Проблема с фокусировкой на Nikon D7000

[Cassandra]

Здравствуйте!



Я новичок в фотографии, поэтому хочу обратиться к опытным людям форума. Ситуация следующая - недавно понадобилось отснять серию фотографий

для сайта посвященному японской кухне. По знакомству достали фотоаппарат, коим оказался Nikon D7000 с объективом Nikkor 105mm. Требуется отснять всё

так, что бы весь объект был в фокусе, то есть к примеру набор суши на блюде должен быть виден полностью, а не какие-то части отдельно. С нашим объективом в упор не получается взять в фокус целиком весь объект. Фотографируем со штативом, уже пробовали поиграться с "фокусом на бесконечность", с освещением тоже всё в порядке. Получается либо передняя часть блюда в фокусе, либо задняя.



Подскажите, возможно ли решить эту проблему с помощью настроек, либо опробовать какой-нибудь другой объектив?



Возможно есть еще какие-либо советы по фотографированию еды?



Для наглядности прикреплю пример того, что должно было бы получится.



Благодарю за внимание

[AlexPlo]

В режиме "А" (режим управления диафрагмой) выставьте значение диафрагмы 11-16, обеспечьте яркий свет, управление ISO - автоматическое, режим фокусировки должен быть AF-S, по одной точке. Эту самую точку установите в центр композиции и снимайте. Есть штатив - используйте.

Если результат не удовлетворит - несколько отодвиньте фотоаппарат от объекта, снимите еще раз. Затем скадрируйте, "отрезав" лишнее.

Сложность в том, что Вы используете портретный объектив с небольшой глубиной резкости. Нужный результат проще получить с объективами с фокусным расстоянием 35-50 мм.

Удачи!

[-Freeman-]

Для начала, рекомендую почитать про ГРИП, после этого процесс станет понятнее.



В вашем случае несколько вариантов решения проблемы:

1. Сильно зажимать диафрагму. Основной минус сильного закрытия диафрагмы - дифракция, особенно это актуально для мелкопиксельных аппаратов, таких как D7000 При сильном закрытии диафрагмы у вас значительно снизится резкость.



2. Использовать тилт-шифт объектив. Эти объективы позволяют наклонять фокальную плоскость, благодаря чему все объекты можно поместить в ГРИП при не сильно закрытой диафрагме. Эти объективы лучше всего подходят для предметной съемки, но основной минус - стоимость этих объективов начинается от $2000



3. Использовать стекинг. Стекинг заключается в съемке серии кадров с фокусировкой на разные расстояния, то есть в вашем случае на передний край подноса, затем небольшой поворот кольца(для смещения ГРИП чуть дальше(с перекрытием участка попавшего в ГРИП на предыдущем кадре) и т. д. То есть получаем серию кадров с фокусировкой на разные участки(они обязательно должны перекрывать друг-друга), а затем объединяем их с помощью фотошопа или программой Zerene Stacker.

Вот нагляднее:

http://www.youtube.com/watch?v=FM7yUUmGMvE

Съемка с штатива обязательна. Такой способ подойдет в том случае, если вам нужно снять небольшое количество фотографий. Потому как для склейки каждой фотографии вам понадобится 15-20 кадров, что весьма утомительно... Плюсы этого метода - не нужно покупать специальную оптику и не нужно жертвовать резкостью при закрытии диафрагмы.

[Cassandra]

[member="-Freeman-"], [member="AlexPlo"], огромное спасибо за советы! Пока не достали подходящий объектив, решили опробовать стекинг.Это настоящая палочка-выручалочка в нашем случае!В видео дедушка особенно доступно всё объясняет

[tipchik]

Здравствуйте!



Я новичок в фотографии, поэтому хочу обратиться к опытным людям форума. Ситуация следующая - недавно понадобилось отснять серию фотографий

для сайта посвященному японской кухне. По знакомству достали фотоаппарат, коим оказался Nikon D7000 с объективом Nikkor 105mm. Требуется отснять всё

сам факт 105 на кропе уже странно..)это ж больше 200 мм выходит, макро объектив что ли.

