1\30... вспышки или может ссылочка на статьи есть по теме взаимодействия внешней пыхи и камеры

[serg dp]

Объясните на "пальцах", что значит синхронизация 1\30... вспышки или может ссылочка на статьи есть по теме взаимодействия внешней пыхи и камеры

<noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/Flash-sync</noindex> - общие понятия.

Наберите "синхронизация вспышки" в любом поисковике; читать - не перечитать...

[Alexandre Belykh]

В контактных группах всегда имеет место такое явления называемое дребезгом контактов. Т.е. контакт не появляется мгновенно и не пропадает. Если смотреть осциллограмму перехода то получается в начале замыкания серия импульсов"есть контакт-нет контакта" и при размыкании тоже что то похожее. Плюс к тому при загрязненных окислившихся контактах такое явление может происходить при недостаточном усилии нажатия. Возможно второй кадр как раз следствие такого дребезга.

Не думаю. Проблема дребезга контактов решена ещё несколько десятилетий назад, со времён появления первых микрокалькуляторов. Схемотехника подавления дребезга в микроэлектронике отработана достаточно эффективно.

[Oleg Maddox]

ЗДРАВСТВУЙТЕ! Помогите пожалуйста! Купил Д 300 (раньше была Д 40). Конечно нужно потрудиться, что бы нормальный кадр сделать. Я так понял, что в камере есть возможность сохранять несколько видов собственных настроек. Суть вопроса в том: Подскажите какие параметры выставить в настройках для приемлимой работы камеры. И какие параметры настроек запомнить (для улицы, для портрета, ночная съемка). Спасибо, а то боюсь вообще все настройки скрутить и вообще обделаться. Буду очень признателен в максимально информативных ответах. Спасибо большое!!!

Я думаю, что вам лучше пойти на начальные курсы фотографии. Тогда после них все сразу сами будете ставить правильно и лучше, чем в сюжетных программах Д40. Иначе вам не нужно было покупать Д300, у которого нет отдельных режимов сюжетных программ.

На форумах вам скорее могут помочь что-то в деталях разобрать, когда вы уже знаете все азы.



А в банках сделайте для начала два. Один - тот , что по умолчанию, а второй, скажем для Авто-ISO с ограничением до 800 или 1000 ISO и максимальной выдержкой ограниченной 1/250 (он будет давать снимать и на более длинных, но предупреждая)

По мере освоения камеры и ее настроек, сделаете сами больше банков настроек режимов.



Универсальных решений на перечисленные вами случаи съемки не бывает....

[Николай Рахматулин]

D300 с февраля 2008 года.... До сих пор не могу разобраться... в тонкой настройке АФ... Как бы не выставлял + - место фокусировки объективов АФ и АФС не меняется.... Может у меня не работает точная настройка??? Покупал с первой прошивкой, затем 1.02. и сейчас 1.10... везде одинаково.

[serg dp]

... место фокусировки объективов АФ и АФС не меняется....

Поподробнее, пожалуйста, что имеется в виду...

[Sergey Ch]

Как бы не выставлял + - место фокусировки объективов АФ и АФС не меняется.... Может у меня не работает точная настройка???

А какой мишенью Вы пользовались?

[Oleg Maddox]

D300 с февраля 2008 года.... До сих пор не могу разобраться... в тонкой настройке АФ... Как бы не выставлял + - место фокусировки объективов АФ и АФС не меняется.... Может у меня не работает точная настройка??? Покупал с первой прошивкой, затем 1.02. и сейчас 1.10... везде одинаково.

1. Включите в меню тонкой настройке АФ сам режим. Он должен быть активен.

2. Делайте пробные снимки после каждого пробного шага настройки в плюс или минус только на полностью открытой диафрагме и, желательно на кратчайшей выдержке со вспышкой, чтобы исключить смаз, не смотря на то, что будем снимать со штатива.

3. Повесьте мелкий текст (газету, строками вертикально) на стену, поставьте в метрах в 1,5-2 на штатив камеру так, чтобы стенка с газетой была под наклоном к оси объектива примерно под 30-45 градусов и наведите с помощью автофокусировки на какую нибудь большую букву заголовка. Сделайте так несколько снимков с шагом +3 (-3) деления настройки (каждый раз, чтобы работал автофокус конечно). Идем в + если есть ощущение, что фокусировка перед объектом. Вытаскиваем флешку и скачиваем на комп, разглядываем там на 100% увеличении буковки. По мелким буковкам сразу станет ясно куда попадает фокус при каждом шаге изменения. Если не помните значения подстройки в меню - записываете в соответсвии с с каждым сделанным кадром, прежде чем вытаскивать флешку.

