Среднее между 70 и 120 все же не 70.
При обсужденнии этого вопроса выдвигалась версия, что дело в стабилизаторе. Типа если включен - полунажми, подожди, донажми. Иначе мыло.
А потом еще полтинник отдельно покупать?
Вот прочитал все буквы - такое махрово-частное ИМХО, что даже скучно стало.WingfirE писал(а): Вт янв 07, 2014 15:18
[member="RGB_"]Объективом 24-70/2.8 снимают динамику, а там стаб полезен только при проводке на длинных выдержках, но для подобных целей он довольно короток, и фотографов, грамотно владеющих подобной техникой съемки - весьма немного. Если же надо снимать статику - то тут всегда есть штатив. Для тревела 24-70/2.8 я бы не назвал самым оптимальным объективом.
Возращаясь к заеданию кольца зума.
телевиками и шириками снимают сильно разные сюжеты.
Готовы ли платить? Читал Ваше сообщение http://www.club-nikon.ru/forum/topic/22 ... _p__647043
мне заменяли через свои никоновские каналы, не через магазин. Сказали загадочную фразу: "Вам повезло, у нас в стране как раз имеется два свободных об'ектива." Возможно, их привозят для NPS.
Главная шутка это их цены.
24-70 мягкорисующий.
к сожалению прикрыто платьем. А платье не имеет мелких ворсинок. 
Уж если сравнивать объективы, то на одинаковых диафрагмах.
Собственно, да. Это я и хотел показать, какое мыло у меня на 70 в сравнении с 24.
M9IC
resheto
Извиняюсь, но предложенные снимки не информативны.
Понятно, что кукла на 70mm 2.8 мыльней, чем она же на 24mm 2.8?
M9IC писал(а): Сб янв 11, 2014 07:18
Собственно, да. Это я и хотел показать, какое мыло у меня на 70 в сравнении с 24.
Я с читаю для топовой линзы за такие деньги - это неприемлемо.
Например Sony CZ 24-70 - звенит на всех фокусных у меня.
Да что говорить, Tamron 28-75 тоже очень неплох, а на 75 заткнет мой Никкор.
Виктор, спасибо за примеры, но по ним тоже о резкости судить сложно т.к. вы сделали их со вспышкой влоб.
А это из-за теней делает изображение резким.
Вот последний пример "правильный" (ИМХО), дневной свет, все понятно.
Нет, мой экземпляр тоже хороший, но мог бы быть и лучше.
У меня нет сейчас 24-120/4 к счастью или к сожалению, поэтому не могу попробовать.Покажите мне аналогичное на 70 мм на открытой на 24-120/4
Если стекло медленно фокусируется, как оно может быстро перефокусироваться?
Дак чтобы перефокусироваться надо еще сфокусироваться.Sergeevichev Mihail писал(а): Вс янв 12, 2014 09:05
Перефокусировка и следящие режимы сильно разные субстанции. Тем более я говорил про 3D трекинг.
Так вот: топовые зумы ведут себя довольно нервно, медленные именно из за своей инерционности держат уверенно. Вопрос уверенного удержания точки и скорости подфокусировки по этой точке как обычно открыт.
Если кот двигался а не прыгал, значит АФ оч. неуверенный))). Любое G стекло уверенно удержит несущийся на Вас объект, велосипед, машину, мотогонщика, спринтера. И время перефокусировки тут даром не требуется.
Ну и что из этого следует? Вы то тут доказываете прелести медленно фокусирующихся объективов. Типа они подходят для серийной съемки динамики. Вот и хотелось бы понять как их правильно для этих целей использовать.Это время критично при хардовом репортаже, что бы время срабатывания затвора после утопления кнопки спуска было как на отключенном АФ, т.е. моментальным. Вот тут быстрые линзы и требуются, медленные в этой ситуации увеличивают время срабатывания затвора до неприличия.
. Если Вы уверены в сказанном, то надо полагать проверяли это на практике. Посмотрел Ваши альбомы. В них подтверждений не нашел.С 2 метров до 0,5 любой объектив подфокусируется быстрее, чем собачка добежит, если конечно она не летающая.