Не над нечего мудрить,если со светом все в порядке,то чего проще отодвинуьмя как можно дальше от блюд....)) и всё будет в резкости, программ расчёта ГРИПа в сети полно..хоть под винду хоть под iOS

и то., что вы упомнули другой объектив, тут даже сомнений быть неможет., конечно другой.

Хоть, если поработать с макро объективом может получиться, что-то интерсное, гараздо лучшее чем полная резкость.иногда выделение деталей выгодней чем полное целое

[MadFox]

сам факт 105 на кропе уже странно..)это ж больше 200 мм выходит, макро объектив что ли.

Арифмометр

[-Freeman-]

сам факт 105 на кропе уже странно..)это ж больше 200 мм выходит, макро объектив что ли.

[oft]Смотря на каком расстоянии объектив от тушки положить, если на соседний шкаф, то все 2000 мм. будут [/oft]

[tipchik]

Арифмометр

так ведь скоро 1 сентября.. ) научимся..

[tipchik]

[oft]Смотря на каком расстоянии объектив от тушки положить, если на соседний шкаф, то все 2000 мм. будут [/oft]

Ага..и объектив купи и шкаф купи....не.е..е

[Cassandra]

Ещё раз спасибо всем за дельные советы. Остановилась на методе стекинга. Вариант с закрытием диафрагмы оказался не лучшим решением, поскольку фотографии получаются излишне тёмными, а осветить место ещё лучше просто нет возможности.

Так что стекинг оказался лучшим решением при данных условиях. Однако всё равно остаётся проблема с недостаточной чёткостью и прорисованностью самих фото. Дело в том, что даже область фокусировки не позволяет в должной мере отобразить глубину и текстуру риса.

Залила уже склеенный вариант без всякой обработки.

http://www.filedropper.com/2_26

Съёмка велась с расстояния около 50-60см. ISO-100, Shutter speed - 40, диафрагма максимально открыта, зум тоже максимальный. Температура - 4000K. Сверху 2 люминесцентные лампы холодного белого света + прямая вспашка SB400. В чём причина нечётких снимков? Дело уже в объективе или в каких-либо других факторах?

Дальнейший шарпинг в photoshop не сильно помогает, фото выглядит уже не натурально. Хотелось бы сами снимки делать чётче. Что можете сказать по этому поводу?

[-Freeman-]

Залила уже склеенный вариант без всякой обработки.

http://www.filedropper.com/2_26

Съёмка велась с расстояния около 50-60см. ISO-100, Shutter speed - 40, диафрагма максимально открыта, зум тоже максимальный. Температура - 4000K. Сверху 2 люминесцентные лампы холодного белого света + прямая вспашка SB400. В чём причина нечётких снимков? Дело уже в объективе или в каких-либо других факторах?

Дальнейший шарпинг в photoshop не сильно помогает, фото выглядит уже не натурально. Хотелось бы сами снимки делать чётче. Что можете сказать по этому поводу?

Не скачивается...

Залейте на наш хостинг:

http://www.club-nikon.ru/forum/ihost

[Cassandra]

Не скачивается...

Залейте на наш хостинг:

http://www.club-nikon.ru/forum/ihost

Cпасибо, закинула. Вот ссылка на моё склеенное изображение.

http://www.club-nikon.ru/forum/uploads/ ... -stack.jpg



И мой обработанный вариант. Не знаю, всё равно выглядит неаппетитно и неестественно.

http://www.club-nikon.ru/forum/uploads/ ... 00x600.jpg

[tipchik]

И мой обработанный вариант. Не знаю, всё равно выглядит неаппетитно и неестественно.

А что картину метр на метр делаете..,на сколько я вижу рекламу это отравы, РЕАЛЬНО!!!!,

что суют на улице и в почтовый ящик там ещё хуже ,просто возмите оттуда..никто и не догадается)

[dominionkem]

Резкостью не блещет, попробуйте найти обычный кит, думаю намного лучше будет.