4. После выбора значения подстройки по соответсвующему изображению ставим его в меню подстройки и записываем его кнопкой Ок.

5. Ставим камеру ближе к стене-газете примено на полметра и проверяем точность с близкого расстояния. Подстраиваем, если нужно.

6. если объектив не фикс, то такие подстройки надо делать примерно на 2/3 фокусного расстояния от короткого фокуса зума. То есть, если у вас 28-70, то надо проверять первый раз на ~55 мм а затем и на обоих концах зума, чтобы удостовериться в точности (попадаются зумы с расфокусировкой и на коротком фокусном...). если зум дает разную расфокусировку в начале и конце диапазона, то следует вставить среднее значение между лучшими показателями для одного и другого конца.

7. Последний тест - на бесконечность... после ваших настроек, фокусировка на объект далее 100 метров должна сохраниться. Если этого нет, то объектив находится за пределами юстировки с помошью камеры и его самого нужно юстировать в мастерской (это по отношению к зумам... может еще и на дальнем и ближнем фокусе быть настолько разным, что мертвому припарка.... у меня такой один тамрон есть 28-80/3,5-4,5... А может настраиваться все здорово, но не хватить делений шкалы настройки в самой камеры... тогда тоже только мастерская для такого объектива...)

8. Последний тест - снимите портрет кого-либо на полностью открытой диафрагме, поставит АФ точку на ресницы (не на зрачок.... Они иногда отражают так, что фокус уезжает не туда... как в зеркале). Если ресницы в резкости - то у вас все ОК теперь.





Все описанное выше делается за 5-10 мин.

Конечно возможны и другие варианты выше описанного.



PS. На Д700 2 деления настройки примерно, а может и точно равно одному делению Д300. То есть у Д700 диапазон настроек меньше, но точнее... (у обоих +/- 20 делений)

[Sergey Ch]

Oleg Maddox Ваш метод будет не точный. Есть специальная мишень Хогана для этих целей, очень точная и удобная. Съёмка ведётся прямо с экрана монитора. Если кому надо, то качайте отсюда:

<noindex>http://www.sergey-ch.ru/files/Thom_Hogan.zip</noindex>

В архиве сама мишень, руководство по использованию и советы бывалого пользователя

[Oleg Maddox]

Oleg Maddox Ваш метод будет не точный. Есть специальная мишень Хогана для этих целей, очень точная и удобная. Съёмка ведётся прямо с экрана монитора. Если кому надо, то качайте отсюда:

<noindex>http://www.sergey-ch.ru/files/Thom_Hogan.zip</noindex>

В архиве сама мишень, руководство по использованию и советы бывалого пользователя

Возможно... возможно я просто руку набил и получаю идеальную резкость в макро съемке. И метод далеко не мой. Ему меня научили те, кто делал объективы с линзами диаметром больше полуметра в прошлом....

Я почитаю про метод Hogan-а и попробую в следующий раз, когда понадобится....





PS. Уже почитал. Этот метод позволяет настроить фокус только для достаточно близкого растояния... если мы знаем, что большинства объективов с внутренней фокусировкой и зумов требуется выставить среднее значение для разных расстояний и зум-положений..... Если при изготовлениии такого объектива вышли за пределы допусков.



Нет проблем с таким методом для объективов с полностью подвижными блоками линз. Там что на бесконечность, что на полметра - можно настраивать раз.







Hogan прав, что с наклоном листа (экрана) точность снижается... в силу физики работы датчика АФ. Но то, что настраивается _очень_ быстро по наклонной плосткости также быстро проверяется и, если надо, коорректируесят на перпендикулярной оси объективу плоскости. Причем много быстрее.



Я конечно попробую... но боюсь для плохих зумов и объективов с внутренней фокусировкой настроить можно будет только на одно расстояние точно.... а где-то все равно будет врать, причем сильно (если объектив такой.... )

Дело ведь не только в программе и точности механизма перемещения объектива (блока линз), но и в самой линзовой системе.





А так....

.... можно использовать оба метода.

.... метод известен под другим названием для зеркальных телескопов....

.... лучше иметь объектив(да и камеру) не требующий домашней юстировки, и если он на гарантии, то они без разговоров его юстируют или заменяют на новый.