Про работу с инерционными объективами в следящем режиме объяснялось не раз: скорости АФ хватит для любых применений
У меня попадаемость в фокус на 24-85/3.5-4.5G с близких расстояний редка.Я как раз часто AF-C 3D режимом пользуюсь. И мои зависимости таковы: чем лучше автофокус камеры, чем быстрее объектив, тем лучше работает AF-C 3D. Из всех камер, на которые я снимал, AF-C 3D лучше всего работает с Д4, и из всех моих объективов - с AF-S 70-200/2.8 VR II. Возможно, на супертеле еще быстрее, но тут у меня очень мало опыта.
Хочу такой объектив и такую камеру!!!))
Возьмите камеру в руки, поставьте на шкале метра 3 и наведитесь на полметра. Спустите собаку и нажмите кнопку. Кто быстрее?
Я, собака, автофокусировка. Именно в такой последовательности. Я успею нажать кнопку спуска покадрово со скоростью 6 к\с, поймать собаку в кадр и даже в фокус, но! При условии, что собака движется в любом направлении, пусть даже хаотично, но не на меня. Вправо-влево, чуть вперед, чуть назад - легко. Но как только собака начнет двигаться прямо на камеру - все.
Перечислите плиз все настройки, имеющие отношение к фокусировке, которые необходимо выставить на камере для проверки.
Прошу подетальнее про то, где было бесполезно. Правильно понимаю, что аппарат мазал в 3D?На Д4 у меня снижалась с 10 до 7-8 к/с с хорошей оптикой и до 6-7 с бюджетной. Полагаю для д600 это относится в большей мере, т.к. на д7000 с тем же датчиком я не снимал в 3Д режиме, это бесполезно, а ставил просто авто, так хоть хватал шустро все что ближе.
Ну так оно и есть, как на d7000. Вот интересно если 24-70 использовать, то будет в 3d в фокус попадать? Сам попробовать не могу - стекло отдал.WingfirE писал(а): Вс янв 12, 2014 15:57
[member="Виктор."], в вашем случае тут дело в камере. Автофокус у вас все же не самый современный. У меня на Д7000 AF-C 3D тоже практически бесполезен. Кроме центральных 9 точек, остальные слабее работают, крайние могут мазать. Для AF-C 3D это важно.
А вообще, классическую динамику с проводкой снимают в AF-C d9-21.
Я и на Д7000 пробовал, и на Д610. Я же специально сказал, что для AF-C 3D важны все точки. Когда объект уходит с центральных 21, автофокус становится немного хуже по точности. В итоге не так много преимуществ у такого способа фокусировки. Наиболее выигрышен AF-C 3D при двух способах: 1) навел-перекадрировал, 2) кадр неподвижен, объект движется в пределах кадра. В первом случае, если идет смещение на крайние боковые точки, фокус может посчитаться неправильно. А для Д600 охват точек меньше, чем у Д7000 - еще труднее использовать.
Если какой-либо объект движется на вас, и движется быстро, то даже при подтверждении автофокуса могут быть промахи. Связано это с двумя вещами: 1) неравномерное распространение зоны ГРИП (перед объектом она значительно меньше чем позади него); 2) от нажатия на кнопку "спуск" до момента срабатывания завтора проходит какое-то время, и в этом время зеркало уходит вверх и датчик автофокуса уже не работает. И если объект движется очень быстро, то он запросто может выйти из области ГРИП.Andrew_74 писал(а): Вс янв 12, 2014 16:45
Я, собака, автофокусировка. Именно в такой последовательности. Я успею нажать кнопку спуска покадрово со скоростью 6 к\с, поймать собаку в кадр и даже в фокус, но! При условии, что собака движется в любом направлении, пусть даже хаотично, но не на меня. Вправо-влево, чуть вперед, чуть назад - легко. Но как только собака начнет двигаться прямо на камеру - все.
Безусловно. Но далеко не факт, что эти алгоритмы одинаковы для проф. камер и бюджетных. Поэтому проф. тушка способна удержать объект в фокусе, а бюджетная уже нет.
Balhash писал(а): Пн янв 13, 2014 07:49
Если какой-либо объект движется на вас, и движется быстро, то даже при подтверждении автофокуса могут быть промахи. Связано это с двумя вещами: 1) неравномерное распространение зоны ГРИП (перед объектом она значительно меньше чем позади него); 2) от нажатия на кнопку "спуск" до момента срабатывания завтора проходит какое-то время, и в этом время зеркало уходит вверх и датчик автофокуса уже не работает. И если объект движется очень быстро, то он запросто может выйти из области ГРИП.
Сейчас этот форум просматривают: ClaudeBot [Bot] и 0 гостей