[Cassandra]

Резкостью не блещет, попробуйте найти обычный кит, думаю намного лучше будет.

Что имеется ввиду, обычный кит? )

[tipchik]

Что имеется ввиду, обычный кит? )

это значит 18-55 или 18-105,штатный заводской комплект

[Julysha]

Съёмка велась с расстояния около 50-60см. ISO-100, Shutter speed - 40, диафрагма максимально открыта, зум тоже максимальный.

Зачем максимально открывать диафрагму? Открытая (f2.8) - только на портретах нужна, особенно с таким фокусным. У этого макрика (если это 105/2.8 VR) максимальная резкость достигается на диафрагме около f5.6.



Экспонировать можно сколь угодно долго (хоть 30 секунд), если штатив хороший. Даже одним кадром получаются весьма резкие картинки. Смело можете зажимать до диафрагмы 8-10, макрики на это рассчитаны.



Во как-то снимла на f16 на него:







Главное - найти оптимальное расстояние и диафрагму, чтобы в ГРИП попала большая часть сюжета. А потом можно и сшить несколько разных для увеличения ГРИП.

зум тоже максимальный

Сорри... э... а какой зум у макрика 105/2.8?



И расстояние должно быть больше метра, в не 50-60 см (чай, не макро снимаете), а лучше - 2-3 метра, как здесь: http://img-fotki.yandex.ru/get/4702/jul ... 20868_orig



ЗЫ для Вашего сюжета и полутора метров хватит на F8-10.

Ps Для вашего сюжета впоне хватит обычного полтинника (или макрика 60 мм) или даже 35/1.8.

[Kile]

Cпасибо, закинула. Вот ссылка на моё склеенное изображение.http://www.club-nikon.ru/forum/uploads/ ... -stack.jpg

Судя по exif снимка - используется как раз кит 18-105, а не макро-стекло.

Попробуйте все же как вам советовали, зажать диафрагму до 8, поднимите исо выше 100.

[Cassandra]

Да, объектив у меня не макро. AF-S Nikkor 18-105mm 1:3,5-5,6G.

Диафрагма при съёмке была открыта на 5,6. На каком расстоянии лучше снимать и что вообще в таком случае предпочтительно выставить, чтобы правильно компенсировать недостаток освещения при закрытие диафрагмы до 8-10? Поднимать ISO или увеличивать выдержку? Задача - снять максимально чёткий снимок или несколько, с прорисованным белым рисом. С фокусировкой не проблема, стекинг техника выручит. Пусть даже не весь объект идеально в фокусе, но резкость должна быть выше, чем есть сейчас.

Заранее извиняюсь за подобные вопросы, фотографирую меньше недели и пока ещё не совсем понимаю, что делаю

[sergesky]

в ViewNX точка фокусировки не отображается. Перед спуском затвора камера пискнула?

[Cassandra]

в ViewNX точка фокусировки не отображается. Перед спуском затвора камера пискнула?

Снимала в режиме ручной фокусировки. Сделала 4-5 снимков на разном фокусном расстоянии (от переднего к заднему), после чего фотографии были объединены в одну auto-blend layers в photoshop. Писка перед спуском не было.



Вот оригинальные снимки, которые были объединены.

http://www.club-nikon.ru/forum/uploads/ ... c_3486.jpg

http://www.club-nikon.ru/forum/uploads/ ... c_3487.jpg

http://www.club-nikon.ru/forum/uploads/ ... c_3488.jpg

http://www.club-nikon.ru/forum/uploads/ ... c_3489.jpg



линза AF-S VR 18-105mm f/3.5-5.6G ED DX

M 1/40

F 5.6

ISO 100

105 mm

WB 4000K

sRGB

NL



Искусственное освещение в покрашенной белой матовой краской фанерной коробке с двумя 36-ти ватными люминесцентными лампами холодного белого света сверху + прямая вспышка от SB400. Использовала штатив, съёмка на расстоянии порядка 50-60 см от объекта. На фото кусочки высотой около 3 см.