[NUK]

Oleg Maddox Ваш метод будет не точный. Есть специальная мишень Хогана для этих целей, очень точная и удобная. Съёмка ведётся прямо с экрана монитора. Если кому надо, то качайте отсюда:

<noindex>http://www.sergey-ch.ru/files/Thom_Hogan.zip</noindex>

В архиве сама мишень, руководство по использованию и советы бывалого пользователя

За мишень спасибо. Красный крест обязателен или ч/б вариант годится?

[Oleg Maddox]

Oleg Maddox Ваш метод будет не точный. Есть специальная мишень Хогана для этих целей, очень точная и удобная. Съёмка ведётся прямо с экрана монитора. Если кому надо, то качайте отсюда:

<noindex>http://www.sergey-ch.ru/files/Thom_Hogan.zip</noindex>

В архиве сама мишень, руководство по использованию и советы бывалого пользователя

Я попробовал этот метод. Имеет право на жизнь .

Однако:

1. он медленее по скорости настройки... см. п2

2. неудобен, так как сразу невозможно получить понятия правильного направления настройки (хотя Live view тем, кто с острым зрением может помочь понять как минимум сразу направление настройки быстрее... (но тогда уже лучше все же сначала определить направление +/- при наклонном положении оси камеры к монитору, что ускорит процесс, если вы сразу вдруг не попали и сократит количество окончательных попыток при перпендикулярном положении оси).

3. зависит от типа монитора и его покрытия ( у меня например на одном мониторе пиксели специальным покрытием "размываются"... несмотря на то, что он более высокого разрешения, чем другой. Но пиксели на нем практически незаметны. Эффекта муара тоже практически не наблюдается...)

4. Ворсинки на бумаге в районе фокуса имееют меньший размер(толщину), чем пиксель (или даже тоньше границы между пикселями некоторых мониторов), что позволяет вообще-то настроить точнее (до одного шага, а не двух, как у него)

5. У некоторых камер или комбинации камеры с объективом муар не убирается принципиально даже при точной фокусировке.... убирая его в Capture NX-NX2 мы теряем часть резкости.... а соотвественно и возможную точность настройки.

6. про недостатки он пишет и сам... но не указывает причины и типы проблем.... Как я сказал выше, если на разных дистанциях фокусировки требуется разная юстировка объектива и фокус отличается на миллиметры (от 1 до 3 метров, скажем на 100 мм ФР), то такой объектив может быть предъявлен по гарантии и должен быть отдан в юстировку или подлежит замене при отсутсвии ремонтной базы в нашей стране (если все не в пределах заводского или лично вашего допуска и класса/цены объектива). Чаще всего мне попадались объективы Тамрон, требующие подстройки... однако были и две Сигмы класса EX и один собственный Никкор любительского класса. У одной Сигмы правда сама фирма бесплатно ликвидировала проблему новой прошивкой по гарантии, а у второй Сигмы - появилась проблема после ремонта/замены подмятого в кофре кольца фокусировки в мастерской Foto.ru (что они без разговоров и ликвидируют, когда доеду до них)

У никкора 18-200 это тоже есть, но похоже это в пределах заводского допуска на любительскую оптику такого диапазона фокусных. 99% любителей не замечают разницы настройки в 3 деления на Д300, которе присутсвуетв во всем диапазоне фокусных расстояний от +1 до -2 и от 0 до -3 у двух проверенных объективов.

И ни одного Никкора - фикса ли зума с золотой каемочкой мне еще не попадалось, чтобы требовалась подстройка.



Так что метод по мишени Томаса Хогана "современный", однако по-моему не лучше дедовского. Не нравится газета - можно и мишень самодельную на ватмане начертить тушью....





PS. редактирую, так как забыл... Еще старинный Никкор 35-70/2,8 потребовал небольшой подстройки в +

И вот еще что важное забыл. Настройку желательно проводить, если по дедовскому методу при дневном свете, пусть даже из окна, а не при лампах накаливания или "дневного" света. Так как линзы датчика автофокуса да и сами объективы имеют нелинейную характеристику пропускания к длинне волны. Хотя это и мизер, но в экстремальных ситуациях влияет (2800К или 6000 и выше до температуры 20000К и длинны волны от чистого неба)

[Николай Рахматулин]

А какой мишенью Вы пользовались?

Газетой, ну и... например 85/1,8 навожу на глаза... нос резкий, на Сигме 70-200 (HSM) вместо глаз уши резкие... ставлю + или - как было так и есть...