В любом случае фотографии не резкие, нет глубины прорисовки риса и чёткости. Что же я делаю не так?

[avs28]

может стаб при съёмке со штатива не отключали?

такое ощущение, что смаз, а не промах фокуса.

фокусировка по LV?

остальное вроде написали...

[Julysha]

линза AF-S VR 18-105mm f/3.5-5.6G ED DX

M 1/40

F 5.6

ISO 100

105 mm

У 18-105 - самое слабое место - это 105 мм, и никак нельзя снимать на 105 мм на диафрагме 5.6. Зажмите хотя бы до 8. А лучше снимать на 50-70 мм и на диафрагме 8, тогда будет порезче, да и ГРИП побольше.



А снимали со штатива? Как нажимали на кнопку - пальцем или ДУ/тросиком? Зеркало предварительно поднимали? Все эти манипуляции позволяют минимизировать шевеленку.



Зачем поднимать ИСО? ИСО на Д7000 должно быть 100, а чтобы снимки не получились темными, нужно снимать с длинной выдержкой. Если снимали в режиме А, а объект светлый (рис), то нужно ввести положительную экспокоррекцию.

[Cassandra]

может стаб при съёмке со штатива не отключали?

такое ощущение, что смаз, а не промах фокуса.

фокусировка по LV?

остальное вроде написали...

Стабилизация выключена, VR off стоит. А про фокусировку в LV сказать ничего не могу, не знаю как проверить, к сожалению.

[Julysha]

А про фокусировку в LV сказать ничего не могу, не знаю как проверить, к сожалению.

Фокусировка в LV происходит, когда квадратик, наведенный на место фокусировки, из красного превращается в зеленый. В режиме LV камера может снимать даже тогда, когда фокусировка не достигнута, т.е. не блокируется.

[Cassandra]

У 18-105 - самое слабое место - это 105 мм, и никак нельзя снимать на 105 мм на диафрагме 5.6. Зажмите хотя бы до 8. А лучше снимать на 50-70 мм и на диафрагме 8, тогда будет порезче, да и ГРИП побольше.



А снимали со штатива? Как нажимали на кнопку - пальцем или ДУ/тросиком? Зеркало предварительно поднимали? Все эти манипуляции позволяют минимизировать шевеленку.



Зачем поднимать ИСО? ИСО на Д7000 должно быть 100, а чтобы снимки не получились темными, нужно снимать с длинной выдержкой. Если снимали в режиме А, а объект светлый (рис), то нужно ввести положительную экспокоррекцию.

Снимала со штатива в режиме M, кнопку пальцем нажимала. На счёт манипуляций с зеркалом не в курсе, этого явно не делала. Снимая с более длинной выдержкой, если я правильно понимаю, что это есть shutter speed, то изображение теряет естественный цвет. Если shutter speed меньше 40, то цвет рыбы становится слишком пересвеченым и неестественно бледным.

[Cassandra]

Фокусировка в LV происходит, когда квадратик, наведенный на место фокусировки, из красного превращается в зеленый. В режиме LV камера может снимать даже тогда, когда фокусировка не достигнута, т.е. не блокируется.

Квадратик на месте фокусировки был красным, при этом снимать можно было и тогда, когда фокусировка не была достигнута.

[Rafael]

Уважаемая Cassandra, вся проблема в том, что Вы взялись за работу которую совершенно не умеете выполнять. Вы даже элементарного не знаете! Зачем Вы это делаете? Равносильно купить маленький самолет, а после зайти на авиафорум и расспрашивать, и выяснять как на нём взлететь а после сесть.

[Cassandra]

Уважаемая Cassandra, вся проблема в том, что Вы взялись за работу которую совершенно не умеете выполнять. Вы даже элементарного не знаете! Зачем Вы это делаете? Равносильно купить маленький самолет, а после зайти на авиафорум и расспрашивать, и выяснять как на нём взлететь а после сесть.

Полностью согласна, что с работой данной совершенно незнакома, за этим и написала сюда на форум. Если бы у меня был выбор, я бы и не стала во всё это вникать, но, к сожалению, вариантов альтернативных нет. В добавок на данном этапе развития фирмы, у меня совершенно не найдётся средств на опытного фотографа, который смог бы отснять все мои товары. Так что придётся любым способом мне с этим разобраться.

[AlexPlo]

Cassandra,



Смаз и есть.

Выдержка 1/40 с на d 7000 без стаба = мазня. Даже штатив может не выручить - при нажатии на кнопку происходит микросдвиг.

Зато этот объектив дает свободу в отношении фокусных расстояний - уже легче - прекрасно можно обойтись без склейки нескольких фото. В данном случае это лишние трудозатраты.



Итак, еще раз:

1. Аппарат на штатив, вспышку на аппарат.

2. Выставляем ручной режим - режим М.

3. Значение диафрагмы - 16.

4. Значение выдержки - 1/125.

5. Значение ISO - 600

6. Фокусное расстояние - 30 мм

7. Режим фокусировки AF-S, фокус по центральной точке, точку на центральную "сушу".

8. Кольцо режимов съемки установить в положение таймера - для того, чтобы между нажатием на кнопку и съемкой прошло какое-то время во избежание смаза.

9. Расстояние до объекта - около 40 см. Обязательно не меньше минимального для данного объектива! Писк автофокуса подтвердит Вам захват объекта. Если не пищит , - значит не в фокусе - что-то не так. С расстоянием до объекта и последующим кадрированием на компьютере можно поиграть.

10.ЩЕЛК!

11. Наслаждаемся результатом.



PS Пока я в это время упражнялся на съемке креветок кошка чуть не съела остальные из морозилки. Результат экзерсисов (моих, не кошкиных) могу прислать на почту.

[avs28]

лучше, всё же фокус по LV, мало ли

если совсем уж беда, то тащить из файла на свет божий то, что там уже есть,

кстати насчёт есть, вроде бы и съел уже чего-нибудь, таки 11 дня

[AlexPlo]

Везет Вам. А у нас только 5 утра.

LV я не стал предлагать по одной причине - нифига в экране не видно при этих установках перед съемкой со вспышкой как основным (у меня сейчас почти единственным) источником света.

лучше, всё же фокус по LV, мало ли

если совсем уж беда, то тащить из файла на свет божий то, что там уже есть,

кстати насчёт есть, вроде бы и съел уже чего-нибудь, таки 11 дня

[Cassandra]

[member="AlexPlo"], большое спасибо за подробность. Опробую днём и сразу отпишу. Майл тут: cassandra.zip@gmail.com

Вопрос по пункту 9. Расстояние 40 см - это есть минимальное расстояние до объекта для данного объектива? Тогда играть в пределах от 40 и больше?

[member="avs28"], мне крайне сложно понять вашу мысль , но фото выглядит лучше )

[avs28]

мне крайне сложно понять вашу мысль

имелось в виду, что иногда бывает не переснять, а фото нужно хоть какое-то,

тогда пытаться вытащить иноформацию из-того что уже есть,

в данном случае, я поднял контраст в зелёном канале, наложил в режиме luminocity, чтоб не изменился цвет,

добавил локального контраста (тот же шарпинг с большИм радиусом и малым эффектом)

и немного без фанатизма добавил контурной резкости,

выбил фон до белого, так лучше смотрится

не скажу что сам доволен, но я на работе, просто рутина идёт и работа не сильно мешала , успевал и там и там,

да и монитор у меня хорош для телнет сессий но не для цветокоррекции

и вообще я любитель...в том числе и sushi

как-то так

[Cassandra]

имелось в виду, что иногда бывает не переснять, а фото нужно хоть какое-то,

тогда пытаться вытащить иноформацию из-того что уже есть,

в данном случае, я поднял контраст в зелёном канале, наложил в режиме luminocity, чтоб не изменился цвет,