[Евгений Скурихин]

а как грамотно использовать подобные методы для "калибровки" широкоугольника!? С 50-ком вопросов не появилось, а вот с токиной 11-16 не все однозначно из-за ощутимых искажений! Есть ощущение бэк-фокуса, но никак не определюсь.

[Sergey Ch]

а как грамотно использовать подобные методы для "калибровки" широкоугольника!? С 50-ком вопросов не появилось, а вот с токиной 11-16 не все однозначно из-за ощутимых искажений! Есть ощущение бэк-фокуса, но никак не определюсь.

Я без проблем протестировал при помощи мишени Хогана, но правда токину 12-24

[Oleg Maddox]

а как грамотно использовать подобные методы для "калибровки" широкоугольника!? С 50-ком вопросов не появилось, а вот с токиной 11-16 не все однозначно из-за ощутимых искажений! Есть ощущение бэк-фокуса, но никак не определюсь.

Да, с широкоугольниками тяжелее, но там это и существенно реже случается. Плюс у многих сверхширокоугольников "плосткость" фокуса является на самом деле сферой или параболой (от центра к краям. В цетре Ок. На краях фокус ближе к нам)

Но метод(ы) такой же. Только проб будет много больше, так как с большой глубиной резкости установить точно фокус достаточно проблематично, хотя и можно, высчитав серединку от наихудших ОДИНАКОВЫХ результатов при подстройке в +/-.

Скажем наихудший одинаковый результат и в плюсе и в минусе получился на +20 и -10, значит с достаточной долей вероятности мы должны поставить +10 (несмотря на нелинейность изменения настроек для бэк и фронт фокуса, но ей можно пренебречь в случае сверхширокоугольников, или попробовать после съемки на +10 в данном случае поставить +5 и +15 и сравнить еще раз с +10 для уверенности).



PS. Для всех методов настройки нужно делать по несколько снимков "мишени" сбивая каждый раз фокус в ту и другую сторону, чтобы выбрать люфт точности работы системы AF мотор-процессор, что для многих старых винтовых объективов и любых объективов сторонних производителей оптики довольно актуально.

[Oleg Maddox]

Газетой, ну и... например 85/1,8 навожу на глаза... нос резкий, на Сигме 70-200 (HSM) вместо глаз уши резкие... ставлю + или - как было так и есть...

Здесь два варианта:



1. Объект с глазами и ушами не неподвижен или вы сами не настолько зафиксированы... При таких значериях диафрагмы, как 1,4-1,8 часто даже ммиллиметры движения после фокусировки приводят к несточности фокуса, причем чем ближе съемка к объекту, тем сильнее.

2. Режим тонкой настройки объектива должен быть включен, а не выключен и после настройки, а не как в тексте по линку.



Ну и еще выше я упомянул в выделенном PS, про люфты системы моторов-процессоров объективов или точности программы работы АФ процессора объектива.

И попробуйте ручной фокус для вашего 85/1,8.... Для светосильных объективов погрешность автоматического фокуса, которая всегда есть в разных условиях освешения (см тоже выше в другом моем посте) и из-за люфта шестеренчатой системы привода механизма фокусировки объектива без мотора, который со временем имеет свойство несколько увеличиваться.





Если не поможет. То скорее всего тогда действительно что-то не в порядке в камере.

[Chipiduk]

Добрый день.

Столкнулся с таким вопросом, есть ли возможность заставить брикетинг делаться автоматически в режиме таймера по количеству заданых кадров или всё таки необходим покупать пультик, что собственно не оч хотелось =(

[Владимир Минаев]

Газетой, ну и... например 85/1,8 навожу на глаза... нос резкий, на Сигме 70-200 (HSM) вместо глаз уши резкие... ставлю + или - как было так и есть...

Ну вот я столкнулся с аналогичной "нечувствительностью" к коррекции ФФ-БФ на сигме 50-150/2,8 (стабильный фронт +20 мм). Забил, т.к. на реальных для меня дальностях съемки не проявляется (макро не увлекаюсь, а от 5-7 м. нормально вроде все).

Притом родной 16-85 фокусируется безупречно при нулевой коррекции и очень хорошо откликается на изменения.