добавил локального контраста (тот же шарпинг с большИм радиусом и малым эффектом)

и немного без фанатизма добавил контурной резкости,

выбил фон до белого, так лучше смотрится

не скажу что сам доволен, но я на работе, просто рутина идёт и работа не сильно мешала , успевал и там и там,

да и монитор у меня хорош для телнет сессий но не для цветокоррекции

и вообще я любитель...в том числе и sushi

как-то так

Да, соглашусь, бывает. Однако в данном случае я располагаю некоторым запасом времени и терпения). Фото, безусловно, выглядит лучше, но всё-таки переснять чётче было бы более удачной мыслью, чем сидеть так и 70+ товаров обрабатывать . К тому же в ассортименте есть и большие комплекты, трудностей с обработкой не оберёшься... Думаю, не стоит объяснять, насколько важна чёткость и естественность Фотографий, если речь идёт о фотографировании суши. Тем или иным образом, всё-таки придётся освоить технику, что бы фото в полной мере отображали качество нашей продукции. Днём опробую вышеуказанные советы и выложу результат. На данный момент отснято уже более тысячи снимков, а результат по-прежнему неудовлетворительный.( Что же, нельзя быть специалистом во всём.. ну, или по крайней мере не сразу Большое всем спасибо за помощь, скоро отпишу по делу.

[tipchik]

Да, объектив у меня не макро. AF-S Nikkor 18-105mm 1:3,5-5,6G.

Диафрагма при съёмке была открыта на 5,6. На каком расстоянии лучше снимать и что вообще в таком случае предпочтительно выставить, чтобы правильно компенсировать недостаток освещения при закрытие диафрагмы до 8-10? Поднимать ISO или увеличивать выдержку? Задача - снять максимально чёткий снимок или несколько, с прорисованным белым рисом. С фокусировкой не проблема, стекинг техника выручит. Пусть даже не весь объект идеально в фокусе, но резкость должна быть выше, чем есть сейчас.

Заранее извиняюсь за подобные вопросы, фотографирую меньше недели и пока ещё не совсем понимаю, что делаю

Вы хотите звенящую резкость..)?тогда хорошо бы проверть это объектив на точность фокусировки., тем более D7000 позволяет это подстроить.

Выставите на объективе прим. 40-60мм,снимите фильтр если есть, мощный штатив и подвесить груз, пульт ДУ,если нет,автоспукс 10сек.режим задержки срабатывания затвора,чтобы исключить шевелёнку от работы зеркала и особено есть снимали через лайв вь!!ю(ЖУТЬ И МРАК) и снимайте, остальные параметры съёмки от качества!! и количества света, макс разрешение и макс качество,Расчёт ГРИПА http://www.ixbt.com/digimage/rezkost19.shtml но если объектив косячит(точность автофокуса) тут и ГРИП не поможет

Если вы пока,незнакомы с NEF,что полностью сделал бы то что вам надо, то в меню камеры откройте "Режим управления снимками" и подвигайте настройки резкости, контраста и насыщенности..это помогает, особенно резкость.

да и в любом продвинутом фоторедактое,типа фотошоп,COREL X5 и т.п., есть настройка "Чёткость",вот она вам и выделит каждое зёрнышки,ну а про увеличение резкости и др парметров в фотредакторе вы и так знаете.

[avs28]

конечно возня такая не для сессии из пары тройки тысяч снимков и вообще под настроения и для любителей такой возни.

Хороший результат или хороший сырец нужен уже из камеры, не помню сказали ли про спуск с задержкой по таймеру, использовал такое, когда села батарейка в пульте, задержка даёт время камере "угомониться" на штативе.

В любом случае удачи Вам в фото и основном бизнесе.

[Kile]

Смех-смехом, но в д7к есть "зеленые" режимы и один из них так и называется "Еда". Так может ТС попробовать этот вариант, а вдруг все устроит?

Ставим камеру на штатив. Выбираем режим scene, жмем кнопку info и крутим основной диск пока не увидим режим "еда". Включаем LV (визирование по экрану, дергаем рычажок возле экрана). Делаем снимок и смотрим на результат.

[Vanir]

Как насчёт режима с таймером и предподъёмом зеркала?

У меня для Вас есть такой рецепт:

Фокусное 50-60мм f/8-11 ISO 100-200 с таймером 3 секунды и пердподъём зеркала (включенным в настройках фотоаппарата), выдержка по экспозамеру.

Фокусировка в LiveView ручками при максимальном увеличении (правая нижняя кнопка)

[MadFox]

А почему никто не спросил ТС, зачем ей режим М ? из-за этого изображение и становится темным при зажимании диафрагмы.

[NikOff]

По-моему, резкость здесь не основная проблема. Да и вообще, почему обязательно все должно быть резким? Малая глубина резкости может сделать снимок интереснее при правильном использовании. Основная проблема здесь - свет. Если снимать вспышкой в лоб – картинка будет плоской. Для того, чтобы появился контраст нужно расположить источник света не параллельно оптической оси объектива. Т.е. вспышка должна быть расположена не на камере, а в стороне от нее. Крайне желательно при этом использовать рассеиватель (софтбокс, например), иначе свет будет как от лампочки. Поскольку его нет, то я бы попробовал использовать естественный свет, например свет от окна (крайне желательно при этом, чтобы солнце не светило при этом в окно). В качестве дополнительного источника света можно использовать вспышку. Таким образом у вас уже будет 2 источника света.

Еще лично я бы не стал снимать еду на пустом белом фоне. Сразу создается ощущение исскуственности и ненатуральности, что для еды не очень хорошо.

Примеры красиво снятой еды можно посмотреть, например, вот тут: http://www.shutterstock.com/cat.mhtml?s ... earch_form

[Cassandra]

[member="AlexPlo"], спасибо, опробовала на вышеуказанных настройках, вот результат:

http://www.club-nikon.ru/forum/uploads/ ... c_3580.jpg

M режим, диафрагма 16, выдержка 1/125, ISO 640, 30mm фокус, AF-S, на 50 см от объекта, SB400 вспышка



На сей раз все снимки были сделаны с установленной на 5 секунд задержкой плюс под штативом висел 2.5 кг блин для баланса



[member="Kile"], благодарю за метод. Воспользовалась в scene стандартным пресетом food. Вот два снимка на 50 и 70 мм. На текущий момент это лучший результат.

http://www.club-nikon.ru/forum/uploads/ ... c_3581.jpg

http://www.club-nikon.ru/forum/uploads/ ... c_3582.jpg



Что можете сказать о результате?



P.S. заметила, что немного не уместилось всё в фокусе, сняла несколько снимков стекингом, вот результат:

http://www.club-nikon.ru/forum/uploads/ ... orama1.jpg

[tipchik]

P.S. заметила, что немного не уместилось всё в фокусе, сняла несколько снимков стекингом, вот результат:

http://www.club-nikon.ru/forum/uploads/ ... orama1.jpg

Что ж...) незнаю как эта отрава на вкус..,но как фотография вполне съёдобно..))Удачи..

[-Freeman-]

P.S. заметила, что немного не уместилось всё в фокусе, сняла несколько снимков стекингом, вот результат:

http://www.club-nikon.ru/forum/uploads/ ... orama1.jpg

Попробовал немного обработать...

Вроде по-лучше, но все равно результат не идеален...



Первое правило - блюдо для съемки не обязательно должно быть съедобным.

Рекомендую почитать, как снимают еду для рекламы и для стоков. Думаю, вы будете шокированы...

http://www.pochitat.com/fud-stilistika- ... uktov.html



Вы заметили что у вас рис почти прозрачный? Из-за этого он берет на себя не нужные оттенки, в вашем случае он получился слегка оранжевый под цвет лосося.

Рис лучше не доварить, что бы он не потерял белого оттенка и забудьте про пропаренный рис.

Лосось и водоросли можно смазать растительным маслом для придания аппетитного блеска.