[PaSus]

меня заклинило, не могу сообразить, а именно:

конкретная ситуация- снимаю в джипег, освещение смешанное (лампы ЛД и ЛБ) ББ- замер по белому листу устанавливается нормально, а полученные цвета не нравятся- приходится в цветовом балансе добавлять зелёного и тогда картинка на монике камеры совпадает с реальной на .. - ...% (не буду бесить заядлых колористов)

прим.: в управлении снимками выбирал различные режимы, от стандартных до установленных мной "профилей" agfa- optima fuji velvia и ещё 3 фуджевских "профиля"



можно каким-либо образом настроить цв. баланс джипега??





п.с. поясните знающие: являются-ли аналогом "профили" фуджи на Д300 режимам эмуляции плёнки на пропятке????

[serg dp]

меня заклинило, не могу сообразить, а именно:

конкретная ситуация- снимаю в джипег, освещение смешанное (лампы ЛД и ЛБ) ББ- замер по белому листу устанавливается нормально, а полученные цвета не нравятся- приходится в цветовом балансе добавлять зелёного и тогда картинка на монике камеры совпадает с реальной на .. - ...% (не буду бесить заядлых колористов)

прим.: в управлении снимками выбирал различные режимы, от стандартных до установленных мной "профилей" agfa- optima fuji velvia и ещё 3 фуджевских "профиля"



можно каким-либо образом настроить цв. баланс джипега??

Возможная причина - "рваный" спектр излучения ширпотребовских люминесцентных ламп.

[PaSus]

Возможная причина - "рваный" спектр излучения ширпотребовских люминесцентных ламп.

конечно рваный, ЛД и ЛБ у них спектр здорово различается. вот если как-нибудь это оперативно можно было откорректировать для джипега - радости не было-бы предела.

д300 на то и проф. камера чтобы меньше пост обработки делать!

[serg dp]

конечно рваный, ЛД и ЛБ у них спектр здорово различается. вот если как-нибудь это оперативно можно было откорректировать для джипега - радости не было-бы предела.

д300 на то и проф. камера чтобы меньше пост обработки делать!

Спектр рваный даже у одной, отдельно взятой, лампы. Смесь разных ламп усугубляет ситуацию.

Возможно, имеет смысл вместо белого листа покрутить коррекцию пресетов ББ для люминесцентных ламп, т.к. пресеты учитывают специфический спектр последних.

[PaSus]

Спектр рваный даже у одной, отдельно взятой, лампы. Смесь разных ламп усугубляет ситуацию.

Возможно, имеет смысл вместо белого листа покрутить коррекцию пресетов ББ для люминесцентных ламп, т.к. пресеты учитывают специфический спектр последних.

сейчас попробовал все пресеты по люминесцентным лампам кроме ртутных (аккум разрядился), результат не впечатлил. спасибо за подсказки буду думать дальше.

[PaSus]

Предостережение при установке цветовых профилей:

- досадная фигня с неправильно работающим ББ определена и изнечтожена. Причина в следующем - при установке цветовых "профилей", в моём случае их было 5 (agfa optima, 4 fuji разные), все профили ставились в стандартные ( в списке все отдельно, а на сетке в одной точке SD) и это изменить не возможно, ББ перестал более менее нормально работать в режиме А и показывал отвратные результаты при прочих настройках, в т.ч. и при установке в кельвинах, приемлемый результат получался лишь при ручной настройке по белому листу. То-же по цветам - насыщенность ниже плинтуса, в любом режиме SD, NL, VI, при этом изменяя настройки режимов (насыщенность) результат оставался тем-же. мелькнула мысль о перепрошивке камеры, но оказалось достаточно просто снести "профили" и всё встало на прежние места. уфф. ну нах эти эксперименты.

п.с.: фсё-таки не удержался и поставил по новой одну фуджи велвия, всё работает нормально.

[Chipiduk]

Добрый день.

Столкнулся с таким вопросом, есть ли возможность заставить брикетинг делаться автоматически в режиме таймера по количеству заданых кадров или всё таки необходим покупать пультик, что собственно не оч хотелось =(

Я конечно понимаю что наверно спрашиваю не столь душе щепательный вопрос, как тонкая настройка баланса белого, но можно отнестись к моему вопросу хоть сколь вам незатруднительным вниманием ?

[PaSus]

Я конечно понимаю что наверно спрашиваю не столь душе щепательный вопрос, как тонкая настройка баланса белого, но можно отнестись к моему вопросу хоть сколь вам незатруднительным вниманием ?

вопросы задаёте которых в мануале нет. на 118 по настройке автобрекетинга. и о каком Вы брекетинге говорите? их в камере 3 вида!