Так-же рекомендую не заморачиваться с сложным светом и белым фоном, попробуйте снять более естественно. Что-то вроде этого:









Но если все равно есть необходимость в белом фоне, то не старайтесь забить светом все тени

Без теней фотография теряет объем.

Вот к примеру:



И фон белый, и тени не забиты, благодаря чему фото смотрится более живо и объемно.



[oft]P.S.

Фотографии в примерах не мои [/oft]

[AlexPlo]

Получилось далековато и, соответственно, темновато. Я пытался моделировать с другой камерой (d7000 сейчас уехала на курорт) и вспышкой помощнее -sb 900.

Согласен с коллегами, что надо выставлять свет от нескольких источников. Но это уже совершено другая история... И нужно, конечно, знание основ фотографии, а то так тяжело.

Желаю Вам творческих успехов!

[member="AlexPlo"], спасибо, опробовала на вышеуказанных настройках, вот результат:

http://www.club-nikon.ru/forum/uploads/ ... c_3580.jpg

M режим, диафрагма 16, выдержка 1/125, ISO 640, 30mm фокус, AF-S, на 50 см от объекта, SB400 вспышка



На сей раз все снимки были сделаны с установленной на 5 секунд задержкой плюс под штативом висел 2.5 кг блин для баланса

[AlexPlo]

Freeman, отличная ссылка! Кругом обман. А ты пытайся тут с открытым забралом конкурировать с матерыми пиарщиками

[Cassandra]

[member="-Freeman-"], спасибо за статью, очень интересно и полезно.



Вот обработанный мною вариант. Далеко не идеально, но определённо сдвиг в положительную сторону. Рис всё равно не прорисован. К сожалению, тут просто навыком обработки не обладаю. Нет сомнения, что можно и лучше

[Cassandra]

Появился вариант поставить на D7000 объектив Гелиос 77м-4.

Как считаете, а этой линзы больший потенциал для чёткой, детализированной предметной съёмки, чем у NIKON AF-S VR 18-105mm?



Если нет, то посоветуйте пару объективов, которые лучше всего бы подошли для съёмки суши. Заранее всем благодарна.

[tipchik]

Появился вариант поставить на D7000 объектив Гелиос 77м-4.

Как считаете, а этой линзы больший потенциал для чёткой, детализированной предметной съёмки, чем у NIKON AF-S VR 18-105mm?



Если нет, то посоветуйте пару объективов, которые лучше всего бы подошли для съёмки суши. Заранее всем благодарна.

Только имейте ввиду, что на гелиос нужен переходник с линзой,знаето про это?

А про объективы.. чем суши,как объект съёмки, отличается от обычного портрета..,да ничем..)

Посмотрите тут http://www.photozone.de/nikon--nikkor-aps-c-lens-tests ,

тесты фиксов..Полюбому без точной юстировки,даже с самым супер объективом, рисинок можно и не увидеть)

Может стоит подумать, как по другому расположить эти рисинки, типа угол по расположению к свету,камере,и т.п , типа просто приклеить эти роллы к столику чтобы не сползали при наклоне))

[Cassandra]

Только имейте ввиду, что на гелиос нужен переходник с линзой,знаето про это?

А про объективы.. чем суши,как объект съёмки, отличается от обычного портрета..,да ничем..)

Посмотрите тут http://www.photozone.de/nikon--nikkor-aps-c-lens-tests ,

тесты фиксов..Полюбому без точной юстировки,даже с самым супер объективом, рисинок можно и не увидеть)

Может стоит подумать, как по другому расположить эти рисинки, типа угол по расположению к свету,камере,и т.п , типа просто приклеить эти роллы к столику чтобы не сползали при наклоне))

Да, про переходник в курсе. Я лишь подумала, что, возможно, некоторые линзы, по сравнения с другими, имеют больший потенциал для отображения всех мелких деталей. За этим и спрашиваю. Пожалуй, стоит и с освещением поиграть. Спасибо за советы.