[Antonych]

... освещение смешанное (лампы ЛД и ЛБ) ББ- замер по белому листу устанавливается нормально, а полученные цвета не нравятся...

Предполагаю, что лампы с различным спектром освещения (скажем, А и В) находятся у вас в разных точках пространства. А это означает, что объекты сцены, в зависимости от их близости расположения к источникам света, будут освещаться разным процентным соотношением количества света от одного и другого источников. Так, к примеру, один объект, находящийся ближе к источнику А, будет освещен на 70% источником А и на 30% источником В, а другой -- на 20% источником А и на 80% источником В. Суть в том, что формально в разных точках сцены суммарный падающий свет оказывается различного спектрального состава. В такой ситуации выбрать единое правильное глобальное цветовое преобразование полученной картинки (что обобщает выбираемый ББ) невозможно.

[PaSus]

Предполагаю, что лампы с различным спектром освещения (скажем, А и В) находятся у вас в разных точках пространства. А это означает, что объекты сцены, в зависимости от их близости расположения к источникам света, будут освещаться разным процентным соотношением количества света от одного и другого источников. Так, к примеру, один объект, находящийся ближе к источнику А, будет освещен на 70% источником А и на 30% источником В, а другой -- на 20% источником А и на 80% источником В. Суть в том, что формально в разных точках сцены суммарный падающий свет оказывается различного спектрального состава. В такой ситуации выбрать единое правильное глобальное цветовое преобразование полученной картинки (что обобщает выбираемый ББ) невозможно.

Да именно так (по лампам) и единственный выход перебить эти источники другим более мощным (наприм. пыха)

А вообще, как я писал ранее, почему-то свою отрицательную лепту внесли пользовательские "цветовые профили"

[Antonych]

Да именно так (по лампам) и единственный выход перебить эти источники другим более мощным (наприм. пыха)

А вообще, как я писал ранее, почему-то свою отрицательную лепту внесли пользовательские "цветовые профили"

Конечно, в такой ситуации, когда Вы мажорируете свет одним источником, вкладом остальных источников можно пренебречь. Тогда должны правильно работать и выставленный ББ и цветовые профили. Но это если только съемка не ведется в режиме "медленной синхронизации", когда фоновые детали останутся-таки освещенными прежним исходным светом.

[Chipiduk]

Я конечно понимаю что наверно спрашиваю не столь душе щепательный вопрос, как тонкая настройка баланса белого, но можно отнестись к моему вопросу хоть сколь вам незатруднительным вниманием ?

Ладно я понимаю видимо выразился не коректно. Я имел ввиду что меня интересует реально ли сделать брикетинг в режиме пошагово ищменения экспозиции с помощью режима таймера все 3-5-7 и тд кадра разом не нажимая кнопку каждый раз или обязательна покупка пульта ?????

[serg dp]

Ладно я понимаю видимо выразился не коректно. Я имел ввиду что меня интересует реально ли сделать брикетинг в режиме пошагово ищменения экспозиции с помощью режима таймера все 3-5-7 и тд кадра разом не нажимая кнопку каждый раз или обязательна покупка пульта ?????

Можно. Устанавливаете в параметрах интервальной съемки 1 кадр, параметр "интервал" при этом будет аналогичен задержке автоспуска, и получаете ПОДРЯД (без интервалов) брекетинг-серию; наверное, имеет смысл с предподъемом зеркала.

Брекетинг выполняется для всех кадров интервальной съемки.

[Senna]

На свежекупленном Д300 поставил полтинник 1,4 и сделал 5 снимков, каждый раз закрывая диафрагму на 1 стоп. Съёмка была в комнате при искусственном освещении, со встроенной вспышкой, ББ авто. На всех снимках ББ получился разный, хотя условия съёмки не менялись. Первый снимок на 1,4 самый "тёплый". Каждый последующий снимок всё холоднее и холоднее. Почему так?

[serg dp]

На свежекупленном Д300 поставил полтинник 1,4 и сделал 5 снимков, каждый раз закрывая диафрагму на 1 стоп. Съёмка была в комнате при искусственном освещении, со встроенной вспышкой, ББ авто. На всех снимках ББ получился разный, хотя условия съёмки не менялись. Первый снимок на 1,4 самый "тёплый". Каждый последующий снимок всё холоднее и холоднее. Почему так?

Наверное так - чем больше закрываем диафрагму, тем меньше вклад более теплого искусственного освещения.